Декоративный сад своими руками - Анна Зорина

При посадке необходимо рядом (с наветренной стороны) вбить крепкий колышек, к которому следует привязать стволик, чтобы держать его в вертикальном положении. Стволик штамбовой розы в местах крепления следует обвязать мешковиной.

После посадки крону обязательно обрезать и притенить ее пергаментной бумагой или мешковиной, чтобы предохранить побеги от высыхания.

Розы нуждаются в обильном поливе, так как у них глубокая корневая система. Особенно важно хорошо увлажнять растения в период цветения. Надо располагать струю воды так, чтобы она не мочила листья, а текла вдоль ствола. Для того чтобы вода не растекалась, следует сделать вокруг роз земляной валик.

Также розы нуждаются в рыхлении и мульчировании. Рыхление защищает землю вокруг ствола от сорняков и проветривает почву. Поэтому после каждого полива надо рыхлить землю. Мульча представляет собой слой рыхлого материала органического происхождения, который насыпают вокруг роз. Это могут быть солома или листовой перегной, кора деревьев, компост, торф. Нужно это для укрепления почвы, сохранения влаги и защиты от болезней. Насыпать мульчу надо так, чтобы она не касалась наземных побегов.

Подкармливать первый раз розы надо весной в период, когда завязываются почки.

Как только цветы отцветают, их следует сразу удалять. Это будет стимулировать образование новых бутонов и предотвращать заболевания.

Садовым розам необходима обрезка, которая укрепляет растение и обеспечивает обильное цветение. Удаляются сухие, слабые ветки. Обрезать ветви надо выше почек на пару миллиметров. Срез делают наклонным, направленным туда же, куда и почка.

Весной после снятия укрывного материала удаляются все поврежденные морозом, поломанные ветки. Осторожно расчищается корневая шейка и промывается раствором марганцовки. Удаляются тонкие, слабые ветки. Нуждаются розы и в осенней обрезке, перед тем, как их укроют на зиму. Обязательно убираются неопавшие цветы и листья.

В декоративном садоводстве известно большое количество видов, форм и сортов гортензии. В принципе, гортензии весьма неприхотливы и могут радовать пышным и долгим цветением при правильном уходе.

Гортензия предпочитает плодородные хорошо дренированные почвы, обильный полив, полутенистые или освещенные места.

Если на участке почва щелочная, ее нужно подкислить верховым торфом. Гортензия – растение кислых почв, поэтому нельзя вносить в смесь золу и известь. И еще важно помнить, что у этого растения поверхностная корневая система и сажать его лучше подальше от деревьев и других кустарников с такими же корнями – чтобы не возникала конкуренция в борьбе за воду и питание. Растения высаживают на расстоянии 1–1,5 м друг от друга. Почвенная смесь должна состоять из листовой земли, перегноя, торфа и песка в соотношении 2:2:1:1. Во время посадки в яму глубиной 50–60 см добавляют органику, мочевину, гранулированный суперфосфат, сернокислый калий и 2 года не подкармливают.

В последующие годы гортензиям необходимы любые подкормки. В начале роста весной рекомендуется вносить 20–25 г мочевины, 30–40 г суперфосфата и 30–40 г сернокислого калия на 1 м2. В период появления бутонов проводят вторую подкормку из расчета 50–80 г суперфосфата и 40–50 г сернокислого калия. Третья и четвертая подкормка проводится летом.

В конце лета под каждый кустарник: 15–20 кг перепревшего навоза или компоста.

Чтобы побеги были более прочными, можно поливать кусты слабым раствором марганцовки, хотя гортензия достаточно устойчива и к болезням, и к вредителям.

Гортензия – очень влаголюбивое растение, поэтому рекомендуется поливать ее каждую неделю. Для прочности побегов кусты нужно поливать слабым раствором марганцево-кислого калия. Приствольные круги мульчируют торфом или опилками слоем 6 см.

Рыхление и прополку сорняков проводят вместе с поливом. Обрезку делают весной, оставляя в зависимости от возраста и размеров куста 6–10 наиболее сильных побегов, которые укорачивают, оставляя от земли 2–3 почки.

У гортензии садовой и ее сортов обрезка производится по-другому: вырезают старые, поврежденные побеги, а оставшиеся ни в коем случае не укорачивают, так как у этого вида цветочные почки образуются на побегах прошлого года. Только если в суровые зимы они подмерзли, их нужно обрезать, как и у других видов гортензии. В этом случае обильного цветения ждать не следует. Старые кусты сажают на пень, а осенью обрезают только соцветия. К вредителям и болезням гортензия достаточно устойчива.

Размножается гортензия в основном зелеными черенками, которые срезают с побегов текущего года, а также зимним черенкованием, делением куста.

Куст гортензии нужно формировать. Для того чтобы получить двух-трех метровый куст, выберите 3–5 наиболее сильных побега, направленных в разные стороны, остальные побеги обрезайте. От того, какое количество веток вы оставите и как они расположены, будет зависеть внешний вид вашего растения. Если вы хотите получить большой, пышный куст, не нужно укорачивать побеги до тех пор, пока растение не наберет нужного размера. После этого ежегодное укорачивание побегов на одну треть поможет гортензии формировать более крупные шапки цветов.

Для формирования метельчатой гортензии деревцем, выберите один сильный побег, направленный вертикально. Остальные побеги вырезайте. Боковые побеги, идущие от главного ствола, в течение всего сезона прищипывать. На высоте 0,5–1 метр выберите несколько (3–4) сильных боковых побегов, направленных в разные стороны, в виде чаши. Проводить обрезку скелетных побегов для более пышного цветения можно начинать, когда деревце достигнет желаемой формы.

Георгины – единственные из огромного количества садовых растений, выращиваемых на приусадебных участках, радующий садоводов длительным цветением. Зацветают георгины примерно в начале – середине июня и продолжают свое цветение до первых осенних заморозков, иногда до середины октября. Это растение удивляет многообразием цветов, оттенков, лепестков и форм лепестков и форм цветов.

Для быстрого роста растений необходимо хорошо обогревать почву и высаженные растения. Если их хотя бы половину дня освещает солнце, они прекрасно растут и выглядят очень декоративно. Посадка георгин вблизи и под пологом крупных деревьев недопустима, так как в этом случае георгины слабо цветут и не образуют жизнеспособных корнеклубней. На участке, предназначенном для посадки георгин, не должно быть высокого стояния грунтовых вод.

Структуру почвы улучшают путем добавления в нее органических веществ: навоз (свежий или перепревший), перегной (листовой или навозный), компосты различного содержания, торф, дерновая земля, соломенная резка и другие органические материалы, легко разлагающиеся в почве. Для повышения водопроницаемости тяжелых, заплывающих глинистых почв можно вносить песок (особенно крупнозернистый), гравий, торф, торфяную и каменноугольную золу и даже мелкий (предварительно просеянный и промытый) каменноугольный шлак, а также другие нейтральные материалы, улучшающие водопроницаемость. В глубокие песчаные почвы, которые даже при частых и усиленных поливах не удерживают влагу в верхних слоях почвы, рекомендуется добавлять торф, глину, вермикулит и другие влагоемкие материалы.