Как создать эко огород. Советы врача и садовода с 40-летним стажем! - Геннадий Распопов

Почва у дома на грядках у меня, естественно, окультуренная. Лопаты не знает много лет. Органики вношу много и всякой, сверху под предшествующие овощи и цветы, но в основном все свободные площади осенью мульчирую доступным навозом. Не жалею, что вымоется и потеряет азот, почвенный комплекс основное перехватит.

Разбиваю площадь, как и под картофель, две строчки томатов и широкое до 80 см междурядье. Но! Так как я сорняки-сидераты на культурных грядках у дома не выращиваю (вся польза от ризосферы сидератов и их опада у меня перевешивается избыточным внесением органики и мульчи), ограничиваюсь внесением перепревшего подстилочного навоза (полукомпоста).

Понимая, что рядом с томатами много компоста не положишь, я делаю неглубокие канавки по центру междурядья и в них сыплю компост, где-то до 1 ведра на погонный метр. Канавка отстоит в пределах 40–50 см от рассады, и когда корни к навозу подойдут, то он для них будет считаться внесенным локально, уже переработанным, и они возьмут не только азот, а именно то, что им нужно.

После высадки рассады я рядом с каждым кустом, отступая 5 см, делаю лунку и вношу по 1 ч. л. помидорного ОМУ. Без преобладания фосфора и калия в таких локальных подкормках коренастый куст с ранним цветением не получить. Все рядки с томатами после посадки у меня мульчируются обычно старым полуперепревшим навозом (в котором более половины составляют опилки или солома). Если есть торф – то и торфом все прикрываю. Поэтому в рыхлой, замульчированной, регулярно поливаемой почве воздушность всегда поддерживается, биота, сформированная и заботливо подкармливаемая в прошлые годы, эту почву структурирует и быстро формирует ризосферу (так как азот вразброс не вносится). При поливе добавляю только гуматы и стимуляторы ризосферы.

С началом налива плодов по листве определяю визуально, нужно ли профилактически внести калий и магний в виде внекорневых подкормок, иногда калимаг вношу в бороздку рядом с корнями.

Если бы я делал подкормки растворами солей, поливая ими почву и растение или рассыпая равномерно по почве и прикапывая их, я бы угнетал почвенную биоту, быстро бы насытил почвенный комплекс избытком фосфорных удобрений и часть микроэлементов необратимо связал, а часть вымыл бы в подпочву.

Пока я на томаты не жалуюсь, потому что они питаются не прямой химией, а солями, прошедшими через цитоплазму многих цепочек бактерий, и непосредственно аминокислотами этих погибших бактерий.

У меня в середине июля всегда в траве, среди цветов, созревают первые красные помидорчики, под солнцем они необыкновенно сладкие и запашистые. С южной стены дома поспевают и первые кисти желтоплодных черри. Я звоню внукам, они прибегают вечерком, и мы проводим дегустацию, сравнивая их с крупными тепличными.

Маленький внучек бросает черри в вольер с курами и индюшками, смеется, радуется суматохе. А внучка постарше учит, мол, видели, как петух первый всех позвал, но сам курам место уступал. Так и вы, мальчишки, учитесь у петуха галантному поведению.

А как внести локально минералку под салат, редис, ведь они посажены густо и растут всего 30–40 дней? Как их замульчировать органикой? Как сделать так, чтобы и под ними не убить, а сохранить почвенную биоту?

Ну, во-первых, и салаты и редис я высаживаю, как и томаты, в две сдвоенные строчки с относительно широким междурядьем. Разница лишь в том, что никакой навоз ни в строчки, ни в междурядья вносить не стоит, за 30 дней культура салата и редиса созреет, а биота к разложению навоза только приступит. На грядках с зеленными культурами я применяю только компост, которым покрываю грядки перед посадкой, а междурядья тоже неплохо замульчировать, но уже грубой малоразложившейся органикой. Щепа из веточек, перепревшие опилки как мульча в этом случае тоже неплохи.

Компост из компостных ям я не люблю применять под зелень, в нем опасная «гнилостная биота» и слишком много доступного нитратного азота.

Поэтому я заранее формирую и всегда имею старые сорные кучи из листвы, сена и скошенной травы, заросшие лебедой и другими широколиственными сорняками в уголках сада, которые не ворошу год (мои фирменные мусорные кучи).

Отдельно имею рыхлый подстилочный навоз в мешках, который у меня пролежал на почве в тенистых уголках сада и весь в ходах дождевых червей. По биологической ценности такая органика очень отличается от искусственных компостов, создаваемых в компостных ямах, которые не были пронизаны живыми корнями растений с эффективными ризосферными бактериями и грибами. Прошу на это обратить особое внимание.

Когда я вношу на грядки с салатом такой естественный перегной, растения, по моему опыту, и урожай дают больший, и лучше внешне выглядят, почти не имеют болезней и дисбаланса питательных элементов.

А нужно ли на такие грядки дополнительно вносить минеральные удобрения и как?

Все зависит от ваших целей и приоритетов (урожай или качество?) и плодородия почвы на ваших грядках. На моих старых высокогумусных и структурных почвах, на которые по многу лет вношу органику, не копаю, и не «насилую минералкой ради высоких урожаев», я минеральные удобрения не вношу и необходимости в них не вижу.

Но если почва новая, еще малогумусная, не сложившаяся «в экосистему», я всегда применяю локальные минеральные подкормки.

Зайдите в садоводческий магазин, где продаются комплексные удобрения, посмотрите состав. Вы увидите, что, например, для капусты соотношение такое: азот-фосфор-калий 22:10:16. А для редиса чуть отличается 20:10:8. Для свеклы и моркови 18:16:18.

Подбирайте пакетик, подходящий вам по соотношению минералов, и лучше не дешевую смесь с суперфосфатом, а ОМУ и вносите эти долгоиграющие гранулы в бороздку между рядками с посаженными семенами на глубину около 5 см. Количество необходимой минералки всегда указано на пакете и в справочниках.

Таким образом, рядковое внесение минеральных комплексных удобрений, особенно качественных ОМУ, всегда лучше для корней и почвенной биоты, чем просто посыпать на почву и перемешать эти удобрения или регулярно поливать растворами таких удобрений.

Чем больше у вас внесено компоста, тем меньше надо удобрений минеральных, фосфор часто совсем не нужен на богатой гумусом почве.

И не верьте тем, кто утверждает, что минералка и компост несовместимы. Малые дозы, внесенные локально, реального, доказанного вреда не приносят. Появится в грядке перегной, сформируется биота, тогда и от минералки откажетесь совсем.

Гладиолусами я всерьез увлекся в конце 70-х гг. Участвовал в столичных выставках, торговал на рынках. Занимался селекцией, знал всех наших корифеев. Агротехнику использовал по их советам, до 5 жидких подкормок за сезон, строго уменьшая азот и увеличивая калий, а осенью и фосфор. Чем больше обрабатывал почву и «химичил», тем сложнее было противостоять болезням. Я не понимал, что гладиолусам нужна ризосфера и жизнь в симбиозе с биотой, что и органические методы позволяют иметь выставочные сорта.