Главные секреты вашего сада и огорода (переиздание) - Павел Траннуа
Шрифт:
Интервал:
Из агротехнических мероприятий на предотвращение ботритиса (серой гнили) у роз сильнее всего влияет, по моим наблюдениям, рыхление почвы – обеспечение дыхания корней. Это сказывается как на розах и пионах, так и на клубнике. И дело не в том, что инфекция распространяется во влажной среде, а в общем ослаблении растения без кислорода. Поэтому крупные чайно-гибридные сорта лучше всего удаются в классическом розарии, где между кустами совершенно чистая земля (мульча), которую все время рыхлят. Главное, чтобы не было сорняков, которые затрудняют дыхание почвы. Поливать розы надо редко и обильно, чтобы вода глубоко прошла в почву и после этого какое-то время подсыхала, насыщалась свежим воздухом (полив в жаркую погоду – раз в 3–5 дней, а в обычную погоду розы можно поливать раз в неделю). Кроме того, для подавления инфекции можно опрыскивать или просто поливать растения биопрепаратами (всевозможными заменителями фитоспорина): они не позволяют грибнице расти на поверхности бутона. И конечно, благоприятные предшественники или растения-спутники.
В целом же ботритис – это грибное заболевание, а в таких случаях рецепт простой: перегной, перегной и еще раз перегной. Побольше растительного компоста «забивайте» тяпкой в приствольные круги под розами.
Как вы относитесь к советам, которые очень популярны сейчас во многих садовых изданиях: завести у себя в саду «дикий» уголок с природными растениями, чтобы там могли жить полезные насекомые? Или развешивать домики для божьих коровок и уховерток – перевернутые горшки с сеном, устраивать домики для лягушек и жаб и т. д. Как вы считаете, это действительно работает или просто детская забава?
По поводу современной «игры в дикую природу» могу сказать одно: эта «развлекуха» придумана для того, чтобы скучающих на фазендах домохозяек занять «прогрессивным полезным делом» и чтобы глянцевые журналы имели свежую тему для обсуждений.
У нас в саду и за забором и так много диких уголков, где какой только живности нет! Поэтому наши сады уже в целом готовы для защиты растений, у нас уже нет никакой монокультуры, надо лишь культурные растения выращивать по оптимальной агротехнике. Самое же лучшее – подобрать растения по совместимости, хотя бы для самых уязвимых культур.
Кстати, божьи коровки с тлей никоим образом не справляются, даже если их специально ловить и сажать на пораженные побеги: пару, может, и съедят, а на остальных не обращают внимания. Если исходить из реальности, то божью коровку тля не больно-то интересует. Я, например, ни разу не видел на зараженных побегах роз или яблони божьих коровок! Тлю на розах надо либо давить пальцами, либо защищать настоем перца и т. д.
Мой вопрос касается посадки клематисов: насколько мне известно, корневая шейка у них заглубляется при посадке, правильно ли это на сырых местах с близким стоянием грунтовых вод?
У клематисов корневая шейка может менять свое положение, у недавно посаженного растения она обычно занимает на стебле место около поверхности почвы: здесь закладывается много почек для кущения лианы.
Клематис – это как раз тот случай, когда можно свободно отказываться от посадочных ям и переходить на поверхностную посадку, окучивание, с тем чтобы его корневая шейка разместилась выше уровня почвы.
Для Средней полосы, и особенно сырых мест, это очень важно. У клематиса, как правило, не вымерзает корневая шейка, но ей нельзя зимой вмерзнуть в лед, задохнется, поэтому купленный или полученный делением своего собственного растения саженец можно посадить совсем мелко (в ямку размером с чашку), а потом подросшие побеги в то же лето окучить на 10–15 см для более густого кущения. И так пусть он дальше растет с холмиком земли в основании, который надо через год еще досыпать до высоты 30–40 см – это уже будет мощнейший куст. Посадка осуществляется только после того, как в целом это место будет подготовлено целенаправленно для клематиса. Клематис – серьезное растение (оно даже может рассматриваться на уровне роз, потому что по размеру цветущей кроны всего один правильно посаженный куст приравнивается к декоративному кустарнику!), поэтому посадку его стоит готовить тщательно, зато цветов потом будет множество в течение каждого лета. Сорняки должны быть тщательно выбраны. Он требует нейтральную или даже слабощелочную почву, поэтому сразу в нашу землю его сажать нельзя: расти почти не будет. Значит, землю надо за 2–3 месяца несколько раз пролить до глубины раствором органики или раскислителя.
У меня давно растет клематис, много лет цвел обильно, крупными цветками, но в последние годы цветки измельчали и стали меньше в диаметре. Поливаю регулярно и помногу, удобрением растения тоже обеспечены: кемира, зола. Что могло вызвать угнетение кустов и как их вернуть в здоровое состояние?
Конечно, через какое-то количество лет куст клематиса, как и любых цветов-многолетников, «выдыхается» и начинает давать более мелкие и редкие цветки. И держать свои растения все время «на пике» – главное искусство цветовода. Кто-то своевременно (через 8–10 лет после посадки) пересаживает куст, деля его на части, на новые места, кто-то просто раз в год отсаживает от основного куста кусок с корнями, засыпая ямку перегноем, чтобы провоцировать постоянное омолаживание куста (это очень хороший способ и напрасно его подзабыли), кто-то ежегодно часть стеблей отводит в сторону и укореняет, чтобы куст медленно перемещался на новое место и попутно тоже омолаживался.
Хотя возможно другое: зола – полезное удобрение для клематиса, а кемира – вредное (закисляет почву), если в соотношении удобрений преобладала кемира, а это наверняка, почва понемногу сделалась кислой.
Лучше в качестве минерального удобрения используйте жидкие гуматы.
Существует ли какой-нибудь эффективный способ воздействия на почвенную нематоду, в частности нематоду флоксов? Понятное дело, что избавиться раз и навсегда от нематод в принципе невозможно, они всегда могут присутствовать в почве, но можно ли хоть как-то отгонять их?
Нематод можно легко избежать, если знать, во-первых, уязвимые культуры, и во-вторых, ее «манеру захвата». Нематоды в почве есть всегда, но они обычно не могут причинить вреда растениям: некоторые культуры вообще не трогают, а на других (своих любимых) до поры просто не могут размножиться в больших количествах, пока растение молодое и сильное. На однолетники она вообще всерьез не нападает, эту группу растений сразу можно исключить. Чувствительные к нематоде многолетники – это гладиолусы (в меньшей степени другие луковичные), флоксы. Она может привязаться и к другим многолетним цветам, например, пионам, но надо придерживаться верного принципа: первые 3 года выращивания – безопасны (при нормальных условиях, потому что при дождливом лете нематода может и на 2-м году одолеть ослабленные растения), на 4–5-м году растения надо пересаживать на свежее место, целиком или омолодив с помощью деления куста. Это делается для того, чтобы под растениями не накапливались его шлаки (корневые выделения), на которых и размножается вредитель. Молодое растение не угнетается шлаками, а потом начинает слабеть от них – и тут за него берется нематода. Как правило, чем дольше растет растение на одном месте, тем выше вероятность поражения нематодой.
Обратите внимание, что комментарий должен быть не короче 20 символов. Покажите уважение к себе и другим пользователям!