История одежды. От звериных шкур до стиля унисекс - Вячеслав И. Васильев

ногам потерпевшего; разуваться перед входом в дом или храм, прежде чем поклониться, означает уважение, смирение и покорность.

До сих пор сначала индианки массируют ноги с ароматным маслом, а потом украшают их браслетами «паял» и другими ювелирными изделиями. Большинство женщин носят браслеты, даже если не надевают обувь. Браслеты были в основном из серебра или меди, а из золота носили только божества и женщины из царских семей.

В сюжетах из мифологии и фольклора ноги играют важную роль. Есть популярная история о Ахалье, которая была проклята и превратилась в камень за свою неверность, и только когда Господь Рама поставил ногу на этот камень, она вернулась к жизни.

Исторически сложилось так, что многочисленные разновидности индийской обуви, их стили, как и материалы, используемые для изготовления обуви, были обусловлены не только климатом, социальным статусом, но и верованиями тех людей, для которых они предназначались.

Так, индуизм запрещал использовать для изготовления обуви кожу животных, в частности телячью, поскольку корова считалась священным животным. Так что обувь разных направлений индуизма, например кришнаитов, до сих пор делается исключительно из дерева или, гораздо реже, из металла.

Самые древние образцы обуви — индийский вариант сандалий — делались из дерева по стопе человека. Затем в деревянную основу вставлялся колышек, который располагался между первым и вторым пальцами стопы. Такая обувь в разных вариациях дошла и до наших дней под историческим названием «падука». Слово это переводится как «открытая обувь», «ходить пешком», «стопы бога» или «стопы святого человека». Считается, что её возраст составляет более пяти тысяч лет. Она защищает стопы от раскалённой земли и охлаждает их за счёт непрерывного проветривания. Подошва также защищает владельца падук от острых камней и шипов.

Чаппалы — ещё одна индийская разновидность сандалий, которых также отличает древнее происхождение. Они напоминают «вьетнамки», но полоса ткани или кожи, идущая поперёк стопы, у них, как правило, гораздо шире и может представлять собой единую деталь.

Моджари — ещё один традиционный вид индийской обуви, происходящей из штата Пенджаб. Есть две основных разновидности таких туфель. Они называются кхусса и джутти. Для их изготовления используется тонкая мягкая кожа или ткань; они обильно расшиваются бисером. У классических моджари задник поднимается довольно высоко, а носок удлинённый и загнутый кверху. Джутти отличаются от них тем, что носок у них закруглён, а может иметь и форму буквы «М». Более того, в некоторых регионах Индии более распространёнными стали джутти без задника.

Для такой обуви во все времена применялся обильный, красочный декор. Моджари и джутти даже расшивались нитями чистого золота и украшались драгоценными камнями и лучшим жемчугом. В древние времена богато расшитые туфли этих разновидностей носили индийские махараджи.

Япония

Древние японцы жили небольшими общинами по 20–30 человек, занимаясь охотой, рыбалкой и собирательством. Примерно за три столетия до нашей эры из Кореи и Китая на острова были завезены технологии рисоводства и кузнечного дела. Именно с появлением сельского хозяйства племенные союзы начали объединяться в подобия небольших государств.

До сих пор неизвестны истоки японского языка, письменность появилась у японцев поздно, в VII веке, на основе заимствованной китайской.

Первые письменные упоминания о древней Японии содержатся в исторических хрониках I века н. э. китайской империи Хань. В них указывается, что древние японцы вадзин проживали на островах в Восточном море, имели 100 малых стран, к 108 году до н. э. около 30 из них наладили контакт с китайцами и иногда присылали дань Китаю. В источниках написано было, что эти люди нравом веселы. Не развратны. Мужчины и женщины ходят с непокрытой головой, собирая волосы наверху. Богатые и знатные вплетают в волосы вышитые полоски ткани, похожие на китайский убор хугун-тоу, и это заменяет им шляпу. Социальный статус мужчин можно было определить по татуировкам на теле и лице. Одежда мужчин изготавливалась из горизонтальных полос ткани. Женщины обматывали голову собственными волосами, в косметике использовали киноварь.

Япония испытала сильное влияние Китая, особенно со времени принятия буддизма. В VI веке при содействии вана (правителя) Пэкче двору Ямато были переданы буддистские образы и сутры. Так в Японию попал буддизм. Примерно в середине VI века началось распространение буддизма, что отразилось в одежде.

Археологические находки на Японском архипелаге подтверждают предположение, что древнейшие японцы носили простую конопляную одежду. С большой вероятностью можно предположить, что в Японии было развито ткачество.

Необходимым условием для ткачества является наличие сырья. Это могли быть полоски кожи животных, трава, тростник, лианы, молодые побеги кустов и деревьев. В Японии это были два наиболее распространённых растения: конопля и крапива-рами.

Ткачество является одним из древнейших ремёсел в стране, возникло около 9000 лет назад как часть женской надомной работы и вплоть до XVII века служило основным источником одежды для простых японцев. С распространением хлопка в эпоху Эдо (1603–1868 годы) сырьё из конопли и крапивы ушло на второй план, сохранившись в удалённых от крупных торговых и экономических центров местностях.

В начале I тысячелетия до н. э. под воздействием континентальной моды в Японию попал костюм корейско-маньчжурского типа. Основными материалами, которые портные использовали для пошива традиционных нарядов, были шёлк, парча, хлопок, лен и конопля.

Была популярна ручная набивка тканей, которая создавалась при помощи досок с орнаментом, покрытых разноцветной краской. Вместо этнического орнамента в моду вошла комбинация арабесок, рисунков с птицами и многолепестковыми цветами. В большую моду вошли пейзажные мотивы, оригинальные цветочные узоры, орнамент в виде облаков и молний, а также морских волн.

Верхи общества предпочитали наряды, которые завозили в страну торговцы из Китая и Кореи. Император носил роскошные наряды в ярко-жёлтой гамме, а костюмы красного, фиолетового и зелёного цвета стали привилегией аристократов.

ВI веке н. э. появились длинные халаты «кину», которые запахивают справа налево. Женская разновидность кину дополнялась юбкой «мо» с боковыми разрезами.

Отличительной особенностью народного костюма того времени были узкие рукава и пояс, а также удлинённые штаны «хакама».

Самые бедные жители страны Восходящего Солнца носили объёмные покрывала с прорезью для головы и дополняли этот традиционный наряд колпаками и платками.

Изначально японцы обрабатывали только лен и коноплю, но вскоре с помощью китайских мастеров они начали искусно создавать высококачественные шёлковые ткани.

С VII века н. э. текстильное искусство Японии начало совершенствоваться: создавались уникальные образцы новых тканей, появилась техника батика и нанесения рисунка по трафарету.

Кодекс 701 года устанавливал три вида японской одежды, в которой было принято посещать торжественные императорские приёмы: церемониальная одежда из дорогих тканей для членов императорской семьи и придворных, костюм для светских мероприятий