Мощный лекарь от ста недугов. Ежевика. Лечение онкологии, диабета, артрита, атеросклероза, варикоза, гастрита, заболеваний печени, ревматизма… - Юрий Константинов

У ежевичных побегов двухлетний цикл развития: в первый год они растут, закладывают почки, на второй – плодоносят и отмирают. Цветет ежевика поздно – в июне, а это значит, как уже отмечалось, что цветки не повреждаются весенними заморозками и ягоды вызревают ежегодно и обильно.

Ежевика плодоносит скоро, на второй год, и регулярно. Она неприхотлива – растет на самых различных почвах. Не любит лишь карбонатные (на них поражается хлорозом) и засоления. Отзывчива на подкормки. Наиболее высокие урожаи дает на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Переувлажнения не переносит.

Так как в средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, для нее следует выбирать места, защищенные от холодных ветров и хорошо прогреваемые солнцем.

Сажать ежевику разумнее весной. Под каждый куст готовят посадочную яму размерами 40 на 40 на 40 см. Перед посадкой в нее вносят 5–6 кг (полведра) хорошо перепревшего навоза, 100–150 г суперфосфата, 40–50 г калийных удобрений и тщательно перемешивают с почвой. Корни лучше засыпать естественной почвой (чтобы избежать ожогов), а обогащенную почву поместить в яме сверху. Саженцы пряморослой ежевики размещают на расстоянии 0,8–1 м друг от друга; расстояние между рядами – 1,8–2 м.

Высаживая росянику, надо учитывать, каков будет размер взрослого куста. Шпалеры под ежевику должны быть высотой не менее 2 м. При веерной формировке расстояние между растениями должно быть не менее 2,5–3,5 м.

Раздельное размещение плодоносящих и растущих стеблей облегчает уход за растениями и сбор урожая. Самый простой способ раздельного размещения – направить плодоносящие побеги в одну сторону, а новые – в другую. При веерном способе формирования плодоносящие побеги веером по одному направляют направо и налево, а новые размещают в центре. При формировании канатами плодоносящие побеги направляют вдоль проволоки, а новые оставляют в центре. При формировании волнами плодоносящие побеги направляют волнами вдоль нижних рядов, а молодые – вдоль верхних.

Молодые побеги подвязывают летом по мере роста. Старые отплодоносившие стебли, которые больше не дадут ягод, вырезают у самой земли и удаляют с участка.

В средней полосе России ежевика недостаточно морозоустойчива, поэтому о благополучной зимовке придется позаботиться дополнительно.

Укрытие. На зиму кусты незимостойкой ежевики укладывают на землю. Чтобы не повредить растения, можно уложить их вместе со шпалерой – аккуратно выдернуть опоры и опустить всю посадку плашмя. Основания кустов сверху засыпают торфом и листьями, позже – забрасывают снегом.

Весной кусты надо успеть раскрыть до сильного набухания почек и сделать формирующую обрезку. То есть – укоротить слишком разросшиеся побеги на приросте текущего года (срезать от трети до половины длины побега), прищипнуть побеги, растущие в нежелательную сторону.

Уход за растениями ежевики заключается в поливах, подкормках, поддержании почвы в рядах в рыхлом состоянии, уничтожении сорняков и лишних отпрысков. Особенно наибольшая потребность во влаге в период созревания ягод.

Для поддержания влажности почвы, особенно в засушливое лето, необходимо проводить поливы ежевики в период роста побегов и завязи, иначе можно потерять урожай: ягоды становятся мелкими, сухими и опадают перед созреванием. Полезно проводить в октябре и подзимний полив посадок ежевики.

Подкормки. В дальнейшем один раз в 2–3 года под растения ежевики вносят 4–6 кг перепревшего навоза или компоста на 1 м2, а в годы между внесением органических удобрений вносят минеральные, например, 20–30 г нитрофоски на 1 м2. Специалисты считают, что ежевику очень полезно подкармливать в июне водными настоями коровяка или куриного помета, разбавленными в пять раз.

Обрезка. Очень важным мероприятием, увеличивающим урожай в следующем году, является пинцировка, или удаление верхушки побега. Данная процедура способствует пробуждению боковых почек, образованию разветвлений. Это приводит к увеличению зоны плодоношения. Пинцировка – обязательный прием при выращивании прямостоячей ежевики. На первом году жизни побегов, когда они достигнут высоты 90–120 см, проводят первую обрезку верхушки на 7–12 см. После отрастания боковых побегов их укорачивают до 40–50 см. Эта обрезка не дает боковым побегам вырастать очень длинными, делает куст более компактным.

На второй год после посадки новые побеги текущего года по мере их роста закрепляют на шпалере в противоположном направлении от прошлогодних плодоносящих стеблей. Таким образом, при этой системе формирования кусты сразу четко делятся на две половины, размещенные в разных направлениях.

Осенью после сбора урожая отплодоносившие стебли срезают у основания, а на следующий год их место займут новые молодые побеги, которые следует подвязывать к шпалерам таким же образом.

Размножение. Наиболее эффективным способом размножения пряморослой размножение корневыми черенками: ранней весной выкапывают куски корней диаметром 6–8 мм и длиной 10–15 см и высаживают на постоянное место, горизонтально располагая их в почве на глубине 7–10 см.

Стелющаяся ежевика, или росяника, и гибриды малины и ежевики образуют совсем мало отпрысков или не образуют их совсем. Для размножения этих растений используют укоренение верхушек и зеленое черенкование. Верхушки укореняют очень просто: в конце августа концы побегов пригибают к земле, дугообразно изгибая, укладывают в ямку глубиной 10 см, выводя на поверхность верхушки длиной 10 см, пришпиливают к земле металлическими скобами, засыпают плодородной увлажненной почвой.

Все большую популярность приобретают бесшипые сорта ежевики – «Торнфри», «Лохнесс», «Халл Торнлесс», «Честер Торнлесс», «Смутсем», «Блэк Сэтин». Все они малозимостойки и в средней полосе нуждаются в укрытии.

Сбор. Приступают к съему плодов обычно в конце августа, и растягивается этот приятный период почти на месяц. Готовы к сбору те плоды, у которых небольшая ямочка в центре каждой костянки полностью заполнена. Со сбором ягод затягивать не стоит, полностью созревшие плоды очень быстро теряют товарные свойства, находясь на побегах. Кстати, и после сбора ягоды ежевики хранятся весьма недолго – не более полутора суток в обычных условиях и не более недели в холодильнике. Употреблять плоды ежевики можно как в свежем виде, так и в переработанном. Их сушат и вялят, готовят из них мармелад, варят компоты и кисели, выжимают сок и используют в качестве наполнителя пирожных и конфет.

Для засушивания подходят недозрелые плоды, плотные и упругие на ощупь. Собранную в лесу ягоду необходимо передрать и удалить плодоножку и лишние листочки. Ягоды ежевики мыть не рекомендуется, так как она даст очень много сока. Их раскладывают тонким слоем на бумажную поверхность, ставят в проветриваемое темное помещение и оставляют на несколько дней сушиться. При этом ягоды следует регулярно переворачивать для равномерного высушивания. Прямые солнечные лучи не должны попадать на ягоды ежевики, так как при этом распадается аскорбиновая кислота и целебные свойства исчезают.