Философия моды - Ларс Свендсен

234 В этой главе различие между понятиями «потребление» и «приобретение» носит характер исключительно языковых вариаций.

235 См., например, Bauman: «From the Work Ethic to the Aesthetic of Consum-ption», c. 312. О скуке и потреблении см. также Stearns: Consumerism in World History, c. 22 и далее. Впрочем, о соотношении между скукой и пониманием моды написано не так много исследований, однако то небольшое количество материалов, которое посвящено указанному вопросу, выявляет существование взаимосвязи (cp. Staudak и Workman: «Fashion groups, gender, and boredom proneness»)

236 Castells: The Network Society, том 1, c. 443.

237 Cp. Nyeng: «Den postmoderne forbrukeren - grenselos frihet og dmertefull individualisme».

238 Здесь мне хотелось бы привести крупные эмпирические исследования, проведенные в Великобритании и опубликованные в 1992 году. Петер Лант и Соня Ливингстон установили, что отношение обычного потребителя к товарам, а также и к их символической ценности всегда соотносилось со структурой их идентичности. Однако все эти потребители не составляли абсолютно гомогенную группу, и потому были выделены пять категорий: 1) Альтернативные, 12%, приобретающие ношеную одежду, посещающие блошиные рынки и т. п. 2) Рутинные, 31%, которые не испытывают от шоппинга ни особого удовольствия, ни серьезных отрицательных эмоций, а относятся к нему как к повседневной рутине; 3) Занимающиеся шоппингом в свободное время, 24%, они наиболее соответствуют стереотипу «постмодернистского» потребителя и рассматривают потребление как важную часть своей жизни; 4) Осмотрительные, 15%, которые любят заниматься шоппингом, но которых больше занимают сами продукты, а не процесс их приобретения; 5) Сообразительные, 18%, которые любят покупать, но при этом стремятся получить все за наименьшие деньги. (Lunt и Livingstone: Mass Consumption and Personal Identity: Everyday Economic Experience, c. 89-94.) Из исследований видно, что только часть всех потребителей полностью соответствует модели «постмодернистского» потребителя, в то время как остальные категории лишь отчасти отвечают указанной модели. Рост личного потребления на 40-50 процентов с того момента, как были проведены данные исследования, дает основания предположить, что третья группа значительно увеличилась.

239 Достаточно сложно выделить какую-либо четкую тенденцию в соотношении между доходом и приобретением одежды. Часть финансовых поступлений, которая идет на приобретение одежды, варьируется в зависимости от экономических, географических (как между различными странами, так и между городскими и сельскими районами), временных, возрастных и пр. факторов. Таким образом, можно сказать, что столь большое количество вариаций не дает никакой возможности выделить основное. В течение прошлого столетия люди тратили все больше денег на одежду - когда отмечался значительный рост потребления, в том числе и в последние десятилетия, - но в то же время деньги, затрачиваемые на одежду, составляют все меньшую часть от выплачиваемых зарплат. Цены на одежду в основном падают. Продукты массового производства никогда не стоили так дешево в сравнении со средними доходами населения. Однако одежда, создаваемая домами мод, практически сохранила свою дороговизну.

240 Miller: Material Culture and Mass Consumption.

241 См. особенно Miller: A Theory cf Shopping.

242 Cp. Ritzer: Enchanting a Disenchanted World, c. 194.

243 Bauman: «From the Work Ethic to the Aesthetic of Consumption», c. 330.

244 Douglas и Isherwood The World of Goods: Towards an Anthropology of Consumption, c. 12

245 Cp. Taylor: Hiding, с. 125.

246 Lipovetsky: L'Empire de l'Ephémère, c. 145.

247 Campbell: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism

248 Ibid., c. 227.

249 Schlegel: Kritische Fragmente, в изд. Lucinde und Fragmente, § 47, с. 149.

250 Этот момент также подчеркивает Charles Taylor: Sources of the Self, с. 458.

251 Campbell: The Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism, c. 95.

252 Cp. Bauman: Imitations and Postmodernity, c. 51.

253 Lasn: Culture Jam, c. xi.

254 De Certeau: Pratique de la Vie Quotidienne

255 Cp. Lipovetsky: L'Empire de l'ephemere, с. 80.

256 Packard: The Hidden Persuaders.

257 См., например, Wolf: The Beauty Myth.

248 Jameson: Postmodernism Or, The Cultural Logic of Late Capitalism c. 44.

259 Shields: «The Logic of the Mall».

260 Woodward, Emmison и Smith: «Consumerism, disorientation and postmodern space: a modest test of an immodest theory».

261 Simmel: Philosophie des Geldes.

262 Simmel: «Storbyene og andslivet», c. 99 и далее.

263 Simmel: Philosophie des Geldes, c. 633 и далее.

264 Leopardi: Operette Morali, c. 38 и далее.

265 См. особо Simmel: «Der Bedriff und die Tragadie der Kultur», c. 385-416.

266 Simmel: «Storbyene og andslivet», c. 100.

267 Bourdieu: La Distinction, c. 101.

268 Baudrillard: Le Système des ObjHs, c. 200.

269 Baudrillard: La Société de Consommation, c. 116.

270 Cp. Belk: «Possessions and the Extended Self».

271 Troy: Couture Culture, c. 231.

272 Debord: La Société du Spectacle, § 193.

273 Troy: Couture Culture

274 Ibid, c. 25.

275 Ibid, c. 232 и далее.

276 Boyle: Authenticity, Brands, Fakes, Spin and the Lust for Real Life c. 46.

277 Dokk Holm: Fra Gud til Gucci, c. 18.

278 По опросу общественного мнения, осуществленному организацией «Norsk Gallup» для журнала «Dagbladet» от 15 июня 2002 г.

279 Подобные исследования значения джинсов см. Auty и Elliot: «Social Identity and the Meaning of Fashion Brands».

280 Cp. Boyle: Authenticity, Brands, Fakes, Spin and the Lust for Real Life, c. 28 и далее.

281 Разумеется, сейчас Бурдьё развил иную, более комплексную теорию общественных классов, чем теории Веблена и Зиммеля (cp. Bourdieu: La Distinction, с. 42), однако я не думаю, что это решающим образом изменило основной момент, заключающийся в том, что теория Бурдьё исходит из классовой позиции при описании основных аспектов так называемого «постмодернистского» потребления.