Секреты доброй почвы для чудо-урожая - Павел Траннуа

Птичий помет можно вносить послойно, а можно – перед самым внесением компоста на грядки, порубив и перемешав его с пометом. То же касается и свежего навоза (например, в парке на аллеях можно набрать в пакет свежего конского навоза от прогулочных лошадей – для цветоводов это настоящая манна небесная в качестве азотной добавки для зреющего компоста).

Во многих почвах средней полосы не хватает кальция и магния, необходимых для растений в существенных количествах (торфяники, заболоченная почва, дерново-подзолистая почва, подзолистая, пойменная).

Кроме того, на кислых почвах желательно усилить раскислительные свойства компоста (вообще, компост сам по себе уже несколько устраняет почвенную кислотность, но недостаточно сильно). Для этого удобнее всего внести в него доломитовую муку она содержит кальций и магний примерно поровну.

Как делать

Можно поступить двояко: либо смешать с доломитовой мукой весь готовый компост перед внесением в землю, либо понемногу добавлять муку по мере накопления компоста (допустимо постепенно высыпать таким образом в компостный ящик средних размеров (70 × 70 см) 2-кило граммовый пакет; она создает не такую агрессивную среду как зола).

Это уже, можно сказать, высший пилотаж – высшая «приправа» к нашему блюду, приготовляемому для любимых растений. Если мы туда еще вольем раствор специализированного удобрения, содержащего полный набор микроэлементов, – это уже получится «ресторанное блюдо». В продаже при желании можно найти чистые микроэлементы в виде раствора или таблеток. Очень удобны также некоторые марки жидких гуматов, в которые помимо основного питания NPK содержится полный или близкий к полному состав микроэлементов (тогда уже не нужно дополнительно обогащать компост азотно-калийными добавками, а вот фосфорными – не помешает).

Содержание микроэлементов всегда написано на этикетке удобрения, нам нужны 6 основных: цинк, кобальт, бор, молибден, марганец, медь.

Удобрения могут содержать еще и кальций, магний, железо, серу – они не являются такими уж дефицитными (тем более что в строгом смысле они не являются микроэлементами). Кальций и магний мы уже вносим с доломитовой мукой, серы и так избыток в любой органике, а железа и без того много в большинстве почв средней полосы.

Как делать

Постарайтесь проследить, чтобы раствор микроэлементов не стек весь в почву. Целесообразнее сначала вылить пузырек в сухой субстрат, насыпанный в таз, скажем, опилки или просто сухую землю, перемешать до влажно-рыхлого состояния – и тогда уже посыпать этим компост.

Принято считать, что зола, навоз, птичий помет по определению содержат все необходимые для растений микроэлементы, так как сами приготовлены из растений (согласно логике: если уж растение выросло, значит, в нем есть все необходимые для его строительства микроэлементы, и если его потом сжечь, то все они останутся в золе, а если растение превратится в навоз, то в нем окажутся и микроэлементы…). Возможны некоторые потери микроэлементов. Например, при сжигании часть их улетучится вместе с дымом, часть будет усвоена самой коровой и не попадет в навоз, часть свяжется в прочные соединения с фосфором или как-то еще, часть вымоется дождями или уйдет в раствор при ферментации… Выпасть может всего один какой-то микроэлемент, наиболее податливый. Поэтому в садовой практике не помешает лишний раз внести в виде удобрения самые редкие микроэлементы. И сделать это правильнее всего через компост, чтобы они пошли в сопровождении перегнойных веществ и таким образом сохранялись в почве доступными для растений.

Напоследок замечание. Вы можете встретить, особенно в статьях Интернета, ошибочный термин: из-за неверного перевода западной литературы микроэлементы стало уже чуть ли не принято называть «минералами». Тогда как в нашем понимании минерал, как известно, – это горная порода: кварц, слюда и т. д., и когда у нас почвоведы и агрономы говорят «минеральная часть почвы», то подразумевают под этим песок и глину, которая представляет собой измельченную горную породу. Поэтому микроэлементы неверно называть минералами. Вернее, называйте, как пожелаете, хоть по старинке «туками», – важно подразумевать истинные вещи.

