Удобрения и подкормка для приусадебного участка. Гарантия высокого урожая - Анна Зорина

Подкормки. Для смородины большое значение имеет система удобрений. Отличаясь хорошим ростом и довольно высокой урожайностью, эта культура интенсивно использует питательные вещества почвы, которые могут пополняться только систематическим внесением удобрений. Почву необходимо постоянно пополнять питательными веществами, улучшать ее плодородие. Наибольший эффект дает совместное внесение органических и минеральных удобрений. Органические (навоз, перегной, компосты) обычно используют в течение лета в качестве мульчи, а осенью при перекопке заделывают в почву. Азотные, как правило, вносят весной в один или два приема (рано весной и после цветения), а фосфорные и калийные – осенью. При подборе калийных удобрений следует избегать хлорсодержащих форм (хлористый калий, калийная соль), так как хлор в больших дозах токсичен, особенно для молодых растений. Более чувствительна к хлору красная смородина. В качестве калийного удобрения под ягодники можно вносить древесную золу. В ней кроме калия содержится значительное количество фосфора и кальция и незначительное – микроэлементов.

При хорошей заправке почвы посадочной ямы минеральные удобрения для смородины в первом году вносить не нужно. Вокруг куста почву можно замульчировать перегноем, компостом или навозом (6–8 кг на куст), а осенью при перекопке их закопать. Если листья у растений летом в первый год после посадки будут иметь светлый цвет (по сравнению с зеленым или темно-зеленым в зависимости от сорта), то в июле растения подкармливают жидким азотным удобрением: на одно ведро воды 12–15 г аммиачной селитры, используя его на два растения.

Во взрослом состоянии кусты разрастаются иногда до 1,5–2,0 м в ширину. Эту площадь и нужно обогащать питательными веществами. На куст взрослых растений, возделываемых на среднеплодородных почвах, каждый год вносят примерно: 60–80 г аммиачной селитры, 80 – суперфосфата, 50 – хлористого калия или вместо отдельных видов удобрений 400 г плодово-ягодной смеси. Если садоводы почву под кустами ежегодно мульчируют навозом или другим органическим удобрением (15 кг на куст), то минеральные удобрения они не вносят. Внесение органических и минеральных удобрений можно чередовать через год. При совместном ежегодном применении тех и других дозы уменьшают в два раза. Дозы удобрений для белой и красной смородины должны быть несколько выше.

Удобрения для смородины можно вносить различными способами. Органические – под осеннюю перекопку, раскладывая равномерно со всех сторон куста лентами вдоль ряда шириной 1,5 м в зависимости от возраста растений. Внесение фосфорно-калийных удобрений сочетают с осенней перекопкой почвы, а азотных – весной с рыхлением. Рассевают их по прикустовой зоне, в первые годы – в пределах проекции кроны, во взрослых насаждениях – по всей площади.

Корням, расположенным в более низких горизонтах, питания не хватает. Для повышения эффективности удобрений необходимо глубокое их внесение. Поэтому вдоль рядов на расстоянии 40 см от основания куста вырывают канавки, бороздки (глубина 30 см) или вокруг куста делают лунки по проекции кроны, куда выливают удобрения.

Особенно эффективны подкормки в жидком виде. При использовании навозной жижи в качестве подкормки ее разводят водой в три-четыре раза, добавляя при этом 40 г суперфосфата на одно ведро. Коровяк разводят в соотношении 1:4, а птичий помет – 1:12. На каждый плодоносящий куст расходуют до полутора ведер раствора. Перед подкормкой растения поливают водой. Первый раз смородину подкармливают сразу после цветения, а второй – за две-три недели до начала созревания ягод. Рекомендуется подкармливать растения и после сбора урожая – для закладки цветковых почек и лучшей подготовки растений к зиме. В этот срок исключаются из подкормок азотные удобрения для смородины, так как они задерживают вызревание побегов и могут вызвать даже вторичный их рост. Особенно полезны подкормки на бедных, истощенных и песчаных почвах, из которых легко вымываются питательные вещества.

Посадка. Под крыжовник желательно отводить умеренно увлажненные места с хорошей воздухопроницаемостью почвы. На переувлажненных участках (близкое стояние грунтовых вод, длительный застой воды) крыжовник растет плохо, покрывается лишайниками, а неустойчивые сорта сильно поражаются мучнистой росой.

Для крыжовника, как и для смородины черной и красной, лучшими предшественниками считаются пропашные культуры: свекла, ранний картофель, горох, бобы, люпин на зеленое удобрение с запашкой его в фазе бутонизации, то есть культуры, под которые вносят органические удобрения и которые оставляют после себя почву рыхлой и чистой от сорняков. Хорошо высаживать крыжовник и после кукурузы, гречихи, ржи.

Крыжовник может расти и давать урожай почти на всех типах почв, но особенно урожайным бывает на почвах среднего механического состава. При регулярном внесении удобрений (особенно органических) он дает высокие урожаи даже на песчаных почвах. В отличие от многих ягодных культур растения крыжовника сравнительно легко переносят повышенную кислотность почвы. Почва под крыжовник может быть слабокислой или нейтральной. Однако нужно иметь ввиду, что несмотря на такую терпимость крыжовника к почве, при высокой кислотности следует под перепашку равномерно по всему участку внести известь.

На подзолистых почвах с повышенной кислотностью за 1–2 года до посадки ягодников проводят известкование: на легких почвах вносят 0,2–0,3, на тяжелых 0,4–0,5 кг извести на 1 м2.

Подготовить участок и выкопать ямы надо за 2–3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы копают на глубину 35–40 см и ширину 50–60 см. Верхний плодородный слой почвы размещают на одной стороне ямы, а нижний (подпочвенный) – на другой или разбрасывают его по участку. Затем ямы засыпают примерно на 3/4 глубины плодородной почвой, предварительно перемешанной с удобрениями.

Крыжовник не очень чувствителен к хлору, поэтому хлористый калий следует рассматривать как удобрение. На легких почвах хорошо использовать под крыжовник доломитовую муку как магнийсодержащее удобрение и для известкования. Крыжовник требователен к калийному питанию. Когда на крыжовнике наблюдаются признаки калийного голодания, можно легко это устранить внесением сернокислого калия.

Подкормки. Молодые и плодоносящие кусты крыжовника 2 года не удобряют, пока им достаточно удобрений, внесенных перед посадкой. Органические и фосфорно-калийные удобрения под крыжовник начинают вносить с 3-го года после посадки.

Первую подкормку проводят весной до распускания почек, начиная со второго года после посадки. При этом вносят 15 г аммиачной селитры или 30 г мочевины на 1 м2 на молодых посадках и 20–25 г аммиачной селитры и 15 г мочевины на плодоносящих. Калийные удобрения, содержащие хлор, вносить в высоких дозах лучше осенью. Крыжовник к хлору менее чувствителен.

При хорошем росте растений органические и фосфорно-калийные удобрения можно вносить через год. Их вносят осенью из расчета на 1 м2 полведра органики, 45 г суперфосфата и 15 г хлористого калия или 100–120 г золы. Под осеннюю перекопку заделывают в почву 6–7 кг хорошо перепревшего навоза или перегноя, 15–20 г двойного суперфосфата и 25–30 г сернокислого калия на 1 м2.