История косметики. От боевой раскраски до профессионального макияжа - Алина И. Краснова+

фанов «Нирваны» и подобных групп. Отличительные черты этого стиля: бледное лицо, для получения которого пользовались самым светлым тональным кремом; дымчатые глаза и на них тени исключительно коричневых, серых или чёрных оттенков, густо нанесённые на всё верхнее и немного на нижнее веко; обильно накрашенные ресницы; губы ярко-красного, бордового или даже бежевого цвета; чёрный или максимальной тёмный маникюр.

Главной тенденцией клубного макияжа 2000-х годов был цвет. Ярко-розовый румянец, фиолетовые губы, синие тени для век. Конечно, это не вариант повседневной «раскраски». Днём на губах мог быть прозрачный или нежно-розовый блеск. В начале нулевых особо популярны были зелёные и голубые тени.

В дневном макияже отличительными чертами были яркие глаза, бледный тон лица, на который накладываются розовые румяна, прозрачный блеск для губ, брови-ниточки. На глаз могли накладываться три и более ярких оттенка: нижнее веко подчёркивалось одним цветом; на верхнее веко тени накладывали так, чтобы под бровью оставалось место для белого сияющего акцента («блеска»); ресницы густо красились тушью. Губы оформлялись контуром тёмного оттенка, помада за контур не выходила. Даже днём применялись глиттер (разноцветные декоративные блёстки) и хайлайтер (крем, придающий коже сияние).

Уходовая косметика

В начале XX века ещё были неизвестны опасные свойства многих веществ. И это привело к тому, что радий добавляли в пудру, румяна, помаду и крем для лица. Он придавал коже сияние. А заодно стимулировал развитие онкологии. Радий был столь популярен, что его название служило основой для названия косметических марок: Radior (Лондон, 1917 год), Tho-Radia (Париж, 1933).

Спасти женщин от ядовитой отбеливающей косметики помогла мода на загар. С лёгкой руки сторонницы эмансипации женщин знаменитой Коко Шанель лет загар стал моден. Красивый, приобретённый на модном курорте загар символизировал теперь финансовое благополучие, а не тяжёлую работу в поле…

Спрос на отбеливающие кожу средства упал, однако женщины продолжали маскировать пигментные пятна и замазывать веснушки. Однако уровень науки 1930—1940-х годов позволил вычислить вредное влияние ртути, и препараты на её основе запретили производить.

Пришлось учёным искать другие препараты, они обратились к изучению свойства кислот, и так появились популярные теперь кислотные пилинги.

В Индии, Пакистане, на Филиппинах и в некоторых других странах Азии спрос на отбеливание кожи так высок, что ртуть и прочие опасные компоненты в косметике местных дешёвых брендов встречаются регулярно.

Ещё в 1882 году немецкий дерматолог Пауль Герзон Унна разработал обладавший достаточно мощным эффектом состав для пилинга на основе сочетания трихлоруксусной кислоты, салициловой кислоты, фенола и резорцина для устранения следов постакне и пигментных пятен. Вообще-то его действующие вещества высоко токсичны, но препарат выпускали несколько десятилетий.

Только во второй половине XX века учёные создали более безопасные сочетания кислот, позволявшие осветлять и омолаживать кожу с минимальным риском осложнений. В 1974 году доктор Юджин Дж. Ван Скотт открыл специфические свойства альфагидроксильных кислот, а профессор Альберт М. Клигман добился прекрасных результатов по применению в косметологии витамина А. После этих и других исследований пилинги из рискованной процедуры превратились в будничную и безопасную.

С изменением моды в начале XX века женщины все больше показывали свою кожу. Юбки становились короче, так же как и рукава, пока не превратились в бретельки. Женщинам пришлось выбривать подмышки, а не всем эта процедура нравилась. В 1907 году начались продажи порошка для депиляции X-Bazin — для избавления от «унизительных волос на лице, шее и руках», достаточно неэффективного и едкого.

В 1915 году самый авторитетный в те годы американский журнал для женщин «Harper’s Bazaar» опубликовал фото дамы с поднятой рукой, на подмышке которой не было ни единого волоска. А удаление волос с подмышек было названо необходимостью для каждой мало-мальски ухоженной женщины. Это была первая статья в СМИ на такую щекотливую тему.

Довольно скоро в женскую спортивную моду вошли бриджи и шорты, которые носили без чулок. Теперь открыты стали и ноги.

В 1930-е годы появились первые мужские электрические бритвы, которые женщин очень заинтересовали. Предприниматель Ремингтон выпустил для них особую дамскую модель в 1940-е, но новинка не прижилась. Тогда же выпустили и первые электроэпиляторы, однако они были медленные и неспособные обработать труднодоступные участки тела.

Когда началась Вторая мировая война, весь нейлон стал уходить на военные нужды, чулки оказались очень дефицитным товаром. Хлопчатобумажные чулки, которые собирались в складки, носить уже не хотелось, ноги стали на виду.

В 1950-е годы, эпоху мини и бикини, были изобретены достаточно действенные, но также и достаточно едкие, портившие кожу препараты для депиляции, их накладывали в виде маски для химического разрушения волос, после чего те отваливались. Луковицы при этом не затрагивались, и волосы вырастали вновь, а вот кожа сильно страдала от раздражения.

В середине 1960-х годов попробовали использовать лазерную эпиляцию с только что изобретёнными лазерами. Мощность ещё не очень хорошо регулировалась, лазер сжигал кожу. Тогда профессионалы индустрии красоты обратились к опыту традиционной восточной косметологии и позаимствовали из Азии ваксацию, удаление волосков восковыми шариками, быстро ставшую самым популярным методом.

Существовал тогда и персидский порошок для депиляции «Нури». Его разводили водой, серую массу наносили на кожу, давали ей подсохнуть и потом смывали водой вместе с удалёнными волосками. Делался он на основе лечебной грязи, и кожа после его применения была мягкой и нежной. Был ещё французский крем для депиляции «Бокаж», его воздействие считалось идеальным, хотя иранский вариант был более натуральным.

В 1980-е годы в салонах начали оказывать услуги шугаринга — сахарной депиляции.

Где-то в середине XX века практически первый раз в истории человечества появилась мода на худое женское тело. И это совпало с модой на мини, и чтобы кожа была идеальная. Как известно, красота требует жертв, и денежных тоже. Больше всего денег было в США, и именно там в самых дорогих салонах в 1960-е годы клиенткам предложили обёртывания. Однако популярности они не завоевали и долго оставались экзотикой. Кроме того, в те годы хотели быстрого эффекта от процедур, а вот расслабления и избавления от стресса не требовали, это было не актуально.

К середине 1970-х годов в моду вошли стройные фигуры, и женщины, особенно молодые, занялись борьбой с лишним весом, даже если им просто казалось, что он лишний. В 1973 году в журнале «Vogue» выступила француженка Николь Ронсар, владелица известного нью-йоркского салона красоты. Она первой назвала целлюлитом кожу с «апельсиновой коркой». Более того, объявила это серьёзным косметическим дефектом, от которого женщинам непременно необходимо избавляться. Она написала книгу «Как победить целлюлит», и она стала настолько популярной, что мода на очень худые фигуры с максимально гладкой кожей