Сад без нервов. Обрезка и подкормка - Павел Траннуа

Также часто получается, что единственное удобрение черной смородины – это наслаивающееся прелое сено в приствольных кругах (это в лучшем случае, у заботливого хозяина, а то обычно она вообще ничем не удобряется да еще в зарослях травы растет), поэтому новые ветки из центра почти не растут. Азота остро не хватает, и в кусте ежегодно лишь немного увеличиваются концевые приросты на прежних ветках. Новый побег если и появляется из центра, то ему нужно несколько лет, чтобы превратиться в скелетную ветку. Таким образом, при всем желании обрезать по правилам, ко времени вырезки старых веток оказывается, что можно вырезать всего по 1–2 ветки в год, не более, иначе куст станет «худеть». И владелец предпочитает тогда совсем не обрезать.

Основная ошибка при обрезке черной смородины – это ожидание владельцем полного усыхания скелетных веток. Он по-житейски считает, что ветку полагается удалять только после ее естественного усыхания и полного прекращения плодоношения. Он думает, что раз ветка в этом году еще дала какие-то ягоды, то «пусть еще послужит», срезать ее рано, а то произойдет явная потеря урожая. Так у него каждая ветка и ставит рекорды долговечности. Тогда как главная цель своевременной вырезки стареющих скелетных веток – это экономия их сил в пользу более молодых и продуктивных. Старые ветки следует вырезать, руководствуясь установленными сроками, задолго до полного угасания, а чтобы своевременно нарастала смена, кусты надо кормить. Не нарастают – так кормить сильнее!

Скелетные ветки куста растят так же, как и у черной смородины: по мере развития и ветвления их обосабливают, вырезая все лишние и загущающие куст побеги. Но важное отличие в обрезке красной смородины от черной состоит в том, что у красной смородины не укорачивают кончики побегов, ни боковых, ни верхушечных, потому что у этой культуры гуще всего покрыты кистями с ягодами именно концы веток. Проведя же по неопытности «укорачивающую обрезку на ветвление», садовод относит на костер 2/3 своего урожая!

Кусты красной смородины отличаются долговечностью веток. Считается, что если у черной смородины ветка продуктивна 5 лет, то у красной смородины – 7–8 лет. За это время они отрастают длиннее, поэтому кусты красной смородины заметно выше, чем у черной. Большинство же садоводов убедились на основании своего проверенного опыта, что ветки красной смородины плодоносят столько же лет, сколько живет и весь куст. То есть ни разу не обрезаемые, они продолжают плодоносить по 20–30 лет…

В Средней полосе своя обрезка винограда, и не стоит равняться на классическую обрезку с «побегом плодоношения и сучком замещения» для юга, о которой вам начнут веско проповедовать где-нибудь на форуме садоводы из Астрахани. У нас-то не юг, нужна более щадящая обрезка. У нас были созданы новые способы обрезки, из которых можно порекомендовать, например, разработанную М. Шалаевским, коллекционером сортов винограда из Дубны (север Московской области), стланцевую форму выращивания лучших сортов винограда.

При таком способе виноград имеет вид, скорее, ряда черной смородины, нежели традиционной шпалеры. В кусте 4 рукава, хотя это только пример, куст можно формировать и в два рукава, каждый в разную сторону, либо 2 рукава поднимать весной на высокую шпалеру, а 2 оставлять в горизонтальном положении. Главное – не пускать куст на самотек. В целом 4 рукава практичнее двух, так как каждые 4 года можно один рукав срезать целиком у основания и заменять на молодой побег из центра, укладывая его в том же положении. Так будет идти непрерывное омоложение рукавов и всего куста без заметного уменьшения плодоношения. А вообще куст винограда никогда и ни у кого не стоит на месте, его невозможно сформировать и оставить. И если вы однажды сочли дело завершенным и перестали его обрезать, значит, начали терять урожай.

Правила формировки в данной стланцевой форме:

♦ земля держится чистой от сорняков для ее нагрева, в основании куста удаляются все пасынки и даже листья, заслоняющие солнце;

♦ рукавам не позволяют укорениться с помощью досок или иных подпорок, иначе куст переключится на рост и создаст чрезмерные заросли (лишь много позже для омоложения или размножения куста один из рукавов укореняют и всю формировку начинают сначала);

♦ на 1 кв. м может быть не более 16–18 побегов плодоношения, подвязанных к какой-либо опоре равномерно для освещения солнцем;

♦ все оставленные сильные однолетние побеги плодоношения укорачиваются над 8–9 листом (узлом), так как лето короткое и им нужно вовремя начать одревеснение, вызревание к зиме лозы;

♦ все остальные мелкие побеги-пасынки укорачиваются над вторым листом;

♦ каждый из этих однолетних побегов плодоношения может потом укладываться горизонтально и служить продолжением рукава или его временным ответвлением на расширение куста;

♦ на продолжение каждого из рукавов укладывают горизонтально не самый крайний концевой побег, а какой-либо более сильный из предыдущих;

♦ в Средней полосе у куста всегда остается достаточно много «зелени», что для него предпочтительнее традиционной почти «лысой» южной обрезки (у виноградарей принято осенью вырезать около 80–90 % прироста);

♦ все лишнее с куста, кроме данной формы (кроме ограниченного числа приростов, укладываемых горизонтально), каждой осенью решительно вырезается;

♦ первые 2 года кусту совсем не позволяют плодоносить, удаляя все соцветия;

♦ далее оставляют на плодоношение только по одной грозди у каждого побега плодоношения, что увеличивает их размер и предохраняет лозу от перегрузки урожаем;

♦ обрезку проводят перед самым укрытием на зиму.

Эту лиану не обрезают весной, в общепринятое для всех плодовых растений время. Актинидию обрезают осенью, как и виноград, чтобы срезы зарубцевались задолго до начала весеннего сокодвижения – это следует запомнить: все лианы мы обрезаем осенью.

Относитесь к ней как к винограду: его ведь не обязательно обрезать, при том, что положено обрезать ради получения более высокого и качественного урожая. Вообще, у актинидии и винограда много общего в выращивании: у них примерно одинаковая высота шпалеры и они оба плодоносят на отрастающих побегах этого года. Их обоих можно довольно сильно обрезать без ущерба для урожая, а наоборот, для его усиления.

Можно выращивать эту лиану и в свободном виде без обрезки, в этом случае придется иногда заниматься прореживанием «стены», удаляя множество мелких побегов, а также изредка, раз в много лет, удалять самые старые лианы. Мы же разберем способ формировки куста с помощью ежегодной классической обрезки.