Cобака. Полное руководство по дрессировке и уходу - Алексей Целлариус

Следующий выстрел производится только тогда, когда щенок полностью успокоится после предыдущего. Когда щенок перестанет пугаться выстрелов на данной дистанции, сократите ее шагов на 30. Когда станет спокойно реагировать на этом расстоянии, сократите еще. Не торопитесь: лучше сокращать расстояние слишком медленно, чем слишком быстро, и лучше начинать со слишком большой дистанции, чем со слишком маленькой. Постепенно переносите занятия в места менее знакомые и более «беспокойные». В начале и в конце каждого занятия давайте щенку спокойно обнюхать пистолет и угощайте лакомством.

В принципе для приучения к громким звукам можно использовать различные петарды, «стрелялки», ракеты, коих сейчас в продаже великое множество. Имейте в виду, что некоторые из этих игрушек бабахают значительно громче стартового пистолета и, соответственно, первоначальная дистанция должна быть больше. Вообще стартовый пистолет плюс капсюли к нему в итоге обходятся в значительно меньшую сумму, чем соответствующее число «стрелялок». При этом вы не рискуете остаться без глаза или без пальцев. Если вы хотите приучить щенка к фейерверку, лучше сначала приучить его к выстрелу, а затем уже к пиротехнике. Начинать нужно с большой дистанции, но если песик уже не боится выстрелов, дело идет намного легче и быстрее.

По нормативу считается удовлетворительным, если щенок спокойно относится к выстрелу из стартового пистолета на расстоянии около 20 шагов (15 метров). Но лучше, если вы приучите его не бояться выстрелов совсем. Проводить дальнейшие занятия можно, только если пес хорошо «держит» норматив. Поначалу и здесь вам понадобится помощник, причем такой, которого пес хорошо знает и которому доверяет. Начинаете с того, что перед выстрелом усаживаете пса командой и отходите от него на 2–3 шага, а помощник стреляет на расстоянии 30–40 шагов от собаки. Вам нужно постепенно добиться, чтобы пес «держал» выстрел, когда вы находитесь от него на расстоянии 10–15 шагов.

Затем переходите к следующему этапу. Возьмите пса на поводок, усадите и передайте поводок помощнику. Приласкайте пса, дайте ему хорошенько обнюхать пистолет, угостите лакомством и повторите команду «сидеть». Отойдите на нормативную дистанцию и выстрелите. Вернитесь к псу, дайте лакомство и снова дайте обнюхать пистолет. Затем начинайте работать без помощника – стреляйте сами и добивайтесь, чтобы пес при выстреле спокойно «держал» команду «сидеть». На следующем этапе подзывайте пса после выстрела командой «ко мне», хвалите и продолжайте давать обнюхать пистолет. Затем начинайте сокращать дистанцию. В идеале пес должен спокойно «держать» команду «сидеть» или «рядом», когда вы производите выстрел в непосредственной близости от него.

В идеале пес должен спокойно «держать» команду «сидеть» или «рядом», когда вы производите выстрел в непосредственной близости от него.

Если вы хотите, чтобы охотничья или служебная собака в любой ситуации спокойно работала, не обращая внимания на стрельбу, стартового пистолета может оказаться недостаточно. Нужно приучить пса к выстрелам из охотничьего ружья или боевого оружия калибра 7,6–9 мм. Можно использовать газовое оружие соответствующего калибра. Действуете точно так же, как при тренировках со стартовым пистолетом, но первые выстрелы следует производить на дистанции около 400–450 шагов (приблизительно 300 метров). Лучше, если собака будет предварительно приучена к выстрелам из стартового пистолета. Не стреляйте в направлении пса, даже холостыми патронами. Можно основательно «посадить» собаке слух, а если не повезет, то и выбить глаз. Струя пороховых газов из охотничьего, боевого и газового оружия бьет на очень приличное расстояние.

