Убей в себе космонавта - Николай Горнов

– Пусти, а то насмерть раздавишь! – возмутилась довольная Даша. – Весь мокрый. Не замерз без куртки, космонавт? Ну и где твои уммиты?

– Они улетели, Дашуль. Но обещали вернуться.

– Мог бы в гости их пригласить. Я пирожки нажарила. Твои любимые, с картошкой и луком. А вообще, если честно, я от тебя сильно устала.

– Понимаю, – закивал Артём. – Исправлюсь.

Ты нагло врешь, Тёма, тебя ничем не исправить.

Поспорим? Я недавно где-то прочел, что успешность любого прогноза зависит от единства субъекта, его принимающего, и субъекта, увидевшего варианты своего будущего. И прогноз будет точнее, если сразу занять по отношению к выбранному варианту какую-то позицию. А если субъект прогнозирования не сделает ничего, он с большой долей вероятности сам окажется объектом чужого прогнозирования и попадет в чужое будущее. Правда, это тоже не всегда плохо. Хотя бы потому, что любой субъект может ошибаться в прогнозах…

*****

«Re: No subject» – Артём Безденежных – Яндекс. Почта

Кому: Георгий Василенко

Когда: 5 ноября 20… года в 17:49

Привет!

Представляю, какими словами ты меня сейчас вспоминаешь. Прости, дружище. Я – мерзкий самовлюбленный тип. Мне постоянно чего-то не хватает. Чаще всего Интернета. А еще чаще – времени, чтобы прочесть всю почту и разослать ответы на все накопившиеся в ящике письма. Вчера большую часть папки «Входящие» удалил. Совершенно нет сил. Лежу и смотрю в небо. Уже неделю. Над Индийским океаном удивительное небо – прозрачное и какое-то очень глубокое.

Предваряя твои вопросы, на которые я смогу ответить с большим опозданием, сообщаю свои текущие координаты: Мальдивская Республика, остров с каким-то труднопроизносимым названием (в 30 километрах к востоку от столичного города-острова Мале), бунгало номер двадцать восемь. Это которое от пирса прямо, аккурат напротив пальмы номер шестьсот пять. Здесь все имеет свои номера, кстати. Даже попугаи гордо носят на лапках бирки. Но островок вполне себе уютный. Размером слегка не дотянул до квадратного километра, исключительно коралловый, вода вокруг прозрачная, теплая, соленая (соль в любом количестве), а песок белый (в ассортименте). Под фонарем у пирса крабы роятся тучами, на отмели плещется рыба размером с локоть.

Супруге моей на все это великолепие откровенно наплевать, она всей душой рвется к цивилизации, поэтому после обеда на попутном катере поехала покорять столицу. А я спокойно поплавал с маской (встретил акулу и огромную щуку размером под два метра), потом плотно поужинал и теперь лежу на пляже пузом кверху, перевариваю три порции. Мне здесь нравится все. И пиво «Хайнекен», и меню в фишбаре, и даже прижимистый хозяин отеля. После четырехмесячного пребывания в Народной Республике Бангладеш начинаешь ценить даже маленькие радости.

В этих широтах еще не закончился сезон дождей, поэтому ближе к утру с неба хлещет вода, после завтрака выходит солнце, а после обеда опять наступает пасмурность. Солнце встает без пятнадцати семь, и потом целый день движется под углом восемьдесят два градуса к горизонту. Луна выползает часов в пять вечера и катится вслед за солнцем под углом восемьдесят пять градусов. Сразу за Луной – Венера. Чуть ниже – Южный Крест. Закат очень короткий. Десять минут – и полная темень. И в этой самой темени я тебе сейчас мужественно отстукиваю письмо, подсвечивая клавиатуру фонариком, который уже слабеет, поэтому если встретишь в тексте ашипки – не удивляйся.

