История украшений. От кольца в носу до царской тиары - Кристина Александрова

зимородка, эмалирование. Сложные виды огранки прозрачно окрашенного или бесцветного стекла были восприняты от европейских ювелиров, то есть появились в империи не раньше второй половины XIX века.

Украшения активно использовались в мужском и женском костюмах, а также в детском (головные и нагрудные амулеты). Для взрослых существовали официальные, ранговые украшения и повседневные украшения.

У каждого камня или материала была своя символика. Например, жемчуг был связан с буддизмом, где ассоциировался с символической драгоценностью, обозначавшей самого Будду и его учение. В период династии Цин (1644–1912 годы) крупным морским жемчугом отделывали официальные украшения императора и наиболее знатной аристократии.

В период Цин через драгоценные материалы, которые входили в буддийский набор «семи драгоценных субстанций», были установлены знаки отличия в костюме гражданских и военных чиновников:

✓ для первого, высшего ранга — рубин,

✓ второй ранг — резной коралл,

✓ третий ранг — сапфир,

✓ четвёртый ранг — лазурит,

✓ пятый ранг — хрусталь,

✓ шестой ранг — раковина тридахны,

✓ седьмой ранг — блестящее золото,

✓ восьмой ранг — резное золото,

✓ девятый ранг — резное серебро.

Было ещё и понятие «ба бао», то есть восемь драгоценностей. Они тоже имели определённое символическое значение:

— жемчужина, ветка коралла, пластина из нефрита, легендарная «жемчужина дракона», символ духовного и материального богатства,

— бивни слона или рог носорога как символ мудрости и храбрости,

— серебряный денежный слиток как символ богатства,

— круглый амулет и квадратный амулет в виде ромба, чаще двойного (круг с квадратным отверстием посередине), знак богатства,

— жезл «по желанию» — символ исполнения желаний, чаще всего ассоциировавшийся с «божественным грибом», который использовался для создания снадобья бессмертия, а значит был символом здоровья и долголетия,

— древний музыкальный каменный инструмент цин, синоним слова «ликование», выступавший символом семейного счастья,

— книжный свиток — символ успешной карьеры и учёности,

— рулон шёлка или зеркало как женские символы, символы семейного счастья (китайское слово шёлк созвучно слову «думать о любимом»).

Алмазы в Китае не применялись, зато активно использовались белые или розоватые жемчужины, ярко окрашенные камни, сапфиры и рубины. Цвет камня значил больше, чем его прозрачность.

Важную роль в комплексе официальных одежд до конца эпохи Мин, то есть до 1644 года, играли однозубчатые шпильки, которые делали из разных материалов. Известны костяные и нефритовые шпильки, обнаруженные в руинах столицы Иньсюй (теперь город Аньян провинции Хэнань). Тщательно причёсанные и уложенные в пучок волосы считались признаком цивилизованности. Поэтому совершеннолетие отмечалось обрядами надевания первого головного убора для молодых людей и взрослой причёской у девушек.

Парадными украшениями императриц и знатных дам в эпоху Хань (206 год до н. э. — 220 год н. э.) считались большая шпилька с подвесками, раскачивавшимися при движении, и диадема.

С периода Тан (с 618 года) до конца династии Мин (до 1644 года) использовалась корона фэн-гуань (фениксовый убор).

В период Цин ранговыми украшениями императора и аристократов были золотые драконы, знаками отличия императриц и наложниц — золотые фениксы.

Поясные украшения: пряжки, подвески, накладные пластины характерны для мужского костюма. В XVIII веке императорский парадный пояс украшали четыре золотые, отделанные рубином и жемчугом накладки, круглые и квадратные, а к боковым пластинам крепились боковые подвески.

В женском костюме использовались серьги, гребни, украшения в виде цветущих веточек, насекомых и птиц, которые украшали причёску. Также были бусы из камня или стекла, подвески-амулеты, парные браслеты, кольца) и даже футляры для длинных ногтей.

В женском костюме использовались серьги, украшения в виде цветущих веточек и даже футляры для длинных ногтей

Как знаки счастья, многодетности, богатства и долголетия в орнаментах использовались образы журавля, летучей мыши, бабочки, пары рыб, жабы. Среди растительных узоров вне конкуренции был пион, считавшийся князем цветов. Популярными были также изображения божественного гриба, орхидеи, сливы, лотоса, хризантемы — символов женственности и красоты. Знаками многодетности и счастья в женском костюме выступают изображения семенных коробочек лотоса, плодов граната, персики, пальчатый лимон.

Начиная с периода Тан (с 618 года) в головных уборах встречаются фигуры будд и бодхисаттв, с эпохи Цин (с 1644) — образы даосских бессмертных, восемь сокровищ, громовой узор, облачный узор, иероглифы (долголетие, счастье, супружеское счастье, «десять тысяч лет без границ»).

Китайские ювелиры чаще использовали серебро в своих украшениях, чем золото. Голубые перья зимородка украшали ранние китайские изделия, позже в дизайн были включены голубые драгоценные камни и стекло. Нефрит предпочитали любому другому камню. Китайцы почитали нефрит, считая, что он символизирует твёрдость, долговечность и красоту. Первые изделия из нефрита были очень простыми. Нефритовые кольца известны как минимум с VII века до н. э.

В Китае серьги не носили ни мужчины, ни женщины, и до сих пор мужчинам запрещено носить серьги. А вот амулеты были обычным явлением, часто с каким-либо китайским символом или драконом.

Считается, что базовые техники эмалировки в Китай завезли миссионеры из Центральной Азии в XIII или XIV веке. Однако лишь сто лет спустя эта техника стала по-настоящему национальной. Появилась «синяя эмаль Цзинтай». Её применяли для украшения крупных ваз и чаш, а в наши дни многие дизайнеры используют её при создании современных украшений.

Другой вариант перегородчатой эмали — пекинская, которую также называют серебряной эмалью. Она была очень популярна в эпоху династии Цин (1644–1912). Считается, что она возникла как альтернатива изделиям с перьями зимородка, слишком сложным в исполнении. Она имитирует ярко-синий цвет павлиньих перьев, но при этом может использоваться только при создании серебряных украшений. С помощью серебряной проволоки мастер создавал своего рода рамки, которые потом заполнял синей эмалью. При каждом обжиге пекинская эмаль усаживается, так что для достижения идеально гладкой поверхности процесс необходимо повторить пять раз, в итоге получается яркий синий цвет с мягким полупрозрачным эффектом.

Тянь-цуй: украшение перьями зимородка — уникальная китайская ювелирная техника. Переливающиеся перья зимородка несколько тысяч лет высоко ценились в Китае и считались символом женской красоты. Ювелиры делали изделия с настоящими пёрышками зимородка. «Тянь-цуй» буквально переводится как «усеять зимородком». Изначально такие украшения предназначались только для императорского двора, поскольку это была в прямом смысле слова ювелирная работа: крошечные кусочки перьев вырезали, наносили на них прозрачный клей и устанавливали в посеребрённую рамку. Инкрустированные перья порой невозможно отличить от перегородчатой эмали. Готовые изделия получались очень хрупкими, поэтому эта техника использовалась в основном для изготовления украшений для волос и брошей. Искусство тянь-цуй угасло в 1940-е годы, а сейчас в Китае оно находится под запретом в связи со строгими мерами по защите зимородков.

Резьба по нефриту — одно из древнейших китайских ремесел, и нефрит сохранял популярность