В самом начале обучения и далее каждый раз, когда вы переходите к новому этапу, нельзя стрелять несколько раз подряд. Следующий выстрел можно производить не раньше чем через 15–20 минут, когда щенок полностью успокоится после предыдущего. Если при повторном выстреле щенок пугается так же, как при первом, или сильнее – прекратите занятия и возобновите их только на следующий день, увеличив дистанцию. Но в конце этапа полезно приучать собаку к серии выстрелов.

Некоторые собаки «застревают» на определенном этапе приучения. Скажем, пес спокойно относится к выстрелу на дистанции 80 шагов, но упорно продолжает пугаться при попытках сократить расстояние, или «держит» выстрел, когда вы рядом, но пугается, стоит отойти от него на несколько шагов, или спокойно относится к одиночным выстрелам, но пугается серии. Это, как правило, значит, что в какой-то момент вы поторопились и слишком быстро сократили дистанцию. Сделайте перерыв на неделю и начинайте опять с первого этапа. Внимательно следите, чтобы не перейти преждевременно к следующему. Принцип приучения к «страшным» объектам – зонтикам, поездам, тракторам – совершенно тот же, что при приучении к выстрелам.

Когда вы осматриваете свою собаку, вычесываете, надеваете на нее комбинезон и во многих других ситуациях, вам удобней, чтобы собака стояла. И не просто стояла, а вставала по команде. Начинать обучение лучше в возрасте около 7–8 месяцев, после того, как щенок хорошо усвоит команды «сидеть» и «лежать» и приобретет некоторую сдержанность. Принцип обучения команде «встать» точно такой же, как при обучении командам «сидеть» и «лежать» – контрастный. Подаете команду «встать», одной рукой поднимаете сидящего пса под живот (принуждение), другой придерживаете за ошейник – собака должна вставать, не делая шага вперед. Хвалите и даете лакомство (поощрение). Если пес лежит, то и за ошейник его слегка подтягиваете вверх. Встает собака с меньшей охотой, чем садится или ложится, так что здесь может потребоваться несколько больше показов, прежде чем пес начнет вставать по команде. Когда он начнет это делать и у вас освободятся руки, начинайте сопровождать команду жестом – опущенная правая рука, сгибаясь в локте, поднимается вверх ладонью, как будто вы что-то поднимаете.

Далее, как и при отработке команды «сидеть», начинаете подавать команду на большем расстоянии, увеличиваете время выдержки. Имейте в виду, однако, что из положения стоя собака срывается с места намного легче, чем из положения сидя, так что для достижения нормативных показателей придется поработать несколько больше. Выдержку нужно увеличивать очень постепенно. Норматив – дистанция подачи команды 15 метров и выдержка 15 секунд. Поскольку выдержка здесь дается собаке труднее – не снимайте собаку слишком часто командой «ко мне». Если вы помните, собаке, ожидающей этой команды, труднее сдерживаться.

У собаки, получившей команду «показ», должно подниматься настроение, только тогда хвост, голова и уши примут нужное положение. Впрочем, лакомство здесь тоже будет вовсе не лишним.

Иногда можно прочитать, что первоначально следует знакомить собаку с командой «встать» во время чистки и осмотра. Лучше, однако, этого не делать. Многие собаки, особенно длинношерстные, не получают от чистки и осмотра ни малейшего удовольствия. В самом деле: чего приятного в том, что тебе расчесывают спутанную шерсть, выдирают из нее репьи, заглядывают в рот и уши. Получается, что за командой следуют неприятные процедуры. Лакомство эти неприятности отнюдь не компенсирует. Поэтому обучать собаку следует вне связи с чисткой и осмотром. И в дальнейшем вы должны довольно часто подавать команду просто так, в порядке тренировки или по другим поводам. Если, обучив собаку, вы начнете применять команду только при чистке (осмотре, одевании), то собака перестанет ее безотказно выполнять.