Главные секреты вашего сада и огорода (переиздание) - Павел Траннуа

Конечно, надо смотреть и на особенности года. Если в данном году серой гнили немного, то и поливать можно спокойнее и обильнее. Количество воды при поливе зависит также и от ухоженности посадки: если кусты растут просторно, старые листья вовремя удаляются, листва и земля имеют возможность подсохнуть на солнце, то такой полив не повлияет на распространение серой гнили. Кто хочет перестраховаться, получит обратный результат: без воды растения испытают чрезмерную нагрузку, ослабят иммунитет и заболеют грибным заболеванием даже при полной засухе. Излишняя сырость – далеко не главная причина, которая вызывает серую гниль у клубники.

Черноземы – весьма питательная почва для клубники, ей за глаза всего хватит. На черноземах главное – научиться «играть» влажностью и не допускать их засоления какими-либо посторонними веществами (если не считать сорняков). Поэтому выбор удобрений и всевозможных средств ухода за растениями здесь следует проводить очень осторожно. Если бездумно поливать землю содой или поваренной солью (такие рекомендации до сих пор можно встретить в литературе), то чернозем в конце концов выйдет из строя, так как грунт в южном регионе не промывается осадками с достаточной силой. То же самое возможно при обильном применении гранулированных минеральных удобрений и даже от одного только фекального компоста (пищевая поваренная соль). Если прежде вы вносили в землю что-либо из перечисленных веществ, попробуйте один год ничем не удобрять, кроме мульчи из прелой травы вокруг растений. При этом соблюдайте строгое расстояние между кустами клубники 40 × 40 см, удерживаясь от искушения укоренить среди старых кустов сочные молодые розетки усов. И никаких сорняков – только мульча и регулярный полив. При таком уходе клубника рождает урожай сама собой.

Надо учитывать также, что клубника любит не нейтральную, а кисловатую почву с рН = 5–5,5, тогда как на черноземах обычно бывает рН = 5,5–7. Поэтому здесь она так хорошо отзывается на мульчирование из хвои или торфа, которое понемногу подкисляет грунт.

Есть справочники по вредителям и болезням садовых растений с фотографиями и рисунками, поэтому всегда можно, скажем, заглянуть в такой справочник или набрать в интернете запрос: «Вредители клубники». В справочниках указаны типичные вредители, и их же хорошо знают бывалые растениеводы, у которых тоже можно на форумах проконсультироваться. Другое дело, что встречаются нетипичные случаи, и их даже опытные садоводы боятся как огня: в природе регулярно происходят отклонения от типичной картины, бывает, что какой-то вредитель настолько распространяется в данное лето, что набрасывается «не на свою» культуру, бывает, что вредитель появляется «в неположенное» время и т. п.

Опять-таки, в таких случаях я не могу рекомендовать химические препараты, потому что если вот так в течение лета из-за каждого непонятного случая хвататься за ядохимикат, то на участке скоро не останется здорового клочка земли.

Если ничего не помогает, то надо смотреть по обстановке: в начале лета можно особо не бояться за повреждения листвы, так как растения еще нарастят побеги в изобилии, в конце лета тоже беспокоиться за листья нечего, так как они уже свое дело сделали и почти не работают. Если же дело происходит в середине лета в разгар налива завязей или цветения, и листва нужна, то надо исходить из ценности культуры: малоценной можно и пожертвовать в интересах всего участка в целом, а ценное растение нужно защитить с помощью какого-либо «универсального» препарата.

Все зависит от того, насколько в целом участок «сухой или мокрый». Если дело происходит на черноземах, или на высоком берегу реки, или просто на возвышенном месте и застоя воды практически не бывает, то можно так и оставить. Если же грунтовые воды близко, вода подолгу стоит, то надо обязательно приподнимать саженцы. Это можно сделать весной, но лучше осенью. Вытаскивают деревце либо вручную, раскачивая и постепенно вытягивая его за ветки до нужного уровня, либо сооружают рычаг из длинной доски или бревна: для этого потребуется подтащить скамейку или что-нибудь в этом роде, положить на нее рычаг, один конец полотенцем привязать к деревцу около корневой шейки и давить на другой конец. Периферийные корни саженца должны оставаться в земле, в этом весь смысл операции, иначе проще было бы просто выкопать деревце. Приподнятый саженец следует зафиксировать в таком положении: либо набить в образовавшуюся полость смесь песка с перегноем, либо заложить туда камень. Корневая шейка в идеале должна оказаться на 5–10 см выше уровня почвы.

К сожалению, грибы (трутовики, опята и т. д.) на яблоне «случайно» не появляются. Их появление говорит о том, что дерево умирает. Причина – не в самих грибах, они лишь поселились на умирающей ткани. При этом снимать грибы (их плодовые тела) с древесины бесполезно, так как внутри ствола и веток по всему дереву уже проросла грибница. Пытаться убить ее препаратами тоже не имеет смысла. Причем в таких случаях корень остается невредимым – это отмирает прививка.

У яблони ведь единственная восстанавливающая ткань – это кора с камбием, она может поддерживать жизнь дерева десятилетиями при совершенно сгнившей древесине, но для этого надо хорошо питать корень. Корневую поросль (побеги, идущие от корня ниже места прививки) лучше вырез’ать сразу по мере появления, чтобы она не забирала питательные вещества, хотя некоторые садоводы делают с их помощью прививку мостиком для усиления верхней части.