Крайности Грузии. В поисках сокровищ Страны волков - Алексей Бобровников

Среди сосен все чаще попадаются пальмы. Казалось, вот-вот, за следующим поворотом покажется море.

Проезжая мимо поселков, я обратил внимание на государственные учреждения: повсюду рядом с грузинским флагом развевается и флаг Аджарии – бело-голубое полосатое полотнище с уменьшенной копией грузинского флага в левом верхнем углу. Это – пережиток времен, когда Аджария формально входила в состав Грузии, а по сути, была феодальным княжеством Аслана Абашидзе.

Еще одна неожиданная особенность местной архитектуры – маленькие домики, стоящие на сваях и похожие на сказочные избушки на курьих ножках. Сооружения выполняют функции миниатюрных амбаров. Алюминиевые миски, прикрепленные к сваям, препятствуют проникновению грызунов.

Амбары для зерна в ущелье Мачахела (Аджария)

Это описание приведено не для пропаганды грузинского ноу-хау в ведении сельского хозяйства. Дело в том, что строительство таких амбаров – одна из многих особенностей, объединяющих грузин с другим горным народом.

Испания. Страна вина, корриды и баскских сепаратистов.

Именно баски по множеству признаков оказались похожими на грузин.

В античные времена версия иберийского происхождения грузин (и, наоборот, грузинского происхождения испанцев) рассматривалась вполне серьезно.

Так, Плиний писал, что западные Иверийцы или Испанцы – суть переселенцы из Азийской Иверии (т. е. современной Грузии).

У Страбона читаем: «Золотые рудники находятся в Иверии азиатской, так же, как и в европейский Иверии, не от того ли обе они получили одинаковые названия?»

Грузинским философам многие века не давал покоя этот вопрос. Например, некий «епископ Мцкетский Тимофей» в статье, опубликованной в одном из номеров «Закавказского вестника» в 1852 году, ведет беседу о том, почему испанцы называются грузинами, и приводит (правда, ничем не подтвержденные) сведения, что «еще во времена Александра Македонского множество испанцев пришло в Грузию, а со временем, когда она была опустошена, цари и славные из их фамилий опять переселились в Испанию».

В середине 90-х годов прошлого века тбилисские генетики всерьез изучали вопрос общности басков и грузин, рассматривая возможность их происхождения от общего предка, а лингвисты и этнографы до сих пор находят в языке и традициях двух народов много сходных черт.

Ущелье Мачахела мои друзья окрестили «ущельем ружей». По мне, более уместным было бы название «ущелье мостов».

Нигде больше в Грузии нет такого разнообразия этих инженерных сооружений!

Удивительный деревянный мост через Аджарисцкали, старинные каменные арочные мосты, постройку которых приписывают царице Тамар.

Любопытно, что ни один из русских путешественников никогда не бывал в этих местах; в их материалах я не нашел упоминания об этой крайней юго-западной точке страны.

Свернув с основной трассы возле маленькой церквушки села Аджарисцкали, я снова оказался на ухабистой грунтовке, ведущей в гору.

Мне не удалось найти в Тбилиси детальной карты этого места, поэтому единственным средством получения информации были местные жители.

Надо сказать, что грузинские старики знают наизусть расстояния между населенными пунктами и могут с точностью до километра сказать, какая часть дороги приходится на подъем, а какая на спуск.

Например, спросив у такого старца расстояние, непременно получите исчерпывающий ответ: «16 километров».

«А сколько на подъем?» – с надеждой спросит запыхавшийся велосипедист.

«Километра два», – отвечает грузинский старик.

С первого раза трудно поверить в такую точность, но на поверку этот прогноз оказывается верным.

Молодежь же, напротив, склонна оперировать абстрактными понятиями: «далеко» или «очень далеко». Не говоря уже о том, что мало кого заботит, подъем или спуск предстоит впереди…

Теперь я находился в самом сердце Мачахела и всего в трех километрах от границы с Турцией.

Эта местность известна как родина длинноствольного мушкета, оснащенного восьмигранным дулом, славившегося своей дальнобойностью в Средние века.

Для менее просвещенных, Мачахела – родина хачапури по-аджарски, которое готовят с топленым сыром и целым желтком.

Эшреп Нагервадзе – последний оружейник ущелья Мачахела

Наконец я добрался до цели моего путешествия – старой мечети, во времена советской власти переоборудованной в музей.

Музей был пуст – только крупные серые ящерицы носились по крыльцу, взбираясь на облупившиеся деревянные ставни.

Вскоре появился директор и впустил меня внутрь.

Я остановился в доме неподалеку от старинной мечети, попросив хозяина показать мне «настоящую мачахела».

Он замялся, сказал что «порыщет» по соседям, словом: «что-нибудь придумает».

И действительно, «мачахела» была подана прямо в постель.

И это были не хачапури.

Не успев продрать глаза, я уже держал в руках главную местную достопримечательность – старинное кремниевое ружье с восьмигранным дулом.

Мальчишки (от 10 до 75 и все одинаково любящие игру в войнушки) собрались во дворе.

Меню, как правило, варьируется незначительно:

Кофе, чача, нарзан, орехи, разговор об охоте.

Кофе, чача, груши, хачапури, разговор о вине.

Кофе, чача, разговор о соседях…

На коленях – «мачахела».

«Это ружье стреляло дальше, чем любое другое!» – говорит один аджарец.

«Это самое мощное ружье в мире», – заявляет второй.

«Такие ружья покупали у нас турки, русские… даже британцы», – уверяет третий.

«Из „мачахела“ можно было убить медведя одним выстрелом. А из АКМ нужна целая очередь», – сообщает со знанием дела пограничник Дато.

В начале прошлого века вместо ружей мачахела в горах появились винтовки Мосина, а еще спустя полвека – автоматы Калашникова.