Неизведанный Рим. Легенды и секретные места Вечного города - Елена Романовна Елохина

дворник – вполне уважаемая профессия: стабильная зарплата, соцпакет. На места уборщиков мусора даже существует конкурс. А бордовые мусорные грузовички часто водят молодые красавцы и девушки с идеальным маникюром. Но во времена мусорщиков «по вызову», собиравших отходы по домам, мало кто позавидовал бы их доле. За такую работу брались только самые отчаявшиеся представители низших сословий.

Скромный работник не отказывался от кофе или стопки чего-нибудь горячительного в зябкий зимний день. У дворников были даже свои святые покровители (как у большинства итальянских профессий и ремесел).

Св. Аннунциата делила обязанности по защите мусорщиков, поваров и портовых рабочих с епископом св. Мартином и св. Рокко.

Общественные бидоны для сбора мусора появились в Риме только во второй половине XX века. Несмотря на плачевный санитарный уровень в целом, некоторые улицы Рима оставались на удивление чистыми. Как правило, те, что находились рядом с церквями и дворцами знати. Нежные носы аристократов и католических прелатов не выносили зловонного соседства городских отбросов. Об этом заботился лично администратор улиц, назначенный папским указом.

В XVIII веке Святой престол распорядился развесить мраморные плиты на стенах домов. Это были предупреждения нарушителям порядка: не выбрасывать на улицы отходы, сено или солому, мертвых животных, землю, известь и грязь.

Примеры таких табличек все еще можно встретить в разных уголках Вечного города. Содержание объявлений в разные годы отличалось мало, зато наказание за неисполнение варьировалось серьезно. Денежные штрафы устанавливались в размере от 10 до 25 золотых скуди, что во многом превышало доход большинства простых работников. На некоторых указах звучат угрозы телесных наказаний, тюрьмы и даже виселицы. За шалости детей должны были отвечать родители, а за нарушения слуг – их господа. Похоже, после долгих лет безуспешных попыток обуздать беспорядок у администратора улиц лопнуло терпение.

Сохранилось и несколько «мусорных табличек», которые не просто грозят расправой, но и предлагают альтернативу для выброса отходов. Упоминаются две городские свалки – между фонтаном Треви и площадью Пилотта. Конечно, их больше не существует.

Забавный факт: в XIX веке на Эсквилинском холме в Риме была найдена античная мраморная надпись на латыни. Постановлением древнеримской «полиции» определялись границы территории для сброса отходов. Текст был намного лаконичнее, чем у будущих папских монсиньоров: «Неси подальше мусор, если не хочешь, чтобы на тебя обрушились проклятья богов».

Вот это я понимаю, угроза! Наверняка уровня античной религиозности хватало для того, чтобы не добавлять к этому лишних слов, и закон соблюдался.

Помойная дилемма явно стара, как сам Рим.

В современном городе нередко встречаются свалки мешков с пищевыми отходами прямо под мраморными табличками XVIII века, грозящими страшными наказаниями. На смену им местные жители придумали свой способ предупреждать нарушителей порядка. Недалеко от площади Навона в закутке между домами, который, похоже, часто становится магнитом для нелегальных помоек, на стене висит новая табличка. Конечно, уже не мраморная, а просто ламинированная картонка: «Римская мэрия пишет: согласно статье 192 закона 152/2006, дополненного в 2016 году, нарушитель будет вынужден заплатить штраф от 300 до 3000 евро за выброс мусора в данном месте. В случае токсичных отходов – в два раза больше».

Рядом листок бумаги с надписью от руки:

«Тот, кого застанем за выбрасыванием мусора в этом месте, получит по башке и по заднице! Берегитесь!»

Кратко и прямолинейно, очень по-римски. Но в борьбе с мусором все средства хороши.

29. Дворик Браманте и неизвестный Рафаэль

Одним из первых мест, куда я забрела на прогулке вскоре после переезда в Рим в 2007 году, была эта неприметная на вид церквушка с полукруглым портиком на входе. У порога S. Maria della Pace – так она называлась – цвели кусты роз, но старинная дверь была наглухо закрыта. Как выяснилось, уже не первый год внутри шла реставрация. В церкви пряталось сокровище, о котором мне рассказали римские друзья. Чтобы его увидеть, нужно было применить смекалку – найти сбоку дверь в церковный дворик, подняться на второй этаж старинного монастыря, зайти в зал кафе, заглянуть в заветное окно, выходящее в церковь…

Это был мой первый секрет в статусе римлянки.

Началось большое исследование, которое много лет спустя превратилось в книгу, которую вы держите в руках. Но обо всем по порядку.

Chiostro del Bramante (двор Браманте) – это название знакомо далеко не каждому жителю Рима. Мало ли в городе церквей, монастырей и их дворов (клуатров)?

В последние десятилетия бывший монастырь превратился в культурный центр, где проводят популярные выставки. В выходные можно даже застать очередь, но в будни здесь так же тихо, как и 500 лет назад.

Создатель комплекса Донато Браманте, живший на рубеже XV и XVI веков, был известным мастером раннего Возрождения. Главный архитектор Ватикана, соперник Микеланджело Буонарроти и покровитель Рафаэля Санти, вместе с которым они позже спроектируют собор Св. Петра.

В 1500 году неаполитанский кардинал Оливьеро Карафа поручил Браманте строительство монастыря при церкви, где он был настоятелем.

Архитектор создал двухэтажное здание с квадратным клуатром посередине. Его нижний уровень украшали арки, а верхний – череда колонн. Все четко по канонам Ренессанса, возродившего (не зря же эпоха Возрождения!) зодческие принципы Древнего Рима. Все должно было выглядеть гармонично, пропорционально, уравновешенно.

На первом этаже протекал весь монашеский быт, а на втором располагались комнаты-кельи. Фамильный герб заказчика с красными горизонтальными полосками и кардинальской шляпой встречается над дверью каждой из них. А огромная полоса с именем OLIVERIUS CARAPHA, опоясывающая по периметру весь двор, не оставит шанса забыть о том, кто вложил средства в строительство. Говорят, кардинал совместил поразительное тщеславие и просвещенность, оставив в завещании монастырю свою обширную библиотеку. По вопросам искусства Карафа советовался с Лоренцо Медичи Великолепным и заказал свою фамильную капеллу в церкви S. Maria sopra Minerva молодому Филиппино Липпи, ученику самого Боттичелли. Одним словом, дилетантом его не назовешь.

Чтобы полюбоваться двориком, билет покупать не нужно – вход свободный. На стенах сохранился цикл фресок в стиле маньеризма о Деве Марии. До конца XX века он был покрыт зеленой краской, поэтому на месте утраченных фрагментов встречаются пробелы. Во время реставрации верхний слой сняли, а росписи вернули оригинальные цвета.

По крутой лестнице с полустершимися ступенями можно подняться на второй этаж в кафе. Случалось ли вам пить капучино, сидя на каменной монастырской лавке эпохи Возрождения? Если нет, здесь выпадет шанс.

Кьостро дель Браманте – не только один из самых фотогеничных уголков в Риме, но и излюбленное место для учебы и работы. Студенты приходят сюда делать уроки и готовиться к экзаменам, фрилансеры – работать в спокойной обстановке.

Чай и десерты,