Царское имя - Александр Асмолов

– Между пятнадцатью и шестнадцатью часами в ресторане гостиницы «Редиссон-Славянская», – она еле выговаривала эти слова. – На первом этаже… Только умоляю, будьте осторожны.

– Ну что плохого в том, если одинокий мужчина плотно пообедает в ресторане после удачной сделки… Кстати, позвольте Вадику чуть задержится у вас… Пока я удалюсь по-английски, – она поджала губы и холодно кивнула. – Я позвоню вам вечером из автомата. Если все будет спокойно, назовете время, когда вам удобно, чтобы я заскочил на полчасика. Поболтать…

Тяжелый вздох высокой привлекательной груди, так волновавшей многих мужчин, на этот раз не был никому предназначен. Он растаял в одиночестве среди тысяч собратьев, что были беспечно обронены красивой женщиной, так и не нашедшей своего счастья в этом мире. Ученые поговаривают: ничто не исчезает бесследно и ничто не возникает из ничего. Стало быть, бесконечное количество никому не адресованных печальных вздохов и взглядов продолжает блуждать по бесконечным просторам этого мира, пока не отыщет достойного и не одарит его беспричинной тоскою и печалью.

Бережковская набережная после обеда стала заполняться прогуливающимися парами. Пройдя по красивому, недавно построенному пешеходному мосту над плавными водами Москвы-реки, они оказывались на просторном берегу, откуда открывался красивый вид. В будни здесь сплошным потоком проносились, а то и еле ползли, тысячи автомашин, но сегодня, в выходной, их почти не было. Непривычная для столицы тишина и покой набережной навевали гуляющим воспоминания о самых разных родных уголках, где им когда-то вот так же было безмятежно хорошо. Что-то неуловимое присутствовало здесь, связывая их с тем далеким временем, что врезалось отчего-то в память. Возможно, это была весна, возможно, необычно горячее солнце, а может быть, нежное прикосновение прохлады от воды, которая почти незримо двигалась в каменном русле через всю столицу.

Серебристый «Фокус» плавно съехал с третьего транспортного кольца сразу после моста с помпезными гранитными шарами на парапете и покатился по новому покрытию Бережковской набережной. Миновав пешеходный переход над рекой, Иван развернул машину к гостинице и медленно подкатился к шлагбауму, перегораживающему въезд на территорию за высокой чугунной оградой. Перекинувшись парой фраз с охранником, он получил парковочный талончик и оставил своего разгоряченного коня рядом с двухместной красной «Ауди».

Вышколенный персонал ресторана бесшумно и почти незаметно мелькал среди высоких спинок кожаных диванчиков, отделявших столики с темно-синими скатертями и зажженными свечками. Приглушенная спокойная музыка и неяркий свет, пробивавшийся сквозь тонированные стекла окон, придавали настроение умиротворенности и покоя. Посетителей было немного в этот ранний для шумных компаний час. Любители хорошей кухни предпочитают именно это время для обстоятельного и вкусного обеда. Повара и официанты еще полны сил, чтобы с удовольствием исполнить все прихоти очередного гурмана. На кухне воцаряется тишина, когда приносят необычный заказ от тонкого ценителя необычных блюд. Поварята с вожделением наблюдают за виртуозным мастерством кулинарного маэстро, а он, чувствуя это внимание, демонстрирует благодарной публике непревзойденную технику и артистизм работы с дорогими продуктами. Так, под восторженными взглядами рождается произведение «высокой кухни».

Несмотря на то, что в столице за последние два десятилетия появилось немало дорогих ресторанов европейского уровня, способных порадовать самых капризных гурманов, посетители уже пытаются диктовать рестораторам свои неприхотливые желания. Их интерес и познания в кулинарии не распространяются дальше запотевшего графина с водкой и фразой «ну, и еще чего-нибудь закусить». Скучают приглашенные из парижских и миланских ресторанов повара, а сомелье из Бордо и Шампани с грустью вспоминают давние разговоры с настоящими любителями и знатоками вин, которые приглашали их когда-то к себе за стол, чтобы обсудить в неторопливой беседе тонкости букетов удивительных напитков урожая 1956 или 1971 годов. По-прежнему рестораны в Москве, где посетители заказывают не дорогие напитки, а дорогие блюда, можно пересчитать, ограничиваясь пальцами одной руки.

