Сделай сам, 1993 №1 (1) - Журнал "Сделай сам" (Огонек)

Маловато, надо полагать. Особенно если рост проживающих в квартире выше среднего. Для схемы (рис. 3,б)

h = (в — 5s)/4 = 66 см, а

H = 270 — (h + 2s) = 200 см.

Какой из вариантов лучше? Трудно ответить, это — дело вкуса. Для комнаты других размеров схемы, приведенные на рис. 3, может быть, не подойдут. Придется искать другие решения. Отметим еще раз, что дверь можно разместить в любом из проемов между стойками, исходя из конкретных условий. Не следует ориентироваться на стандартные размеры дверей (200x80 см, например). Вряд ли удастся встроить их в перегородку без ущерба для ее внешнего вида. Кстати, схема на рис. 3, 6 позволяет обойтись вообще без двери. Дверной проем следует оформить, но оставить вход в рабочую зону свободным.

Чтобы убедиться в правильности своего выбора, сделаем рисунок каркаса по избранной схеме в масштабе 1:10. Это не составит проблемы даже для тех, кто никогда не занимался черчением. Берем лист миллиметровки, карандаш, линейку. Уменьшаем все размеры в 10 раз. На рисунке высота каркаса составит 27 см (270 см:10), ширина стойки — 3 мм (30 мм:10), ширина дверного проема в зависимости от выбора схем — 80 мм или 52 мм или др. Для наглядности обведем линии рисунка шариковой ручкой. Это, собственно, и есть наш проект. Каркаса только, конечно. В дальнейшем нетрудно «навесить» на нарисованный каркас дверь и все другие элементы перегородки, и мы получим что-то похожее на стенку, изображенную на рис. 2.

На этом конструкторские разработки пока заканчиваются. Впереди ждет малопривлекательная прямо скажем, но ответственная работа по подготовке к монтажу материалов из древесины. Но сначала их нужно приобрести. По монтажной схеме каркаса, приведенной на рис. 4, легко определить, сколько потребуется брусков разного сечения для изготовления каркаса. Масштаб для размеров стоек и горизонтальных элементов в сечении здесь принят для наглядности в 3 раза меньше, чем для их длины. Соответственно на рисунке они выглядят в 3 раза больше. Рисунок поэтому кажется несколько тяжеловесным, пропорции искажаются, но зато хорошо видны монтажные соединения, легко различаются виды материалов каркаса.

О ДЕТАЛЯХ

Итак, потребуются 4 бруска длиной 270 см (высота комнаты) сечением 30 х 80 мм для стоек, 3 бруска 30 х 40 мм длиной 252 см и 4 бруска 30х40 мм длиной 169 см для горизонтальных элементов. Еще один брусок 30х40 мм длиной 83 см пойдет на изготовление вертикального элемента.

В последнее время многие пред е приятия, имеющие дело с древесиной и выпускающие погонаж (строганые профилированные материалы из древесины типа «вагонки»), выполняют заказы населения, правда, не всегда по умеренным ценам. Неплохие строганые материалы появляются в магазинах стройматериалов.

На практике приходится покупать материалов из древесины примерно в 1,5 раза больше, чем показывают расчеты по чистовым размерам. Часть брусков будет, конечно, с какими-либо неустранимыми дефектами. Надо иметь выбор, а отбракованные бруски найдут применение при обустройстве рабочей зоны.

Чтобы оценить качество материалов, надо учитывать, что фасад формирует только одна грань брусков — грань шириной 30 мм. Боковые грани шириной 40 (80) мм в дальнейшем полностью или частично закрываются другими элементами перегородки. К поверхностям, обращенным в рабочую зону, требования не такие жесткие. Следовательно, если хотя бы одна из граней шириной 30 мм любого бруска не имеет больших дефектов на поверхности, мы можем считать материал годным. Два-три сучка даже на фасадной поверхности — не проблема, есть способы от них избавиться.

Число реек, которые потребуются для строительства перегородки, приблизительно можно определить, подсчитав их на схеме, изображенной на рис. 2. Если высота и ширина комнаты равны соответственно 270 и 252 см, перечень необходимых материалов из древесины (с учетом поправочных коэффициентов в сторону увеличения) будет выглядеть примерно так:

Имеет смысл добавить к расчетному количеству 7–8 брусков сечением 30x40 мм, чтобы не искать их еще раз, когда потребуются материалы для обустройства рабочей зоны. Другое преимущество такого решения — возможность выбора лучших брусков для ответственных частей фасада перегородки.

Если не включать стоимость инструментов, которые в хозяйстве в любом случае необходимы, все материалы, в том числе дверь, стекло и крепежные изделия, обошлись бы в конце 1990 г. в 100–120 руб. Считалось, что это недорого. Если уж говорить о цене, готовая перегородка стоит на порядок больше, ведь в ее изготовление вложена масса ручного труда. Но дело даже не в этом. «Достать» такую перегородку или где-то заказать — не получится. Для мастера важен сам факт, что вещь сделана своими руками, она полезна в бытовом отношении и (будем надеяться) представляет художественную ценность.

Приобретенные материалы прежде всего следует просушить, если в этом есть необходимость.

Основные операции по подготовке материалов к монтажу:

• сортирование брусков и реек по качеству и маркировка их;

Квартирный вопрос

Квартирный вопрос

• устранение с определенных участков мелких пороков древесины и сучков;

• шлифование всех поверхностей, которые после окончания монтажа останутся видимыми;

• окраска (тонирование) древесины с помощью водных красителей или морилки;

• отделка заготовок лакированием.

На рис. 5 изображено сечение одного из горизонтальных элементов перегородки в сборе с рейками рельефной отделки, образующими гнезда для пакетов. Видимые поверхности здесь дублированы пунктиром. При этом надо учитывать, что на определенной высоте от пола верхние (или нижние) грани реек не просматриваются. Следовательно, требования к качеству их обработки могут быть ниже, уменьшится объем работы по подготовке материалов.

Рис. 5. Сечение элементов секции перегородки:

1 — стеклянный пакет; 2 — рейка рельефной отделки; 3 — брусок каркаса; 4 — штапик (пунктиром выделены видимые части элементов секции (с фасада)

ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ

После сортировки и маркирования поверхностей, которые нуждаются в обработке, следует определить объем работы по ликвидации сучков или других дефектов на рабочих поверхностях брусков и реек. Напомним ее последовательность. Сверлом по дереву на месте сучка выполняется отверстие. Из пластинки древесины толщиной 2–3 мм лобзиком выпиливается диск по размеру отверстия с небольшим припуском на обработку. Его цвет и текстура должны как можно точнее соответствовать материалу заготовки, поверхность которой мы собираемся улучшить. Вставка-диск выпиливается слегка на конус. В этом случае подогнать «заплатку» по месту намного проще. С небольшим натягом вставка крепится в отверстии. Можно для верности использовать клей «Момент» или ПВА. Следует помнить, что в месте склеивания по шву водные красители древесину не окрасят. Выступающая часть вставки сравнивается заподлицо с гранью заготовки и в последующем шлифуется вместе с ней.

При высверливании отверстий для вставок главное, чтобы края отверстия получались ровными, без сколов. Иначе