Бани и сауны - Татьяна Дорошенко

При температуре ниже 2 °C и выше 35 °C развитие грибов замедляется и даже может совсем прекратиться, но грибы при этом не погибают; с наступлением благоприятных условий развитие их возобновляется. При температуре от 60 °C и выше большинство грибов погибает.

Это строганая деревянная доска естественной влажности, имеющая одинаковый профиль, шпунт и паз для стыковки по плоскости. Используется в качестве декоративного отделочного материала, для обшивки стен, потолков, дверей, внутренней отделки помещений. Вагонка получила свое название от деревянной рейки, которыми когда-то обшивались транспортные вагоны.

Для бань и саун больше подходит вагонка из древесины лиственных пород (например, осины, липы). Как правило, вагонка упаковывается в термоусадочную пленку. В таком пакете – по 10 досок. Для того чтобы рассчитать нужное количество пакетов вагонки, необходимо общую площадь, которую предстоит обшить, поделить на площадь, покрываемую одним пакетом (чтобы ее узнать, надо рабочую ширину доски без соединительных гребней умножить на длину вагонки и еще раз умножить на количество штук в упаковке). При вертикальной установке, которая предпочтительнее для бань и саун, можно выбрать вагонку чуть меньшей длины, так как верх и низ отделываются обычно декоративной планкой и соответственно плинтусом.

Если стена или потолок, которые обшиваются вагонкой, деревянные и ровные, ее можно прибивать прямо к ним. В противном случае на поверхности вначале делают обрешетку (крепят рейки), а затем уже прибивают отделочный материал. При вертикальном расположении вагонки стену следует оббить горизонтальными рейками с расстоянием примерно 0,5–1 м. При горизонтальном направлении нужно располагать рейки вертикально. Это необходимо для лучшего «сцепления» обрешетки и вагонки. В саунах и банях предпочтительно вертикальное расположение вагонки, так как при горизонтальном вода может попадать в пазы и застаиваться.

Обивать начинают с угла и таким образом, чтобы был обеспечен постоянный доступ воздуха с обратной стороны. Для этого рекомендуется установить рейки со смещением, а внизу (у пола) и сверху (у потолка) сделать отверстия для поступления воздуха. Для нормальной вентиляции и удаления воды с обшивки не следует делать обшивку в сауне или бане во всю стену, лучше оставить участок высотой 20–40 см от поверхности пола, облицевав его керамической плиткой.

Законченный вид обшивке придаст декоративная планка, которая закроет края досок. Для этих целей следует выбирать материал однородной фактуры.

Евровагонка от обычной отличается иным соединением «гребень-паз» и технологией обработки по европейским стандартам. Благодаря этому при изменении ширины доски под влиянием влажности и в процессе отделки исключается возникновение щелей и появляется возможность плотнее подогнать элементы обшивки. На тыльной стороне доски сделана выборка (вырезаны пазы) – это своеобразные воздуховоды, позволяющие удалить образующийся конденсат.

За пять дней до установки евровагонки ее следует занести в помещение, где она будет монтироваться, иначе в дальнейшем потребуется перетяжка. Стандартные размеры евровагонки таковы: толщина – 13, 16, 19 мм; ширина – 80, 100, 110 и 120 мм; длина – от 50 см до 6 метров. Согласно стандартам, вагонка толщиной от 18,5 до 22,5 мм используется для наружной обшивки зданий (при этом важно обработать ее защитным составом), а толщиной от 12,5 до 16 мм – для внутренней обшивки помещений.

Конструктивная защита. Если баня построена по всем правилам и грамотно эксплуатируется, то она уже на 50 % защищена от гниения. Ее конструктивная защита заключается в создании условий, препятствующих появлению и развитию грибков:

• теплоизоляционный слой должен ближе примыкать к наружной (холодной) поверхности, а пароизолирующий – к внутренней (теплой), это исключит конденсационное увлажнение;

• чтобы избежать загнивания досок пола или плитных материалов, укладываемых на песчаную подушку, необходимо вентилирование подполья, применение сухих материалов основания или устройство сплошного пароизолирующего слоя;

• в панелях покрытий надо оставлять воздушную прослойку со стороны кровельного материала или делать продухи (вентиляцию) в ребрах каркаса;

• концы балок, вставляемых в гнезда, следует обмазывать или обертывать гидроизоляционными материалами и укладывать с зазором не менее 3 см между стенкой гнезда и торцом балки.

Химическая защита. Древесина, используемая в строительстве любых сооружений, часто находится в условиях переменного действия тепла, холода и влажности и подвергается загниванию. Особенно опасно появление гнили, вызываемой домовыми грибами. Разрушение древесины и распространение грибной инфекции происходят очень быстро. В тех случаях, когда мерами конструктивного характера нельзя полностью предохранить древесину от увлажнения, ее пропитывают антисептиками – химическими отравляющими веществами, которые применяют для предохранения древесины от гниения и повреждения насекомыми, часто жуками-древоточцами.

Антисептики для древесины делят на водорастворимые, к которым относятся легковымываемые, вымываемые, трудно-вымываемые, невымываемые и маслянистые (невымываемые). Они бывают неорганические (минеральные), органические и комбинированные. Антисептики приготовляют жидкими, пастообразными и сухими (сухие применяют только на горизонтальных поверхностях).

Антисептики, используемые для защиты древесины, должны удовлетворять следующим требованиям: обладать высокой токсичностью по отношению к дереворазрушающим грибам и насекомым, но быть безвредными для людей и животных; сохранять высокую токсичность в течение заданного срока; легко проникать в древесину, при этом не ухудшать ее физико-механических свойств; не вызывать коррозии металлических креплений и не затруднять отделку древесины; не иметь неприятного запаха; быть стойким при повышенных температурах и в процессе обработки древесины.

Наружную обработку бань и саун можно осуществлять при помощи любых средств (при условии, если они отвечают вышеперечисленным требованиям) без ограничений.

Самый доступный водорастворимый антисептик – 10 %-ный раствор медного купороса (10 кг купороса на 90 л воды). При применении других жидких антисептиков раствор подкрашивают анилиновыми красителями, чтобы не осталось пропущенных мест (50 г красителя на 100 л раствора). Краситель растворяют в небольшом количестве воды и вливают в приготовленный раствор в последнюю очередь (вода для растворения берется из общего ее количества). Расход раствора при двухкратной обработке составляет 0,6–0,8 л/м2, при этом раствор антисептика проникает в древесину на глубину 1–2 мм. Наносят его за два раза с перерывом в 2–4 часа при помощи кисти или путем опрыскивания из гидропульта.

Антисептические пасты готовят из водорастворимого антисептика, смешивая его с каким-либо клеевым составом, придающим пасте вязкость.

Для приготовления сухих антисептиков используют просеянные опилки или песок. Составляющие смеси тщательно перемешивают до полной однородности и увлажняют до 30–40 %. Наносят на поверхность, затем хорошо просушивают.