Грибная энциклопедия - Вадим Арчер

Прорастание мицелия в субстрат длится от 2 месяцев при температуре 17–20 °C до 3–4 месяцев при температуре 12–16 °C. За это время мицелий проникает в древесину на 4–6 см. Это можно проверить, расколов чурбак топором надвое. Считается также, что мицелий пророс успешно, если удается приподнять поставленные друг на друга чурбаки за верхний. Если чурбаки не срослись, а слой посевного мицелия пожелтел, это означает, что влажность была недостаточной и мицелий погиб.

После прорастания мицелия чурбаки закапывают в землю на расстоянии 10–12 см друг от друга, оставляя над поверхностью 1/3 их длины. Чтобы было удобнее ухаживать за ними и собирать урожай, их располагают полосами шириной 1–1,2 м и длиной до 50 м. Для защиты от солнца и непогоды над ними строят навес или сарай.

В течение 2–4 месяцев мицелий прорастает в почву, словно корни, и разрастается там, поглощая минеральные и органические питательные вещества. Летний опенок предпочитает окультуренные почвы с средним содержанием гумуса, не слишком известкованные. После цикла плодоношения гриба в почве накапливаются ядовитые для него продукты жизнедеятельности, поэтому закапывать чурбаки на том же месте повторно можно не раньше, чем через пять лет после предыдущего цикла.

Летний опенок устойчив к заболеваниям и почти не повреждается личинками грибных вредителей. Однако некоторые конкурентные виды грибов, такие как трутовики, могут поселиться на субстрате вместе с ним и подавить его развитие. Это обычно случается, если ими была заражена используемая для субстрата древесина. Кроме того, из почвы в древесину может проникнуть опенок серно-желтый – ядовитый гриб с желтым мицелием и ярко-желтыми плодовыми телами. Бороться с ним невозможно, можно только уничтожать его плодовые тела, чтобы предотвратить его распространение.

На более поздних стадиях выращивания летний опенок вытесняет своих конкурентов. В это время могут появиться слизевики – низшие грибы, которые повреждают плодовые тела летнего опенка. Если их развелось слишком много, с ними борются фунгицидами, обрабатывая древесину 0,5 %-ным раствором фомазана или тиурама. Эти препараты вредят и летнему опенку, но он вскоре оправляется от воздействия, а слизевики гибнут.

При сборе урожая плодовые тела срезают у нижнего конца ножки. Срезанные грибы могут храниться в течение недели при температуре 2–3 °C или не более двух суток при комнатной температуре.

Кольцевик, или строфария морщинисто-кольцевая, в последнее время считается одним из наиболее перспективных грибов для грибоводов-любителей. Методика его разведения была разработана в ГДР в середине семидесятых годов и с тех пор распространилась повсеместно. Это крупный гриб, его шляпка может достигать 20–30 см. У молодых грибов она белая, затем становится желтоватой или красно-бурой, пластинки приобретают синевато-черный цвет. Ножка короткая, толстая, у зрелых грибов полая внутри.

Этот гриб очень богат витаминами группы В, особенно ниацином, улучшающим состояние нервной системы и органов пищеварения человека. Он пригоден для использования в жареном и вареном виде, для салатов и консервирования.

Способ выращивания кольцевика прост и дешев, в качестве питательного субстрата для него используется солома. Гриб удобен и тем, что обладает высокой устойчивостью к вредителям и болезням. Кольцевик можно выращивать на грядках, в парниках, в подвалах.

Кольцевик выращивают на злаковой соломе без каких-либо добавок. Солома должна быть свежей – золотистой, блестящей, прочной на разрыв. Подготовка соломы к посадке заключается в ее увлажнении. Для этого солому выкладывают на асфальтовой или цементной площадке слоем до 1 м и поливают водой из шланга в течение 6–10 дней, 2–3 раза в день. Для равномерного увлажнения кучу переворачивают. Небольшое количество соломы можно замочить в бочке или другом резервуаре с водой в течение двух дней. Влажность готового субстрата должна составлять 70–75 %. Если сжать солому в кулак, между пальцами должны выступить капли воды. От качественного увлажнения субстрата зависит урожай гриба, потому что во время прорастания мицелия солому поливать нельзя.

Во время укладки на грядки или в парники солому плотно утрамбовывают, затем производят посев мицелия. Расход посевного мицелия составляет 1 л на 1 м2. Есть два способа посадки – гнездовой и послойный. При гнездовом методе посадки мицелий разламывают на куски величиной с грецкий орех, распределяют их по грядке на расстоянии 2 см друг от друга и закапывают в субстрат на глубину 5–8 см, приминая его, чтобы он был плотным. При послойном способе мицелий измельчают и равномерно разбрасывают по поверхности грядки, затем укрывают слоем соломы, который после уплотнения должен иметь толщину 5–8 см.

После посева грядки накрывают слоем мокрой мешковины или несколькими слоями мокрой бумаги, поверх кладут доски, а на них камни, для того чтобы грядка была плотной и не высыхала. Кольцевик очень требователен к условиям влажности, поэтому бумага или мешковина на грядках всегда должна быть влажной. При высыхании грядки опрыскивают водой, следя, чтобы она не протекала под покровный слой в солому. Оптимальная температура роста кольцевика составляет 25–28 °C. Для предотвращения перегрева или переохлаждения грядки закрывают сверху светонепроницаемым материалом – рубероидом или фанерой.

Почернение соломы опасно для мицелия гриба. Если солома чернеет, грядку нужно укрывать тщательнее. Опасно также высыхание верхнего слоя соломы. Чтобы этого не случилось, грядки должны все время находиться под прессом, без проветривания.

Зарастание соломы мицелием кольцевика продолжается 4–5 недель. Когда весь субстрат зарастает мицелием, мешковину или бумагу убирают и присыпают грядки слоем покровной почвы. Если верхний слой субстрата на грядке высох, перед присыпанием его снимают до заросшей мицелием соломы.

Самая частая причина плохих урожаев – это неудачный выбор покровной почвы, поэтому важно следить за ее качеством. Наилучший урожай дает крупнозернистый чернозем, хороший урожай дают лесные почвы, как из хвойных, так и из лиственных лесов. Бедные почвы, такие как глина и песок, непригодны для присыпания грядок без торфяных и черноземных добавок. Нельзя использовать известковые и кальцинированные почвы со щелочной реакцией. Покровная почва должна быть слабокислой, с pH 5,7–6,0. Ее кислотность можно проверить индикаторной бумагой. Нужную кислотность получают, смешивая дерновую почву с торфом. В отличие от шампиньона, в покровной почве для кольцевика нельзя использовать известь и мел.

Чтобы избавиться от вредителей, покровную почву перед употреблением нужно простерилизовать. На дачном участке можно использовать почву и без стерилизации, но в крупном производстве стерилизация необходима. Лучше всего обработать почву горячим паром в течение 15–20 минут, но если пара нет, можно воспользоваться формалином. Для обработки почвы формалином на 1 м3 берут 3 л 40 %-ного формалина и разводят в 20 л воды. Почву укладывают в кучу слоями по 10–15 см, поливая каждый слой этим раствором, затем плотно закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на три дня. После стерилизации кучу разбрасывают по цементной или асфальтовой площадке и оставляют до исчезновения запаха формалина. Стерилизованную почву хранят в пластиковых мешках.