Ни дня без кисти. Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве - Кэрол Марин

Важно развить чутье, сколько разбавителя добавлять в краску. Если переборщить, краска станет жидкой. Каждый раз при смешивании краски я макаю уголок кисти в разбавитель – так, чтобы она слегка коснулась поверхности, смешиваю с комочком на палитре и лишь затем делаю мазок.

1. Ингредиенты масляного разбавителя для красок: уплотненное масло, льняное масло и уайт-спирит без запаха.

2. Для чистки кистей я использую моющее средство для деревянных полов и теннисный мяч, разрезанный надвое. Если краска на кистях сильно затвердела, я кладу их в емкость на 24 часа. Действует волшебно!

Много лет я использовала для промывания кистей специальную жидкость, пока один из студентов не посоветовал мне попробовать средство для мытья деревянных полов. Оно быстрее очищает, хорошо смягчает и восстанавливает кисть.

И еще: если вы забыли вымыть кисти (со мной это случается регулярно) и на следующий день обнаружили, что они стали твердыми как камень, просто наполните емкость моющим средством, положите туда кисти щетиной вниз (но так, чтобы средство не попадало на металлический ободок), оставьте там на двадцать четыре часа и потом промойте как обычно – вся краска сойдет. Этот метод подходит для чистки кистей от масляных и акриловых красок, а также для очистки от краски одежды!

Много лет назад, когда я искала наиболее удобный способ работы с красками, моему мужу пришла в голову великолепная идея разрезать теннисный мяч пополам и использовать внутреннюю часть половинок для мытья кистей. Теперь я могла не пачкать руки, быстро и осторожно стирая краску со щеток внутренней резиновой поверхностью мяча.

Студия

Моя студия находится в дождливом западном Орегоне, поэтому я не полагаюсь на естественное освещение во время работы. Даже в жарком Техасе, живя в лесу, я столкнулась с тем, что деревья сильно мешали проникновению солнечных лучей. В течение нескольких лет я пользуюсь дополнительными источниками света, а именно флуоресцентными лампами у окон, выходящих на север. Прямо над мольбертом висит большой светильник, чтобы на картине не появлялись тени или блики. Я покупаю лампы дневного света и самый дорогой светильник, имеющийся в продаже, чтобы не было никакого мерцания и гудения.

Слишком яркий свет заставляет меня бессознательно рисовать в более темных тонах. Поэтому я сократила количество ламп в светильнике с четырех до одной. Недавно я экспериментировала с двумя лампами (одна дает теплый свет, другая холодный) и закрывала часть светильника фольгой, чтобы уменьшить количество падающего света. Выглядело не очень симпатично, но работало. Если у вас такой проблемы нет, используйте столько света, сколько вам нужно.

1. Из-за того, что моя живопись получается слишком темной при чрезмерно ярком освещении, я закрываю часть светильника с флуоресцентным освещением фольгой. Не очень красиво, зато работает.

2. Мои любимые лампы для освещения натюрмортов: Sylvania для интенсивного освещения, флуоресцентная EcoSmart, светодиодная Philips.

Натюрморт

Обдумывая освещение объектов натюрморта, вы оказываетесь перед широким выбором вариантов, включая естественное освещение. Некоторые предпочитают «северный свет»[3], но я думаю, все зависит от того, какое настроение вы хотите передать. Я предлагаю попробовать разные лампы, пока вы не остановитесь на одной или нескольких, которые вам больше всего понравятся. У меня таких три, ими я пользуюсь регулярно: Sylvania 39W, 2800K для прожекторного освещения; спираль флуоресцентная EcoSmart 27W, 500K; Philips 60W, 3000K LED, светодиодная, ярко-белая.

Интенсивное освещение, прожектор, создает горячий воздух и сильные, резкие тени, внося элемент драматичности. У него желтый свет. Им я пользуюсь большую часть времени. Для вашего сведения: при слишком сильном накале некоторые предметы натюрморта могут «свариться».

Более мягкое флуоресцентное освещение лучше использовать для таких хрупких объектов, как цветы. Эта лампа дает белый свет и немного отливает голубым.

Светодиодное освещение не столь направленное, как прожекторное, и не создает такого драматического эффекта. Лампа не бьется при падении (большой плюс в моих поездках на мастер-классы) и не нагревается, что хорошо при работе с вянущими объектами.

Часто я использую интенсивный свет (прожектор), непосредственно направленный на объект, а также флуоресцентный, направленный на угол фотобокса[4], вместе с голубым фильтром «северный свет» для создания холодного рассеянного света. Он делает тени более голубыми.

Впервые взявшись за натюрморты, для стабилизации объектов я использовала сложную комбинацию коробок. Однако, увидев, как неоправданно много времени на это уходит и насколько конструкция неустойчива, что в свою очередь нарушает душевное равновесие, я попросила мужа что-нибудь придумать. Мне хотелось чего-то простого, что можно было бы легко поднять и опустить и позволяло бы блокировать свет верхних ламп.