Секреты раннего урожая. Все о парниках, теплицах и подготовке семян - Наталия Костина-Кассанелли

Среднерослый перец лучше формировать в два стебля. В местах разветвления стебля один побег (самый сильный) оставляют для продолжения роста, а другой прищипывают с оставлением одного листа. Плоды у прищипнутого побега удаляют. Всего на одном кусте достаточно оставить 15–25 плодов.

Высокорослый перец с крупными плодами формируют строго в один побег. Формировка самого побега такая же, как у среднеплодного перца.

С кустов нужно удалять лишние листья, чтобы растение не страдало от недостатка освещения. Помните, что для хорошего вызревания плода нужно всего два листа: один на главном стебле и один – на боковом. Если листьев больше нормы, плоды на первой кисти плохо завязываются, несмотря на обильное цветение. Начинать удаление листьев надо после того, как плоды первой кисти будут находиться в стадии технической спелости (это означает, что они полностью сформированы, имеют окраску, характерную для данного сорта, а семена находятся в фазе молочной спелости).

Секреты ухода. Перец исключительно светолюбив, поэтому при загущении посадок его цветки не опыляются и опадают – и урожай резко снижается.

Перец положительно реагирует на дополнительное опыление путем легкого потряхивания шпалеры с растениями. Эту операцию лучше проводить рано утром.

Периодически с растения удаляют все пасынки, а также все листья, побеги, цветы и завязи, которые расположены ниже места основного ветвления стебля.

В обязательном порядке с кутов убираются больные и поврежденные листья.

По мере роста побеги необходимо подвязывать. Делать это надо аккуратно, потому что стебли у перца очень хрупкие.

Современные сорта сладкого перца являются гибридами интенсивного типа. Для нормального формирования завязей и созревания обильного урожая они нуждаются в частых подкормках.

Технология выращивания баклажанов в теплице во многом сходна с технологией выращивания сладкого перца. У этих культур сходные показатели освещенности, и формируют кусты баклажан по той же схеме, что и кусты сладкого перца. Однако, как и любая культура, баклажан имеет свои «секреты», и нужно знать все тонкости ухода за ним, чтобы добиться высокого, качественного урожая.

Нормы высадки. Расстояние между рядами перца – 60–65 см, а между высаживаемыми растениями в ряду – 30–35 см; плотность посадки – 3–4 растения на 1 м².

Особенности выращивания. Почва для выращивания баклажанов в теплице должна быть рыхлой и умеренно удобренной.

При чрезмерном удобрении побеги на кустах растут интенсивно, а плоды образуются слабо или их вовсе может не быть.

При высадке рассады почва на грядах должна быть прогрета до температурного минимума 18–20 °C.

Рассаду баклажанов высаживают вертикально без заглубления стебля и окучивания. Баклажаны очень не любят повреждений корневой системы, поэтому рассада должна быть исключительно горшочной.

Оптимальная температура выращивания составляет 22–30 °C днем и 16–20 °C ночью. К понижению температуры баклажаны очень чувствительны: при 15 °C и ниже они прекращают рост, а цветки и завязи опадают. Также баклажаны очень чувствительны к резким перепадам и постоянным колебаниям температур.

Оптимальная влажность почвы: 75 % – в период роста и 80–85 % – в период плодоношения. При недостатке влаги цветки и завязи опадают. После полива почву обязательно нужно рыхлить.

Формирование кустов. Классический способ формирования в два стебля с оставлением пасынков и прищипкой их на один плод и один лист сильно перегружают растения баклажанов. Помимо основной формировки нужно периодически удалять первый лист у основания каждого пасынка, иначе цветки, не получая достаточно солнца, не завязывают плоды.

При формировании в два стебля без оставления пасынков их удаляют в молодом возрасте. При аккуратном пасынковании растение не страдает и в дальнейшем не требует дополнительного прореживания. При формировании без пасынков баклажаны не перегружаются плодами, и цветки хорошо освещаются солнцем.

При способе формирования с пасынками отплодоносившие пасынки необходимо вырезать секатором. Эта операция зачастую дополнительно травмирует растения и увеличивает риск бактериальных и других инфекций.

Редис многим кажется слишком простой культурой, но выращивание редиса в теплицах имеет свои особенности и «подводные камни» – и их нужно знать, чтобы собирать высокие урожаи и обойтись без потерь.

Редис имеет короткий период вегетации (30–33 дня – летом и 85–100 дней – зимой), стойко переносит холод и короткий световой день. В отапливаемых теплицах семена редиса высевают в январе, в неотапливаемых теплицах и углубленных парниках на биоподогреве – ориентировочно с середины марта до середины апреля.

Особенности посева и выращивания редиса в теплицах и парниках. Почва для выращивания редиса должна быть нейтральной и хорошо удобренной. В кислой почве редис подвержен заболеваниям.

Температура прорастания семян 2–3 °C. Оптимальная температура выращивания редиса зависит от длительности светового дня. Чем меньше сеянцы получают света, тем ниже должна быть температура. В феврале оптимальная температура выращивания составляет около 9 °C, а в апреле – 18 °C.

Оптимальная температура почвы 10–14 °C. При перегреве плоды образуются мягкие и дряблые с пустотами внутри.

Сеянцы редиса выдерживают похолодание до –4 °C.

Сев производят рядами на глубину 0,5–2,5 см (в зависимости от размера семян и вида почвы). Расстояние между рядами – 8–10 см, между растениями – 2–4 см.