Успешный огород - Николай Иванович Курдюмов

Я построил шпалеры над всеми грядками-коробами. А сейчас они эволюционировали до состояния сетчатой теплицы.

В короб не нужно столько органики, и он не промерзает зимой – это плюсы. Однако он лишён объёмности – обычная поверхность, и работать с ним далеко не так удобно. Это минусы, но минусы только в сравнении с контейнером. ☺

Приподнятость короба – выигрыш для влажных и северных областей: он раньше прогревается, а в случае переувлажнения растения не вымокают. Те, кто огородничает на возвышенностях, могут не сильно приподнимать короба. Но многие районы на суглинках, особенно бывшие поля и рисовые чеки, в мокрые сезоны подтапливаются. В таких местах косточковые деревья нужно сажать на холмы, а овощи – в высокие короба. Даже в нормальные годы почва здесь уплотнена, и толстый слой органики, постепенно затаскиваемый червями все ниже, постоянно улучшает почвенный слой. На моем солончаке короба меня здорово выручают (рис. 97).

Если короб широкий (80-120 см), то рядки овощей могут тянуться и вдоль, и поперёк грядки. В Нечерноземье лучше располагать их на север-юг: так растения равномернее получают солнце. На север-юг располагаются и узкие короба (шириной до 40–70 см). Их мы рассмотрим ниже. А вот на юге полезнее притенять почву и давать полутень некоторым культурам – томатам, перцам, огурцам, чесноку, салатам и зелени. Тут надо жонглировать планом грядок и рядков, выводя на солнце только корнеплоды, лук, укроп, баклажаны, бахчевые и пряности.

РИС. 97

С того момента, как короб наполнен, на него больше никогда не ступит нога человека! Только органика, руки и мульча (рис. 98). Ну, ещё совочек и плоскорез иногда. Изрядный слой мульчи и бочка для подкормочных поливов – обычные атрибуты короба.

Как и в контейнере, в коробе можно выращивать три-четыре урожая разных овощей, с ранней весны до поздней осени. На рисунке 99 – один из примеров уплотнённой или совмещённой культуры. После чеснока и моркови вокруг плетистых томатов можно сажать салаты, редьку, дайкон или сеять сидерат. Капельный или вкопано-бутылочный полив – то, что надо.

С помощью проволочных дуг или простого каркаса короб легко превращается в парничок. Весной в нем можно доращивать рассаду, сеять раннюю зелень и вообще сажать всё раннее.

РИС. 98

РИС. 99

Испробовав разные конструкции, мы оценили и облюбовали парники самарской компании «Даяс и К». Реально удобные в пользовании, умнее прочих – здорово повышают настроение!

Если же вы живёте в холодной зоне, вам лучше изменить конструкцию и устроить специальный короб для быстрого прогрева. Он вытянут на восток-запад и наклонён на юг: южный край ниже, северный – на 15–20 см выше. Каждый градус уклона к югу прибавляет столько тепла, будто вы переехали на 100 км южнее. Такие «солнечные грядки» подробно описывают в своих книгах П.Ф. Траннуа и А.А. Казарин.

Можно поймать тепло высокими стенками и чёрной плёнкой. Безветрие и горячая плёнка внутри – совершенно иной микроклимат. Здесь можно выращивать даже бахчевые, живя на Урале.

А как создать такие грядки на целине? Как её быстрее освоить?

Грядки на целине

Знаю два варианта устроить грядки в дёрне: со стартовой перекопкой и без неё. Без перекопки можно осваивать достаточно мягкие и плодородные почвы – скажем, в Черноземье. Тяжёлые и сырые почвы разумнее стартово улучшить: почвообразование здесь очень медленное. Очень бедные супеси также лучше улучшить сразу: здесь почти нет глины, и органика быстро окисляется и вымывается. Стартовое улучшение детально описано в главе о создании плодородия.

Если же ваша почва достаточно мягкая и не криминально бедная, вы можете осваивать залежь не спеша и без особого геройства.

Например, с помощью завезённого перегноя или чернозёма. Прямо на дёрне можно поставить бортики высотой 10–15 см и заполнить короб перегноем с горкой. Можно и без бортиков, просто наложить хорошей огородной почвы с добавкой органики. Но, по моему опыту, бортики необходимы – без них в грядку борзо лезут пырей, свинорой, вьюнок, будра и прочие нахалы.

Можно перевернуть дёрн, перед тем добавив в него гидрогеля и биоактиватора, чтобы ускорить распад органики. В обоих случаях сверху начинают добавляться органика и расти сидераты – грядка входит в свой обычный режим.

Можно сделать хитрее – по-пермакультурски. На дёрн целины кладётся тонкий слой навоза с добавкой свежей травы, сена, бурьянов или незрелого компоста. Увлажняется. Сверху кладётся упаковочный картон или газеты в 2–3 слоя. На них насыпается перегной, старые опилки, просто хорошая земля. Пробив всё это лопатой до дёрна, сажаем тут картошку, кабачки, тыквы или ещё что-то крупное. Толсто мульчируем соломой, листвой. Всё, что осталось, – хорошо пролить грядку в засуху, подавая воду в дырки под картон. Через год картон сгнивает, и сюда уже можно сеять что угодно.

Я так сажал даже батат. Под картон клал незрелый компост. Втыкал рассаду в дырочки (рис. 100). Мульчировал веточной щепой. Урожай был неплохой, и почва улучшилась. Через год заделал всё полусгнившее вилами, и грядка вошла в свой сидерально-мульчирующий режим.

Узкие грядки и узкие короба

Узкие грядки интересны тем, что растягивают обитаемую площадь в длину. Квадратный метр – это и метровый квадрат, и десятиметровая полоса шириной 10 см. Что продуктивнее? Мы рассматриваем двухметровую полосу шириной 50 см. Можно представить себе четырёхметровую полосу шириной 25 см – конечно, не в обычной почве. Грядка шириной 12 см и длиной 8 метров – это и есть малообъёмная гидропоника: овощи в торфяных кубиках в трубе с питательным раствором. Если считать по площади «обрабатываемой почвы», то квадратный метр даёт 150 кг плодов!

РИС. 100

Вообще, узкие грядки – изобретение Джекоба Миттлайдера, певца «почвенной гидропоники» на своих фирменных минеральных смесях. Но дело не в минералке – продуктивна именно схема посадки. Ширина грядок – 40–60 см, а проходы между ними – около метра. Каждая грядка – два ряда кустовых овощей, посаженных вдоль краев в шахматном порядке по загущенной схеме. Или три-четыре ряда корнеплодов, лука, салатов, зелени.

В этой узости – огромный резерв продуктивности. Давно замечено: крайние растения развиваются чуть не вдвое лучше тех, что в середине. В их распоряжении гораздо больше света и пространства, они не конкурируют с соседями, «толкаясь локтями». Это называется «краевой эффект». Именно так сеял свои растения Овсинский: «Широкое междурядье необходимо,