Компост, обогащенный нами различными элементами, стал более концентрированный, отчего его следует теперь вносить осторожнее. Его опасно вносить напрямую в лунки при посадке, так как соли и другие вещества могут умертвить корни. Любое удобрение в концентрированном виде опасно, для этого и существуют нормы разведения до оптимальной концентрации. Так и наше изделие: это очень хороший компост, но его нужно умело внести.

«Постойте, а что же это за перегной такой мы получили, если его нельзя вносить в лунки?!» – удивится старательный компостовод. Для него уточним: не каждый компост мы подвергаем обогащению. Если компост предстоит использовать для рассады или посадки цветов, то он нам нужен «мягким и спокойным», чисто из травы или листвы. А для грядок и приствольных кругов – обогащенный. (Если уж компост стал фекальным, то его уже нельзя использовать для прямого внесения в лунки или для рассадно-горшечной культуры – тогда уж его можно обогащать и всеми другими элементами.)

Как делать

Норма внесения – примерно ведро на один квадратный метр грядки или приствольного круга плодового дерева или куста. (Не забывайте, что фекальный компост не вносят под черную смородину, малину и виноград даже в небольших количествах из-за нетерпимости этих культур к хлору поваренной соли.) Независимо от того, осенью или весной вы будете вносить этот компост, на грядку рекомендую вносить его по сорнякам, чтобы потом сразу забить их тяпкой и таким образом смешать верхний слой земли с нашим компостом. Это будет попутно ощутимый удар по сорнякам. Затем все перекапывается на полштыка, хотя при чистых грядках можно так и оставить: глубины заделки компоста на 5–7 см достаточно. Поначалу наш компост обжигает корни и листья сорняков, так что по ним нанесен и «химический» удар. Но довольно быстро компост в почве «растворяет» свою концентрацию и становится ярким удобрением, так что не прозевайте бурное восстановление сорняков – вовремя добейте их всходы. Самое лучшее – это зреющую перед посевом землю (хорошо, если после внесения обогащенного компоста пройдет 2–3 недели до посева) укрыть сеном или какой-то другой мульчей для сохранения влаги и подавления роста сорняков. Крайне нежелательно пересушивать компост во избежание выветривания азота. Заделанный во влажную землю на 5–7 см, он хорошо держит азот, но этот слой не должен пересохнуть. Если есть угроза пересыхания, то лучше использовать не тяпку, а лопату и вкопать на полштыка или на полный.

А как быть с многолетниками: масса декоративнолиственных и красивоцветущих многолетников, зимующие кустами, тоже хотят усиления? Да, всех их можно удобрять с осени концентрированным компостом. Только его нужно вносить по принципу «чтобы только концы корней до него дотягивались». (Слегка обжечь корни многолетника – в этом ничего страшного нет, так как корням тоже полезна омолаживающая смена молодых питающих корешков.) Это означает, на некотором расстоянии от растения, скажем, чтобы ребро лопаты встало на расстоянии 20 см от шапки листьев, например примулы (лопату мы всегда ставим плоскостью по линии радиуса, чтобы причинить наименьший вред корням). Вкапываем на полштыка. Получается, что компост вкопан на расстоянии 30–40 см от основания куста – вполне достижимо до корней, заодно достанется соседнему растению: на следующую весну они прекрасно обеспечены питанием, а вы – ярким цветением. Вокруг САМЫХ крупных многолетников, таких как бадан, пион, гортензия, компост вкапываем на полный штык лопаты. Всем остальным за глаза хватит глубины полштыка: это же не деревья. В природе они занимают скромную нишу верхнего слоя почвы, она им лучше всего знакома. По этой же причине большинство из них обожает компост, он напоминает им родную рыхлую и богатую перегноем подстилку из растительного опада.