Огород и сад без хлопот и затрат - Анна Зорина

– У молодых яблонь и груш прищипните сильно растущие побеги – до наступления заморозков лучше вызреет древесина.

– Вырежьте больные или сильно ослабленные ветви без листьев. Удалите побеги, растущие внутрь кроны.

– В теплые дни приступайте к обрезке деревьев. В конце месяца – обрезка ягодных кустарников, если пропустили эту работу осенью.

– Ранней весной, до набухания почек, крону у посаженных деревьев обрезают. При осенней посадке деревьев обрезку оставляют на весну. Слаборазвитые плодовые деревья в год посадки обрезать не следует; обрезку таких деревьев лучше отложить до следующей весны.

– Кроны плодовых деревьев семечковых пород формируют главным образом по ярусной, разреженно-ярусной и кустовой системам.

– Все боковые нормально растущие побеги, как правило, обрезают на внешнюю почку; у деревьев с пониклыми кронами обрезку делают в необходимых случаях и на внутреннюю почку. При правильном срезе над почкой нижняя часть среза должна находиться на одной линии с основанием почки, а верхняя часть – против верхушки почки, или оставляют небольшой шпик (у косточковых пород).

– Если самая верхняя боковая ветвь в кроне растет под острым углом, ее при обрезке или удаляют, или сильно укорачивают.

– В первые годы необходимо внимательно следить заростом отдельных основных, особенно нижних ветвей и проводника. Промежуточные ветки на стволе между скелетными ветвями не удаляют, а только сильно укорачивают, они не должны развиваться сильнее скелетных ветвей.

– В первой половине лета рост неодревесневших побегов в кроне регулируют прищипкой (пинцировкой) их верхушек.

– По мере роста крона дерева загущается, ветви в ней сохнут и отмирают. Уход за кроной в этот период заключается в прореживании и удалении ненужных ветвей.

– Вначале вырезают все усохшие ветви, больные и поврежденные морозом. Затем удаляют ветви старые, прекратившие плодоношение. Поломанные ветви обрезают ниже места излома, до здоровой древесины.

– Если две ветви мешают друг другу в развитии, то одну из них – менее ценную – удаляют или укорачивают. Ненужные «жировые» побеги («волчки») также вырезают.

– Срезанные ветви удаляют из сада и сжигают.

– Для того чтобы малина могла хорошо расти и плодоносить, в каждом кусте и вблизи него оставляют не более 9—12 самых сильных отпрысков; все же лишние отпрыски между кустами и в междурядьях надо своевременно удалять в течение лета (начиная с конца мая) не менее 4–5 раз. Удобнее всего удаление отпрысков приурочивать к рыхлению и мотыжению почвы. Если оставленные молодые стебли куста растут слишком буйно, то по достижении ими 50–60 см длины полезно прищипнуть у них верхушки, что способствует более сильному ветвлению и скорейшему вызреванию побегов.

– Молодые (однолетние) побеги малины деревенеют, перезимовывают и плодоносят летом следующего года; поздней осенью на второй год жизни они отмирают. Там, где снега выпадает достаточно, старые стебли сразу после плодоношения вырезают. Чем раньше их удалить, тем лучше подрастут и окрепнут молодые. В местах же, где снега выпадает недостаточно и он сдувается ветром, старые стебли оставляют до весны для задержания снега зимой.

– Уход за крыжовником и красной смородиной. Получать ежегодно хорошие урожаи ягодных кустарников можно только при правильной обрезке кустов. Правильно обрезанный куст состоит из веток, дающих самые лучшие плоды и самые высокие урожаи, и из молодых побегов, которые в будущем превратятся в такие же ветки. При правильной обрезке все ветки куста расположены свободно, всем ягодам хватает света и воздуха, и такие ветки дают высокие урожаи в течение многих лет. У крыжовника и красной смородины плодовые веточки при хорошем уходе за кустами могут давать урожаи до 8-10 лет.

– Весной кусты на новых посадках подрезают на 2–3 почки. В течение лета каждый куст даст 4–6 прикорневых побегов. Из них оставляют самые сильные и расположенные друг от друга достаточно далеко, не ближе 10 см. Так же поступают с новыми прикорневыми побегами и в последующие годы, пока не образуется широкий, сильный куст с сильными ветвями, которых не должно быть больше 20–25 штук.

– Ежегодная обрезка взрослого куста сводится к вырезке: 1) суши, 2) стареющих ветвей со слабым приростом и плодоношением, 3) слабых, поломанных и больных ветвей, 4) ветвей, стелющихся по земле, 5) прикорневых побегов (кроме 2–3, которые оставлены на замещение вырезанных старых ветвей).

– Вырезка лишних побегов особенно необходима для кустов крыжовника. Загущенные кусты крыжовника плодоносят слабо и препятствуют борьбе с болезнями и вредителями.

– Всегда кормите и поите только то, что плодоносит или дает урожай.

– Награду за хорошее плодоношение давайте сразу: начиная с момента налива основной массы плодов до сбора урожая – две-три подкормки с поливом, если давно нет дождей. То есть когда плодит, тогда и корми. Это не секрет: налив плодов требует дополнительного питания и созревание новых плодовых почек, происходящее в это же время.

– Слабые побеги опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) -1,5 г на литр воды, столько же мочевины. Для прилипания раствора добавьте щепоть любого моющего средства. Опрыскивать надо, когда нет солнца.

– Плодовые деревья перед цветением подкормить раствором навозной жижи.

– Замульчированные приствольные круги деревьев время от времени поправлять, добавляя компост, торф, перегной или свежескошенную траву.

– При культурном задернений траву скашивать каждые 10 дней.

– Под плодоносящие кусты внести органические, фосфорные и калийные удобрения, заделать их в почву.

– Если осенью внесены удобрения, не следует это делать весной.

– Обратите внимание на погоду прошлого и нынешнего сезонов. После теплого года в почве накапливается много минерального азота и подкормки будут вредны. Они усилят рост побегов в ущерб плодоношению и особенно качеству яблок. По этой причине не желательно вносить азот и при «сухом» начале вегетации.

– Если азотные удобрения внесены в мае-августе, то качество яблок и груш снижается.

– Снижает почвенную кислотность и одновременно улучшает кальциевое питание яблони и груши известкование: 20–30 кг известковых материалов на 100 м2. Заделывать их в почву следует на 12–15 см. При более глубокой перекопке эффект ниже. Не нужно вносить известь в высоких дозах, так как резкое изменение кислотности почвенного раствора в один прием вредно для растений.

– Для обогащения плодов кальцием проводят от 2 до 5 опрыскиваний 0,5 %-ми растворами хлористого кальция или кальциевой селитры. Первый раз при образовании завязи, а последний – за три недели до созревания плодов.