Современные подвалы, подполы и погреба - Галина Серикова

Подготовьте поверхность (каменную, кирпичную или бетонную), очистив ее от пыли, потеков и пр.

Для улучшения сцепления раствора со стеной на бетонной поверхности выполните насечки глубиной 3–4 мм, а в кладке удалите раствор из промежутка между кирпичами и камнями на глубину примерно 1 см. Эти работы выполняются с помощью зубила и молотка.

Увлажните поверхность стены и покройте штукатуркой.

Есть несколько моментов, которые помогут сделать покрытие прочным и долговечным. В первую очередь следует сказать, что необходимо правильно выбрать штукатурный раствор, различающийся своим составом в зависимости от помещения, в котором он будет использоваться. Помимо этого, необходимо учесть особенности материала, из которого сделана поверхность, химико-физические свойства вяжущего и др. Но, прежде чем мы уточним состав раствора (табл. № 7), подчеркнем, что основания оштукатуриваются путем нанесения трех слоев – обрызга, грунта и накрывки.

Таблица № 7

Штукатурные растворы для каменных, кирпичных и бетонных поверхностей

Для накрывки используются только те растворы, которыми выполнены предыдущие слои.

Для обрызга применяется раствор сметанообразной консистенции, который набрасывается на поверхность стены слоем в 5 мм. Толщина грунта составляет 10 мм, и этот слой аккуратно разравнивается. От качества выполнения этого этапа зависит то, насколько хорошо ляжет последний слой.

Накрывка – слой в основном декоративный, осуществляющийся сметаноподобным раствором. Ее толщина не должна быть более 2–4 см. Раствор сначала наносится соколом, после чего разравнивается полутерком.

После отвердения накрывки штукатурка затирается с помощью терки, которая перемещается в процессе круговых движений против часовой стрелки. При этом раствор не только исправляет мелкие дефекты, но и уплотняет слой.

Чтобы штукатурка получилась еще более качественной, дополнительно можно осуществить затирку вразгонку, при которой рука мастера совершает прямолинейные размашистые движения.

Штукатурить можно не только стены, но и потолок, и принципиальных различий между этими видами работ нет.

После выполнения штукатурных работ поверхности можно окрасить. Основание под покраску должно содержать не более 8 % влажности, перед работой его нужно подготовить, т. е. провести следующие операции:

• очистить поверхность. Для этого применяются кирпичная терка, наждачная шкурка, пемза или стальная щетка, которыми нужно обработать поверхность;

• устранить мелкие дефекты, в частности трещины. Для подмазки используется раствор из гипса и мела (1:2), затворенный клеевым составом (40 г столярного клея на 1 л воды);

• зашпатлевать поверхность;

• отшлифовать основание;

• нанести слой грунтовки.

Шпатлевки и грунтовки, применяющиеся для последних видов подготовки, подбираются с учетом того, чем будет окрашиваться поверхность. Для окраски оштукатуренных стен подвала и цоколя подходит хлорокисная краска, которая отличается рядом положительных свойств: хорошо сцепляется с поверхностью, дает долговечное «дышащее» покрытие, не пропускает воду, недорого стоит. В домашних условиях ее можно приготовить по следующему рецепту: соедините в полиэтиленовой емкости известь-пушонку (три части) и сухой известковый пигмент (0,75 части), перемешайте, залейте водой (восемь частей) и профильтруйте через двухслойную марлю, после чего постепенно добавьте следующий компонент – сухой хлористый кальций (0,35 части). В последнюю очередь введите хозяйственное мыло (20 г на 12 л раствора), что улучшит адгезию.

Окрашивание осуществляется краскопультом или кистью.

Поскольку строительный рынок насыщен отделочными материалами, вы всегда сможете подобрать все то, что будет максимально подходить для оформления подвального помещения.

Подвал представляет собой практически полноценный этаж. Попасть в него можно, спустившись по лестнице, которая является одним из ответственных элементов, поскольку обеспечивает связь между помещениями, лежащими на разных уровнях дома. Очень важно, чтобы лестницы были удобными в эксплуатации, безопасными и не занимали много места. Поэтому, прежде чем строить лестницу, ее следует правильно рассчитать и спроектировать.

Перемещаться по лестнице должно быть комфортно, поэтому ее ширина должна составлять не менее 80–90 см, чтобы на ней могли разойтись два человека. Ширина лестницы зависит и оттого, куда она ведет. Если в мансарду, то может быть и поуже сантиметров на 10,а если в подвал, то желательно сделать ее пошире.

Конструктивно лестница состоит из маршей и площадок. Первые представляют собой ряд ступенек и несущих балок, которые называются тетивами (несущие бруски или балки, к которым ступени примыкают своей боковой частью) или косоурами (если ступени положены на бруски или балки); вторые предназначены для того, чтобы менять направление движения (рис. 41). Ширина их одинакова.

Рис. 41. Конструкция лестницы: а – на тетивах; б – на косоурах; 1 – тетива; 2 – металлическая стяжка; 3 – паз под проступь; 4 – проступь; 5 – дополнительное крепление проступи; 6 – косоуры; 7 – проступь

Тетивы выполняются из досок сечением 80–100 × 200–250 мм. Ступени образуются проступью (то, на что ставят ногу) и подступенком. Именно от их ширины зависит, насколько комфортной получится лестница. В зависимости от соотношения ступеней лестница бывает более крутой или более пологой. Принято считать, что сумма двух подступенков и ширины проступи равна длине среднего шага.

Поскольку длина стопы человека примерно 30 см, а длина шага 60–70 см, то высота подступенка составит 14–16 см. Таким образом, с учетом толщины проступи 3 см одна ступенька займет 30 см по горизонтали и 15–18 см по вертикали.