Большая энциклопедия дачника - Елена Вечерина

Если ямы под саженцы выкапывают руками, то вокруг центрального колышка очерчивают круг необходимого диаметра, который затем удаляют. Контрольные колышки оставляют. Выкапывают яму необходимой глубины с вертикальными стенками. При этом верхний, самый темный (плодородный) слой земли откладывают рядом с ямой. Однако он не должен в дальнейшем мешать наложению посадочной доски на контрольные колышки. Нижний, неплодородный, слой земли разбрасывают. Если участок был вспахан плантажным плугом с отвалом, то все слои почвы будут перемешаны и землю произвольно складывают около ямы.

На дно ямы вносят калийно-фосфорные удобрения, которые смешивают с небольшим количеством перегноя. В виде калийного удобрения подойдет древесная зола (1 кг на яму). В ней есть и калий, и немного фосфора. При этом она не содержит вредных для растений веществ. Если зола отсутствует, то используют 100 – 150 г 40%-ной калиевой соли. Суперфосфат можно использовать в количестве до 1,5 кг. При подзолистой почве следует в яму добавить 0,6 – 1 кг извести. Это делают в том случае, если общее известкование почвы не проводилось. Минеральные удобрения смешивают с перегноем, который берут в небольшом количестве, и помещают на дно ямы. Из органических удобрений для закладывания в яму подойдут перегной или компост. Перегной берут в количестве 2 – 4 ведра, а компост – 3 – 6 ведер на одну яму. Предварительно органические удобрения смешивают с землей. Эту смесь высыпают на дно ямы горкой. В чуть большем количестве органические удобрения используют для улучшения характеристик подзолистых почв. При таких почвах в ямы для посадки деревьев рекомендуется добавлять еще и низинный торф. Если почва песчаная, то дно ямы засыпают торфом слоем 7 см и бросают туда несколько крупных комьев глины. После этого ямы нужно наполовину засыпать землей.

Удобрение почвы в ямах рекомендуется проводить за 2 – 3 недели до посадки молодых деревьев. За это время земля успевает осесть. Лучше проводить эти мероприятия осенью. Для засыпания ям можно использовать плодородную землю из междурядий.

Сад защищают прилегающие посадки деревьев и кустарников, высокие постройки, расположенные по его периметру. Защитой для сада также являются ветроломные линии из деревьев внутри сада.

Деревья и кустарники, которые высаживают в качестве садозащитных, должны отвечать следующим требованиям:

– быть холодостойкими в почвенно-климатических условиях Нечерноземья;

– быстро расти и обладать долговечностью;

– иметь полезные для хозяйства качества (возможность использования их плодов и семян, нектароносность, декоративность, ценность древесной породы).

Конечно, обладателям небольших дачных и приусадебных участков негде размещать лесополосы, но возможно посадить живую изгородь. Если участок под сад большой, то можно обсадить его лесными деревьями.

Садозащитные насаждения не должны бросать тень на плодовые деревья и давать корневую поросль, у них не должно быть с плодовыми деревьями общих болезней и вредных насекомых.

Различные лесные породы деревьев, используемых в качестве садозащитных насаждений, отличаются темпами роста. Быстро растут тополь, ясень, береза, клен остролистный, ива. Медленно растут вяз, дуб, ель, сосна, пихта.

Отличаются требовательностью к составу почвы клен, вяз, дуб, липа, ясень, пихта. Менее прихотливыми являются сосна, береза, акация желтая, сирень, жимолость, спирея.

Садозащитные насаждения подразделяются на два типа: непродуваемые и продуваемые.

Первые состоят из густых посадок деревьев и кустарников. Они задерживают ветер и изменяют его направление. В результате поток воздуха отклоняется вверх, а потом резко снижается на небольшом расстоянии от защитного насаждения. Зимой ветер наметает большие сугробы рядом с садозащитной полосой.

Продуваемые садозащитные насаждения образуются только деревьями. Они приводят к завихрению ветра, что снижает его силу. Снег в саду накапливается зимой равномерно.

Защитные посадки оказываются эффективными на 300 – 350 м, при условии, что средняя высота деревьев 15 – 18 м. В связи с этим, в больших садах, помимо наружных защитных насаждений, делают еще внутренние через каждые 300 – 350 м.

Чтобы защитные посадки не угнетали рост плодовых деревьев, их делают на расстоянии не менее 10 м. Это не мешает и механизированной обработке почвы между плодовыми деревьями.

Для создания садозащитной полосы деревья и кустарники сажают в шахматном порядке. Расстояние между рядами делают 2 – 3 м. В ряду между деревьями оставляют расстояние 1 – 1,5 м, а между кустарниками – 0,6 – 0,8 м.

Первый защитный ряд со стороны сада состоит из желтой акации, второй – из березы или тополя, третий – из ели, четвертый – снова тополь или береза, пятый ряд можно сделать из сирени или желтой акации.

Средние ряды садозащитных насаждений можно составить из лиственницы, липы, березы, пихты, тополя, вместо сирени посадить корзиночную иву таким образом, чтобы получилась живая изгородь.

Для создания продуваемых защитных насаждений сажают 3 – 5 рядов перечисленных выше деревьев.

Можно также с садозащитной целью посадить два ряда пихты или ели. Их лучше сажать на гребнях канав, которые выкапывают по границе сада.

Не всегда плодовые деревья и кустарники совместимы между собой. Например, если посадить яблоню ранних сортов и рядом яблоню зимнего сорта, то уход за ними будет затруднителен. Это связано с тем, что ранние и поздние сорта деревьев требуют различного ухода. Кроме того, некоторые растения угнетающе воздействуют на рост друг друга. Они могут выделять в почву какие-либо вещества, которые препятствуют росту другого растения.

Черешня не дает расти любым деревцам, посаженным под ее крону. Зато и черешня, и вишня могут расти с боярышником на расстоянии 4 м.

При посадке персика и черешни расстояние между ними надо соблюдать не менее 6 – 7 м. Если посадить персик близко к черешне или вишне, то соседняя с ними сторона дерева начнет оголяться, из ветвей будет выделяться клей. Без листьев веточки не станут расти и дерево начнет усыхать, вымерзнет зимой. Ветви персика, не соседствующие с вишней или черешней, будут усиленно расти в сторону и отклоняться от вертикали. В таком состоянии персиковое дерево не проживет более 4 – 5 лет. Неподходящие соседи – это одна из причин того, что персик не приживается и погибает.

Если на расстоянии 2,5 м от ряда персиковых деревьев посадить абрикосовые, то последние будут плохо расти. При этом тень персиковых деревьев даже не будет достигать другого ряда. Абрикосовые деревья начнут дружно уклоняться в сторону от персиков.

Персики хорошо растут рядом с яблонями и грушами. Расстояние между ними должно быть 3,5 – 4 м.

Между черешней и вишней не стоит сажать сливу. В один ряд сливу и черешню можно посадить только на расстоянии 5 м.