Как заработать на своем огороде и не превратиться в раба - Василий Тыбель

В день посадки делаем лунки больше размера рассадного горшка и поливаем их раствором органического препарата «Гумисол» (разводим по инструкции на бутылке). Рассаду поливаем, аккуратно вынимаем корешки вместе с комом земли и устанавливаем в лунку. Рассаду сажаем вертикально, засыпая ее под уровень, в котором она росла в горшке. Сажаем в шахматном порядке с расстоянием 50 см между растениями. Если получится 60 см – не беда.

Уход за рассадой очень простой – прополка междурядий и полив. Следите за тем, чтобы вода после полива не застаивалась. Если земля все же утрамбовалась, сделайте несколько проколов вилами, а когда вода уйдет, слегка взрыхлите грядку между растениями. Поливать до цветения нужно через неделю, по 4–5 л на квадратный метр, а во время цветения – через 2–3 дня и уже не жалея воды, по 8—10 л на метр. В пасмурные дни поливы уменьшают. Поливать нужно нагретой солнцем отстоянной водой.

Если мы выращиваем огурцы в теплице, то за лето должны их раз 5 подкормить. Первый раз – в начале цветения раствором навоза (1 стакан навоза + 1 стакан золы + 1 ст. л. жидкого гумата натрия). Выливаем ведро на 2 м2 грядки. Поливать нужно так, чтобы не замочить листья. Вторая подкормка – через полторы недели. Раствор готовят более концентрированный (0,5 л навоза + 1 ст. л. жидкого гумата натрия на 10 л воды). Через 12 дней подкармливаем в третий раз. Теперь разводим куриный помет (0,5 л + 1 ст. л. удобрения «Гумисол» на 10 л воды).

Можно использовать для подкормки и коктейль из огородных сорняков, но без цветоносов. Вырванную на огороде крапиву, подорожник, мать-и-мачеху, листья молочая мелко рубим, заливаем горячей (80 °C) водой (1 кг зеленой массы на 10 л воды) и настаиваем 1–2 дня. Процеженным коктейлем можно подкармливать огурцы и другие овощи (3–5 л на 1 м2). Четвертую и пятую подкормки можно делать этим настоем, он улучшает рост, плодоношение и усиливает иммунитет растений к болезням. Интервал между процедурами – 7—10 дней.

Рис. 5. Формирование огурца на шпалере:

1–9 – основные побеги; 10 – выломанные пасынки; 11–14 – прищепленные верхушки; 15 – проволока шпалеры

Я уже упоминал о шпалерах из проволоки. Через 12–15 дней после высадки рассады они нам пригодятся. Растения за это время разрастутся и начнут плестись. Чтобы дать им больше пространства для роста и улучшить проветривание, мы подвязываем их к шпалере шпагатом. Формируем растение в теплице в один главный стебель, оставляя небольшие боковые ответвления (рис. 5).

В пазухах первых четырех листьев выщипывают все пасынки, даже если они будут с цветом. Следующие, 5-й и 6-й боковые побеги оставляют длиной 20 см, после чего верхушки прищипывают. Что растет выше – оставляют расти до 35–40 см и тоже усекают верхушки, у самой проволоки оставляют до 60 см, перебрасывают и привязывают ко второй проволоке, особенно длинные побеги укорачивают – верхушки прищипывают.

Аналогично выращивают огурцы и под туннельными укрытиями, единственная разница в том, что в теплые солнечные дни пленку заворачивают и проветривают растения. Под таким укрытием можно выращивать огурцы и безрассадным методом. Шпалеры ставим, когда наступает устойчивое потепление и исчезает потребность в укрытии. Но, как правило, под туннельным укрытием выращивают огурцы без шпалер.

В открытом грунте огурцы можно выращивать на теплой грядке. О таких грядках я писал выше. В этом случае урожай получают раньше и гораздо больше, чем при обычных условиях. Хочу рассказать, как это делаю я.

На перекопанной еще осенью грядке по краям забиваю два колышка и натягиваю капроновую нить, для того чтоб ряд был ровным. По нити копаю канавку глубиной два штыка лопаты (40–45 см) и шириной на лезвие лопаты (20–25 см), длиной на всю грядку. Обычно копаю одну канавку. Если есть силы, здоровье и желание – можно и две с расстоянием между ними 70 см. На дно каждой кладу слой (15–20 см) навоза с соломой или прелых растительных остатков. Для чего? Во-первых, навоз, разлагаясь, подогревает почву; во-вторых, туда, на свежую пищу, хлынут дождевые черви, а они замечательные мелиораторы; и в-третьих, перепревший навоз – дополнительное питание для растений. Как видите, одним выстрелом убиваем сразу не двух, а трех зайцев. После того как положили навоз, засыпьте его слоем плодородной земли (10–15 см, перегной + торф + дерновая земля). Можно просто, как делаю это я, к огородной земле добавить по ведру перегноя на 1 м погонный. В насыпанной почве делаю продольный ряд глубиной 3–5 см, поливаю горячим (80 °C) раствором марганцовки и высеваю обработанные семена огурцов (5–7 см между растениями). Ряд присыпаю приготовленной заранее рыхлой землей.

Если вы дружите с математикой, то сразу поймете, что 15 см навоза и 15 см земли не заполнят канаву доверху, да еще и просадка после полива, плюс лишний (выбранный из канавы) грунт над бортами. Здесь нет ошибки – как раз так и задумано, чтобы сверху накрыть канавки застекленными рамами, чтобы от почвы до стекла осталось 8—12 см. Получится такой себе длинный, на всю грядку, мини-парник. Под стеклом снизу почва подогревается навозом, а сверху – солнышком, что заставляет наши огурчики быстро прорастать. Когда растения поднимутся и коснутся листьями стекла, рамы убираю.

У каждого такого ряда на расстоянии 20 см от посевов забиваю высокие (1,5-метровые) колья с расстоянием 2 м между ними. На них подвешиваю проволочные или капроновые шпалеры. Как только огурцы вытянутся до 4-го листа, подвязываю их шпагатом к шпалере. На таких приспособлениях огурцы обильно плодоносят и очень редко болеют, а обрабатывать междурядья и поливать – одно удовольствие. Поливать и подкармливать нужно по схеме, подобной той, что описана для теплиц.

В начале мая, когда земля прогреется, перекапываем на штык лопаты намеченную для огурцов грядку, на которой в прошлом году не росли ни огурцы, ни их близкие родственники (кабачки, патиссоны, тыквы и т. д.). Перед перекопкой добавляем по полведра перегноя, торфа и перепревших опилок на 2 м2 – как известно, огурцы любят жирную, рыхлую, влажную почву, как в тропических лесах Индии. Разравниваем грядку граблями, делаем канавки на расстоянии 50–60 см друг от друга глубиной 1,5–2 см. После чего поливаем из лейки раствором триходермина или горячим (80 °C) раствором марганцовки (5 г на 10 л воды). Когда земля подсохнет и перестанет липнуть к обуви, канавки дополнительно поливаем тонкой струйкой теплой (20 °C) водой с разведенным в ней гуматом натрия (1 ст. л. на 10 л воды). В мокрые канавки высеваем подготовленные семена: для ранних сортов расстояние между растениями – 8—10 см, для поздних – 12–15 см. Засыпаем ряды заготовленной в ведре рыхлой землей слоем 1–1,5 см. Грядку накрываем пленкой, края которой присыпаем землей или прижимаем деревянными рейками. Если, не дай бог, возвращаются заморозки, сверху можно дополнительно затянуть агроволокном.