Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика - Тийна Орасмяэ-Медер

Честь открытия салициловой кислоты принадлежит сразу трем ученым из разных стран – все они благодаря этому навсегда вошли в историю, потому что после того, как был определен состав салициловой кислоты и найден способ ее синтеза, на этой основе был произведен самый популярный лекарственный препарат на планете – аспирин.

Немецкий химик Йохан Андреас Бухнер в 1828 г. выделил из коры ивы горький гликозид салицин (от латинского названия ивы Salyx). Затем французский фармаколог Анри Леру в 1829 г. очистил салицил от примесей. Наконец в 1838 г. итальянский химик Раффаэль Пириа разделил его на две фракции, одной из которых оказалась салициловая кислота.

Согласно большинству классификаций, салициловая кислота относится к бета-гидроксикислотам, однако с химической точки зрения это ошибка. У бета-гидроксикислот спиртовые группы присоединены ко второму атому углерода в цепочке, а у салициловой кислоты нет углеводородной цепочки, обе ее функциональные группы – и спиртовая, и кислотная – присоединены к фенольному кольцу, и каждая обладает свойствами кислот. Собственно, это и определяет ее характер и довольно существенные отличия от других используемых в косметике кислот. Салициловая кислота нерастворима в воде, при попадании на кожу она разрушает белки, денатурируя их, при этом pH раствора не имеет значения. Фактически салициловая кислота по эффекту гораздо ближе к фенолу, чем к гидроксикислотам, и это надо учитывать при использовании средств, в которые она входит. Еще одно отличие от других гидроксикислот состоит в том, что салициловые пилинги не нужно нейтрализовать – их действие останавливается само собой после денатурации определенного количества белков.

При нанесении на кожу салициловая кислота разрушает белковые мостики между клетками рогового слоя, вследствие чего верхний слой клеток немедленно отшелушивается. Одновременно кислота растворяет жиры рогового слоя, что еще больше ускоряет выравнивание и обновление кожи. Салициловая кислота способна растворять и микробные белки, поэтому она разрушает бактерии и дезинфицирует кожу. При повышенной себопродукции сальные железы кожи синтезируют больше жиров, при этом их соотношение меняется, и себум становится более вязким и плотным, легче окисляется, в нем размножаются колонии бактерий – в частности, Propionbacter, ответственных за развитие акне. Благодаря способности растворять жиры салициловая кислота легко проникает в сальные пробки и растворяет их, уничтожая бактерии и очищая кожу. Средства на основе салициловой кислоты не только уменьшают жирность кожи во время нанесения, но и подавляют синтез себума сальными железами в дальнейшем, усиливают антимикробную защиту кожи и подавляют процессы воспаления. Все эти свойства сделали салициловую кислоту одним из самых популярных ингредиентов в средствах для лечения акне и ухода за жирной и проблемной кожей.

Поскольку салициловая кислота оказывает выраженный отшелушивающий эффект, она осветляет и отбеливает кожу. В особенности ярко это действие проявляется при отбеливании поствоспалительной пигментации – темных пятен на коже в местах воспаления. Обычно это осложнение возникает в тех случаях, когда акне приобретает хронический характер и воспалительные элементы остаются активными в течение недель и нередко возвращаются снова и снова.

Несколько лет назад химики предложили новую версию салициловой кислоты – липогидроксикислоту или липосалициловую кислоту (LHA). Это созданное на базе салициловой кислоты жирорастворимое соединение имеет крупные молекулы и поэтому медленнее проникает в кожу, накапливаясь в липидной прослойке рогового слоя и постепенно взрыхляя его. В итоге LHA дает сильный отшелушивающий эффект, но если салициловая кислота разрушает все слои клеток рогового слоя, то LHA действует только на клетки, расположенные на глубине третьего-четвертого слоя, выбирая только те, которые уже находятся в начале процесса естественного разрушения. Ее использование более комфортно, вызывает менее выраженное ощущение раздражения, редко сопровождается повышением чувствительности кожи и покраснением. В остальном LHA работает практически так же, как и салициловая кислота.

Многие годы селен и его соединения считали исключительно токсичными веществами, а ученые в основном изучали механизмы токсичности и возможности предупреждения отравлений. Однако в середине XX в. стали появляться первые работы, в которых говорилось о высокой вероятности развития некоторых заболеваний при дефиците селена в организме. Максимальная безопасная доза селена – 400 мг в день, при этом 200 мг в день вполне достаточно для покрытия дневной потребности. Превышение дозы действительно чревато разнообразными неприятными эффектами: от диареи и рвоты до развития диабета II типа. Но дефицит селена оказался едва ли не более опасен: в некоторых регионах Азии, где люди традиционно испытывают дефицит селена, широко распространены тяжелые аутоиммунные заболевания, в том числе дистрофия мышц сердца. Не исключено, что недостаток селена повышает риск развития и некоторых онкологических заболеваний. Сейчас появляются данные в пользу того, что некоторые анемии и заболевания иммунной системы также могут быть связаны с недостатком селена.

Селен – олигоэлемент, необходимый для работы целой группы ферментов, которые называются глутатион-пероксидазами. Эти ферменты – основные защитники клеток организма от повреждения разнообразными токсинами, чужеродными белками и свободными радикалами. В комплексе с аминокислотами, содержащими серу, селен перезапускает процессы восстановления ДНК, уменьшает вероятность мутаций генов, противодействует практически любой атаке повреждающих веществ. Одна из гипотез старения, предложенная Денхамом Харманом в 1950-х гг., состоит в том, что старение – результат накопления необратимых повреждений клеточных структур тела, вызванных в основном негативным воздействием разнообразных свободных радикалов. Впоследствии удалось получить доказательства, что добавки на базе селена могут не только уменьшить количество дефектов в стареющих клетках, но и аннулировать их, противодействуя таким образом самому процессу старения. Чтобы проиллюстрировать теорию накопления, иногда ссылаются на накопление повреждений от разъедающей металлы ржавчины. В сущности, и то и другое – результат окисления, воздействия активных форм кислорода. Селен играет роль своеобразного антикоррозийного покрытия для организма в целом и для кожи в частности.