На нашем острове с труднопроизносимым названием наблюдаю только обслугу отеля и туристов. Постоянных жителей нет. Отдыхающих – две сотни. Преимущественно немцы. Бунгало стоят по кругу, от воды метрах в пятнадцати-двадцати. На южной стороне острова – трехсотметровый пляж. На сваях в десяти метрах от берега – элитные апартаменты с прозрачным полом, стереосистемами, джакузи и прочими безобразиями, недоступными неэлитным отдыхающим в силу дефицита электроэнергии. В моем жилище, например, можно пользоваться только кроватью и одной тусклой энергосберегающей лампочкой на потолке. Даже радио, увы, мне недоступно.

Весь остров снабжает электричеством чихающий генератор, доживающий свои последние дни в деревянной будке. Ему периодически подвозят еду в больших лодках. Я как раз вчера наблюдал за двумя юркими индонезийцами, которые пыжились на разгрузке грязных железных бочек. А сейчас наблюдаю, как стая больших рыб гоняет мелочь у самого берега. Эти бандиты окружают мальков и банально их жрут. Причем рыбины весом в три-четыре килограмма выезжают прямо на берег и продолжают доедать добычу на песке. Натуральная бойня. Неподалеку крутится местная цапля. К ней сбоку пристроилась стайка ворон, которая каждое утро громко ссорится перед крыльцом моего бунгало, перекрикивая даже шум волн. Я-то грешным делом винил во всем попугаев, а оказалось – это вороны. Нет, попугаи тоже орут, но как-то тише и меньше…

Извини, вчера меня сморил сон, поэтому продолжаю письмо спустя двенадцать часов. Только что вернулся в бунгало, чтобы подзарядить ноутбук и коммуникатор. Мне здесь постоянно хочется спать. Оттого, видимо, и кофе пью ведрами. Сегодня опять поднялся ни свет, ни заря. Разбудили летучие мыши. Висят, понимаешь, на пальме вниз головой, перепонками друг на друга машут и орут на весь остров. Чего они там не поделили – не знаю. Когда возвращался из ресторана после шведского завтрака, зверьки уже успокоились и мирно дремали. А я из-за них опять не выспался.

Сегодня с самого утра пасмурно, как семь дней назад, когда мы с Дашей прилетели из Дакки (с пересадкой в Эмиратах). Впечатлений от Страны Бенгалии – вагон с прицепом. До сих пор подскакиваю по ночам. Но ты не бойся, я тебя своими кошмарами грузить не буду. Я же понимаю, что пена должна немного осесть. Но вообще я удивлен. За два предыдущих года я много где побывал, и видел много всякого разного. Мьянма, Камбоджа, Йемен, южные территории Индии, северный Вьетнам, горные районы Пакистана – тоже далеко не курорты, но со Страной Бенгалией я бы их в один ряд не поставил.

С воздуха Бангладеш, кстати, впечатляет. Летишь, а под тобой всяческие реки, ручьи, протоки, пруды и только кое-где кусочки земли попадаются. Это и есть дельта Ганги и Брахмапутры. Как на этих небольших кусочках земли умещаются сто семьдесят миллионов бенгальцев – уму непостижимо. Представляешь этот масштаб? Страна размером с нашу родную область, а жителей больше в восемьдесят пять раз. И каждый год в сезон муссонов, который длится с июня по сентябрь, дороги там превращаются в реки, а реки вообще непонятно во что. Они разливаются на десятки квадратных миль и просто смывают деревни вместе с их жителями в Бенгальский залив.

Большое наводнение, которое бенгальцы именуют «бонна», случается один раз в десять-пятнадцать лет, и тогда старики и младенцы гибнут десятками тысяч, миллионы бенгальцев остаются без жилья, а две трети страны уходит под воду. Впрочем, ежегодные наводнения, «боршас», тоже не обходятся без утопленников. А еще в Бангладеш регулярно случаются циклоны, ураганы и прочие тропические прелести, от которых ущерб бывает не меньший, чем от наводнений. Бенгальский залив – инкубатор ураганов. Рождает он их каждую весну. Самый памятный ураган «Мариан» разрушил дамбы на всем побережье, проутюжил десятиметровыми волнами половину страны, утопил сто сорок тысяч бенгальцев и еще десять миллионов оставил без урожая, жилья, скота и минимальных шансов на выживание. После засоления почвы морской водой еще несколько лет на затопленных территориях ничего не росло.