Виноград для любого региона. Как вырастить без ошибок? 50 шагов к успеху - Мария Колпакова

При недостатке кистей, т. е. недогрузе, жировании, побеги станут активно расти и в результате виноградник превратится в настоящие джунгли, которые все равно придется приводить в цивилизованный вид. По этой причине во время формирования глазков необходимо определиться с их количеством, которое необходимо оставить на каждом кусте.

В общем виде можно ориентироваться на следующие цифры: около 17–18 глазков на 1 погонный метр шпалеры, 32–34 глазка на куст возрастом примерно 4 года, 155 глазков на беседочную формировку среднего по размерам куста, на сильной лозе диаметром более 1,5 см оставляют 3 глазка, а на лозу средней степени развитости диаметром от 1 до 1,5 см – 2 глазка. Пользуясь этими цифрами, определяют, сколько примерно глазков останется на всем кусте до его обрезки. Потом полученное число распределяют по лозам, которые оставлены под урожай.

Число следует записать, чтобы на следующий год можно было убедиться в правильности выбранной нагрузки и при необходимости подкорректировать свои действия. Недогруженный куст будет нуждаться в увеличении нагрузки, а перегруженный, соответственно, в уменьшении. Так, в течение нескольких лет путем проб и ошибок можно определить правильную норму для своего виноградника.

Надо сказать, что жирующий виноград исправить в текущем году не получится, а вот перегруженный вполне поддается правке с помощью некоторых операций, в частности обрезки.

Обрезка представляет собой процедуру, к которой обязательно прибегает каждый виноградарь. Растение нельзя предоставлять самому себе, позволять расти как ему угодно, не удалять основную массу побегов. Дело в том, что побеги, на которых появляются соцветия, а из них грозди, должны прорасти из почек прошлогодней лозы. То есть урожай закладывают осенью предыдущего года, когда распределяют нагрузку куста, оставляя определенное количество глазков. При наступлении весны из каждой почки появится зеленый побег с гроздью, который к осени достигнет в среднем 2-метровой длины. На одном побеге формируются почки (приблизительно 15–20), а на следующий год каждая почка даст жизнь новому побегу с гроздью. Чтобы куст не «выдохнулся» уже на третьем десятке плодоносных побегов, виноград следует обрезать. После этой операции остается часть плодоносящего побега, длина которой может быть разной.

Обрезка бывает короткой (на побеге остается до 4 почек), средней (от 5 до 10 почек), длинной (свыше 10). Первую используют на молодых насаждениях для интенсификации роста побегов, иногда при формированиях плодоносящего куста, для создания «запасного» сучка, который может пригодиться при повреждении части куста. Вторую применяют чаще всего, а третья встречается довольно редко – в том случае, если при формировке винограда предполагаются изгибы и дуги, если лозу оставляют на отводки. Кроме того, длинная обрезка возможна в беседочных формировках. Перед выбором длины обрезки нужно обратить внимание на биологические особенности конкретного сорта. При этом крайне важно определить, какими по счету являются глазки, в которых имеются зачатки соцветия. Другой значимый фактор – степень развитости побега, поскольку диаметр его части, оставленной после обрезки, не может быть меньше 11 мм, а сам побег должен быть вызревшим. Расстояние между основанием побега и почками тем больше, чем толще побег.

Обрезают самые тонкие части куста, отходы аккуратно раскладывают между рядами кустов, осматривают лозы и приблизительно определяют, сколько глазков можно оставить. Степень нагрузки куста определяют по отношению полноценных побегов к их общему количеству, причем второе делят на первое. Оптимально, если в результате получится 1,8. Меньшее значение свидетельствует о недогрузе куста, поэтому нагрузку нужно увеличить, а значение около 3 говорит о необходимости передышки в сборе урожая – куст должен восстановиться.

Побег полноценный, когда к осени он полностью вызрел, а диаметр приблизительно 10 мм или более. После всех необходимых подсчетов обрезке подвергают плодовые звенья и побеги, которые уже плодоносили. Куст может полноценно «содержать» определенное число звеньев – высчитывается оно путем деления предполагаемого количества глазков на длину обрезки для конкретного сорта.

Плодовое звено формируют осенью, ищут ветку, которая уже приносила плоды и на которой имеются однолетние лозы, на 3–4 почки подстригают нижнюю лозу (считая от основания побега), на плодоношение подстригают вторую от основания лозу на 4—18 глазков, растущие выше обрезают, а на следующий год рассматривают ветви из сучка замещения и отрезают стрелку вместе с приростом.

Плодовый рожок формируют также осенью, путем определения однолетней лозы, которую затем срезают, оставив 2 почки, а в следующем году обрезают верхний побег до нижнего, уменьшая длину последнего до 4 почек, после чего 2 верхние почки оставляют, а 2 нижние «ослепляют». В новом году побеги, проросшие из верхних почек, будут плодоносить. С осени процедуру повторяют.

При обрезке на плодовое звено прошлогодний плодовый побег со всеми развившимися плодоносными побегами удаляют, а из двух побегов на сучке замещения нижний опять обрезают на новый сучок, а верхний – на плодовый побег (стрелку плодоношения). В дальнейшем это звено рекомендуется заместить новым. Что касается рожков, то постепенно они становятся длиннее, поэтому требуют периодической замены. К тому же рожки подходят для сортов винограда, которым рекомендована короткая обрезка, а звенья – для длинной.

Обрезку выполняют острым секатором, в течение нескольких минут обеззараживая инструмент в марганцовке после каждого куста. Или же используют раствор хлорного отбеливателя (9 частей воды на 1 часть вещества).

Обрезая виноград, следует стараться, чтобы наносимые ранения были как можно меньше, поскольку они долго не заживают, а повреждения диаметром свыше 10 мм не затягиваются вообще. Прошлогодние побеги обрезают между узлами – чем дальше от последнего глазка, тем лучше, поскольку ткань ниже повреждения отмирает и превращается в препятствие для паразитов и микробов. Великовозрастную ветку сперва обрезают до сучка длиной 30 мм, а когда он подсохнет, то его режут вровень со стволом. Оптимальный урожай получают с побегов возрастом 1 год, растущих на древесине 2-летнего возраста. На горизонтальном побеге устойчивыми будут зеленые побеги, растущие вверх, тогда как висящие легко отламываются. При этом нужно учитывать, что каждая ветка обслуживается своей частью корневой системы, а наиболее важные магистрали направлены к нижнему боковому побегу, в связи с чем не рекомендуется оставлять длинные рукава и срезать боковые побеги – надо убирать верхнюю часть ветки, а побег будет успешно расти дальше. Независимо от формировок, у основания штамба должен быть запасной сучок, который формируют в первые несколько лет и каждый год обновляют. В случае гибели куста из надземной части его можно возродить на год раньше, чем из поросли на штамбе.

Формировка растения – придание ему какой-либо формы. Процесс формирования весьма сложен и длится не один год, причем ошибок здесь лучше не допускать во избежание нежелательных последствий. Каждому сорту максимально подходит вполне определенная формировка.