Ваш домашний виноградник - Татьяна Плотникова

Обратите внимание, для этой операции можно использовать только специальный парафин для производства саженцев (продается в мешках по 20 кг). Свечной парафин содержит добавки и примеси, ядовитые для растений, поэтому обрабатывать срезы черенков им нельзя.

Для черенков подготавливают канавки глубиной 40 см и шириной в одну лопату. Черенки устанавливают вдоль стенок канавки на расстоянии 12 – 15 см друг от друга. Глубина посадки должна быть такой, чтобы на поверхности остались 1 – 2 почки. Как и при посадке саженца, канавку засыпают землей до половины, утаптывают, обильно поливают теплой водой и, когда вся влага впитается, засыпают канавку землей до краев. Сверху формируют валик из рыхлой земли. Он должен возвышаться на 10 – 12 см над верхней почкой. Сразу после посадки почву еще раз рыхлят.

Если черенков много, их высаживают рядами, которые роют на расстоянии 30 см друг от друга.

Когда существует необходимость быстро размножить ценные сорта винограда, целесообразно прибегнуть к способу выращивания саженцев из укороченных черенков длиной 25 – 30 см. За лето они удлинятся до 50 – 60 см и превратятся в обычные саженцы, которые уже можно пересадить на постоянное место. Посадку укороченных черенков в школку проводят так же, как и посадку обычных. Однако над поверхностью земли оставляют только одну почку, а остальные удаляют. В этом случае все питательные вещества пойдут на формирование и вызревание одного сильного побега.

В течение лета школку 3 – 4 раза поливают, напуская воду в междурядья. После поливов почву рыхлят и пропалывают. Рыхление проводят также после каждого дождя, чтобы разрушить корку на поверхности земли. Холмики рекомендуется разрыхлять руками. Так снижается риск повреждения молодых побегов. При необходимости, одновременно с поливом вносят минеральные и органические подкормки. В августе поливы прекращают, иначе побеги не вызреют до наступления холодов.

Когда из земли покажутся побеги, холмики начинают понижать. Делать это надо осторожно и постепенно, чтобы не оголить растения слишком сильно. Достаточно открыть только зеленую часть побега. Землю отгребают руками, причем желательно понижать холмик в пасмурную погоду или вечером, чтобы виноград не погиб от палящих солнечных лучей.

Чтобы лоза лучше вызревала, в конце июля ее полностью открывают и удаляют у саженца верхние корешки.

2 – 3 раза за лето саженцы обрабатывают раствором бордосской жидкости для профилактики развития грибных заболеваний винограда, в частности мильдью.

В конце августа выщипывают верхушки побегов. Делается это для лучшего вызревания древесины. С этой же целью прищипывают и многочисленные пасынки, оставляя по два листика.

Состояние почвы очень важно для успешного развития винограда. Обеспечение оптимального развития мощной корневой системы растения и, соответственно, сильной надземной его части зависит от того, есть ли в почве необходимые питательные вещества, какова ее влажность, воздухопроницаемость и теплопроводность. На земле не должно быть сорняков, поскольку они выступают соперниками культивируемого растения в плане ресурсов, т. е. питательных веществ и влаги. Кроме того, сорняки создают тень, чем ухудшают тепловой режим почвы.

Если участок ровный или с небольшим уклоном, то чаще всего встречается содержание почвы под черным паром, т. е. земля рыхлая и сорняки отсутствуют. К тому же данный способ содержания почвы идеально подходит для молодых насаждений, которые активно растут в рыхлой земле с хорошей воздухопроницаемостью и в отсутствии сорняков. Если земля достаточно тяжелая, то на ней быстро формируется корочка, которую нужно ликвидировать рыхлением. Между рядами виноградника, расположенного на большой территории, проводят обработку земли с помощью разнообразных культиваторов, дисковых борон, которые приспосабливают к трактору, маленьких тракторов, мотоблоков. Непосредственно в рядах с землей обычно работают, используя ручные инструменты, осуществляют мульчирование и пропалывание (для этого можно применять гербициды).

Садовые вилы пригодятся для перекопки земли после сухой подвязки лоз. Глубина перекопки – 200 – 220 мм, а вилы используют, чтобы не повредить корни. Летом постоянно будут расти сорняки и землю регулярно нужно рыхлить, к тому же она не должна быть комковатой. Осенью землю физически обрабатывают, как только будет собран урожай. Одновременно с этим укрывают растения на зиму. Почву вокруг одиноко расположенных кустов культивируют и держат под черным паром в радиусе 1,5 м. Если участок имеет склон, превышающий 14°, то почва может подвергнуться эрозии при применении технологии черного пара. В связи с чем земле на таких участках требуется другое содержание. На территории товарного значения используют гербицидный пар, суть которого состоит в полном устранении сорняков на всей обрабатываемой площади, между рядами или же в рядах. На протяжении 3 – 4-х лет после высаживания молодого винограда гербициды следует использовать только между рядами, а ряды обслуживать ручными инструментами. В дальнейшем химикаты применяют по всему участку.

Данный способ содержания хорошо показывает себя на достаточно легких по механическому составу почвах, а также в маточниках интенсивного типа для заготовки черенков, которые нужны для последующего размножения.

Против сорняков используют гербициды почвенного действия, а также различные системные препараты. Первые воздействуют на корневую систему сорняков-однолеток, но не многолеток. Вторые предназначены для борьбы с многолетними сорняками – принцип действия основан на проникновении в растения через надземные органы, после чего вещества направляются по тканям к корням, приводят к нарушению метаболизма и, соответственно, к гибели растения.

Надо сказать, что гербициды вредны для людей и животных, поэтому их применение должны контролировать специалисты, которые следят за соблюдением мер безопасности, экологических норм. Гербициды распыляют в тихую погоду в отсутствие ветра, обязательно надевая защитные щитки-ограничители, а аппараты для распрыскивания должны быть низкого давления. Перебарщивать с гербицидами нельзя ни в коем случае, поскольку это не только повреждает растение, но и приводит к накапливанию вредных веществ в плодах, которые потом попадают на стол.

Давно известен такой способ борьбы с сорняками, эрозией почвы, ее структурированием, как мульчирование. На роль мульчи идут разные находящиеся под рукой материалы: пленка, рубероид, солома, сено, навоз, компост, опилки и пр. Материал укладывают параллельно ряду полосой шириной 1,5 м. На небольших участках можно сделать сплошное мульчирование, а если территория сада обширная, то землю между рядами целесообразно держать под механическим или гербицидным паром. На почвах, особенно подверженных заморозкам, например торфяно-болотных, применяют мульчу в виде песка, а сам процесс укладывания мульчи называется пескованием. Достаточно толстый слой песка (70 – 100 мм) понизит угрозу вымораживания, улучшит тепловой режим приземного воздуха, а также воспрепятствует росту сорняков.