Двое официантов, обслуживавших столик, за которым расположился Иван, понимающе переглянулись, когда гость начал свой заказ с горячих закусок, «фуагра а-ля-прованс» и бокала сухого красного вина «Haut-Medoc» урожая 1984 года. Он не стал выбирать к вину сыр, как это делают наши туристы во Франции или Италии, а оставил это лакомство на десерт. Из холодных закусок отдал предпочтение паштету из оленины с оливками и салату из зелени, мидий и креветонов. Когда же его взгляд отыскал в меню блюда из лобсте-ров и омаров, он спросил, можно ли обсудить рецепт с поваром.

Прибывший по просьбе клиента шеф Габи оказался худощавым невысоким шустрым мужчиной со смуглой кожей и маленькими тонкими усиками. Он был подпоясан длинным белоснежным фартуком, а на голове было что-то наподобие огромного средневекового берета, лихо сдвинутого набок. Озорные карие глаза повара быстро скользнули по клиенту, безошибочно оценивая его гастрономические пристрастия. Не врет мудрая пословица, мы «то, что едим». Они быстро сошлись во мнении, что нужен именно лобстер, а не омар. Несмотря на отсутствие огромных клешней, которые так привлекают падких на экзотику богатеев, лобстер все же имеет более нежное мясо. Вот только готовить его нужно уметь! О, тут Габи мог похвастаться. Детство и юношество он провел в подмастерьях у дяди, владеющего рестораном в Провансе. Имя толстяка Жаки было известно многим в тех краях. Гурманы приезжали в его ресторанчик за сотню километров, чтобы насладиться уникальными блюдами. Его рецепты популярны и сейчас: лобстер в томатно-коньячном соусе со специями, лобстер в анисово-винном соусе с орехами и медом, лобстер по-восточному и по-полинезийски, маринованный и тушеный, лобстер в шампанском, а по-мексикански… Только одно такое обсуждение со знающим человеком вызывает неукротимый аппетит. Впрочем, приврать и поговорить о еде любят не только французы…

Вскоре помощники Габи принесли прозрачные пластиковые контейнеры, в которых спали длинноусые обитатели теплых морей. Посоветовавшись, клиент и кулинар остановились на солидном темно-коричневом красавце, которого ранним утром этого же дня счастливчик Жуль поднял на борт своего катера, проверяя ловушки, выставленные им на ночь у берегов Нормандии. Теплые воды Гольфстрима позволяют лобстерам нагуливать вес до нескольких килограммов на глубинах в сто метров. Правда, последние год-два владельцы ферм на западном побережье Франции бьют тревогу. Популяции мидий и лобстеров резко сокращаются. Прогнозы неутешительны, поэтому знающие люди предупреждают: пользуйтесь моментом, скоро все может кардинально измениться.

Двое официантов терпеливо наблюдали за неторопливой беседой гурмана и мастера. Процесс приготовления лобстера скорее можно отнести к священнодействию, чем к обычной стряпне. Лишняя минута в кастрюле с водой или на сковороде может безвозвратно испортить блюдо. Состав специй, зелени и овощей обсуждался особо, но когда разговор зашел о финальной стадии, клиент проявил удивительную твердость, настаивая на том, что фламбировать следует непременно коньяком и непременно «Вдова Паскине. ХО». Официанты переглянулись, а Габи, цокнув языком, прикрыл глаза от предвкушения. Конечно, все это обойдется клиенту в копеечку, но зато порадует не только его. Так и случилось.