Виноград, малина, смородина, крыжовник и другие ягоды - Виктор Жвакин

Сильная побегообразовательная способность черной смородины облегчает возможность быстрого размножения вегетативным путем. Размножение ее производится, как правило, вызревшими одревесневшими черенками и отводками. Прежде всего, необходимо правильно выбрать материнские кусты. Они должны быть чистосортными, высокоурожайными, без признаков заболеваний и поражения вредителями. Ранней весной при обрезке лучших сортов с их двухлетних приростов нарезаются 3-почковые черенки длиной 15–20 см. Если черенки высаживают весной, их заготавливают с осени и до весны хранят в подвале, во влажном песке или в снегу. Так же до весны черенки можно сохранить прикопанными в почве с северной стороны зданий, чтобы исключить их выпревание в период зимних оттепелей. Перед высадкой черенки необходимо на 16–20 часов поместить в раствор гетеро ауксина. Весной черенки помещают в школку, наклонно, заглубляя их до 3-й почки (рис. 6). На время выгонки (3–4 недели) необходимо небольшое затенение. Полив еженедельный из расчета 10 л на кв. метр. Еще лучше, если ваша школка будет расположена в теплице, пусть даже не обогреваемой. К концу года в этом случае саженцы достигают размеров до 30–35 см.

Рис. 6

Рис. 7

А на следующий год уже можно получить урожай первых ягод. Пусть и небольшой, но первый. Размножение можно осуществить и методом пригибания 2–3-летних веток и закапывания их. В этом случае к осени можно получить сразу несколько уже укоренившихся готовых саженцев после их разделения, как показано на рис. 7. Чтобы сэкономить время и ускорить получение крепких, с хорошо сформированной корневой системой саженцев, можно еще зимой (с ноября по февраль) нарезать из средней части куста черенки толщиной в карандаш и длиной до 25–30 см. Главное, чтобы черенки были вызревшими и не подмерзшими. Нижний срез на черенке должен быть прямой, под почкой, верхний – косой, на 2–3 см над почкой. Черенки необходимо поместить в банку с водой при комнатной температуре. Через 3–4 недели черенки образуют молодые белые корешки. После чего они высаживаются в горшок с землей, глубиной не менее 30 см. Конечно же земля предварительно готовится, просеивается от сорняков и дезинфицируется раствором марганцовки от вредителей. К маю растение достигает длины 25–30 см и формирует достаточно хорошую корневую систему. И тогда саженцы можно высадить на постоянное место в саду.

И еще. Можно не нарушая плодоношения куста к одной из его веток прикрепить мешочек с торфокомпостной смесью, которую необходимо пролить раствором гетероауксина. Уже к осени в мешочке образуются мощные корни. И в конце сентября – начале октября окорененную часть ветки высаживают на постоянное место в подготовленную посадочную яму. А на следующий год урожай молодого куста уже порадует вас ароматной ягодой. Можно размножать черную смородину и простым делением куста. И уже на следующий год получать первый урожай сразу с нескольких молодых кустов.

Смородина красная и белая близки друг к другу морфологически, однако имеют ряд некоторых отличий. В первую очередь – по цвету ягод и их вкусовым качествам. В целом же и красная, и белая смородина имеют значительное отличие от описанной выше черной смородины. Это касается в первую очередь структуры обрастающей древесины. Если древесина веток черной смородины гибка, имеет цвет темно-коричневый и более раскидиста, то ветви смородины красной (белой) более жесткие, даже ломкие, имеют светлый цвет коры и стремятся к формированию куста более вытянутой формы. Кусты менее раскидистые, высотой до 2 и более метров. Почки на однолетних приростах пепельно-красноватые или буроватые, ростовые побеги и черешки листьев с розоватым оттенком, годичные ветви пепельно-бурые, отмершая кора на них отстает в виде продольных полос. Ягоды красные, розовые, белые или желтовато-белые. Красная смородина зимостойка, устойчива к неблагоприятным условиям и более урожайна, чем черная смородина.

Если учесть, что красная смородина меньше страдает от болезней и не поражается почковым клещом, то она в перспективе должна иметь более широкое распространение.

Насыщенность ветвей пунктами плодоношения и урожайность красной смородины значительно выше, так как обрастающие веточки более долговечны и на каждой из них формируется несколько цветковых почек. Сохраняющийся у красной и белой смородины в течение более длительного периода сильный верхушечный рост скелетных и полускелетных ветвей и большая долговечность обрастающих веточек обуславливают более медленное старение скелетных ветвей. Продуктивный период их длится в среднем до 7–8 лет. И ветви, и листья черной смородины при повреждении имеют специфический, присущий только этой смородине приятный запах и уникальный вкус при заваривании чая. Красная же смородина этих свойств не имеет. Однако, как и черная смородина, красная ее родственница в своих ягодах содержит 83 % витамина С, Р-активные соединения, каротин, сахара и более 4 % органических кислот. Корневая система красной смородины также более сжата и вытянута вглубь, поэтому она менее требовательна к поливам. В то же время она более светолюбива. В связи с чем для посадки красной смородины необходимо выбирать более открытые, солнечные и сухие участки.

Выбор саженцев аналогичен общим требованиям к кустам. Здоровые корни, развитые ветви. И по возможности избегать приобретения посадочного материала с рук на стихийных рынках. Наиболее распространенными сортами на наших участках являются: Чулковская, Натали, Голландская красная, Рондом, Щедрая, Красный крест, Ранняя сладкая, Голландская розовая и другие. Если с момента приобретения до момента посадки кустов планируется длительное хранение, кусты необходимо поместить в темное место, предварительно обернув корни влажной материей, либо временно прикопать в грунте (см. рис. на с. 21). При транспортировке – беречь от поломки веток и повреждения корней.

Посадку на постоянное место лучше производить в пасмурную погоду или в утреннее (вечернее) время в заблаговременно приготовленные посадочные ямы. Так же как и молодые кусты черной смородины, саженцы красной смородины на 3–4 недели необходимо притенить, оберегая от прямых солнечных лучей и регулярно поливать с интервалом 5–7 дней из расчета 3–5 литров на куст.

В первые 6–7 лет необходимо стремиться сформировать просторную крону куста. Здесь могут быть варианты, когда первые 2–3 года куст не будет давать новых порослей, а будет расти как маленькое дерево с одним стволом. Однако в последующие годы поросль появится. Ежегодно надо оставлять 1–2 молодых ветки. Остальные – удалять. А начиная с осени 7–8 года после листопада необходимо «под ноль» вырезать по одной старой ветви, как правило, имеющей темно-бурый цвет. Этим одновременно достигается и последовательное ежегодное омоложение куста.