Вкусная Венеция. Любовь, еда и тайны северной Италии - Юлия Евдокимова

Однако война закончилась весьма скоро, и принять участие в боевых действиях «Ла Сезия» не успела и оказалась у Сардинского королевства.

Вскоре по просьбе жителей озера Гарда, которое не было тогда судоходным, для перемещения между городками Королевство Сардиния передало Ломбардии несколько судов, которые совершали рейсы от местечка Сало до городка Лимоне раз в две недели. Одним из судов оказалась и наша канонерка.

В полдень 8 октября 1860 года «Ла Сезия» отправилась в путь из Лимоне в Сало, на борту было 19 членов экипажа и 41 пассажир. Это не был обычный рейс по расписанию - сейчас мы назвали бы его чартером: судно было зафрахтовано веронской аристократической семьей.

Единственным, кто не поднялся на борт, хотя был в списке гостей, был 29-летний епископ Вероны Даниэле Комбони. Он плохо себя чувствовал, недавно вернувшись из Африки, и лишь помахал отплывающему судну с пристани.

Что произошло дальше - неполадка оборудования, или механик специально прибавил газ, чтобы произвести впечатление на наблюдавших за судоходством по озерцу австрийцев, с точностью не установили. Но менее чем через две мили котел на судне взорвался.

В живых осталось лишь несколько человек, 33 пассажира и 10 моряков погибли, спасти их на расстоянии 400 метров от берега при отсутствии нормального судоходства было сложно. «Титаник из Лимоне», как прозвали судно в газетах, стал самой крупной катастрофой на итальянских озерах.

4 марта 2012 года, 151 год спустя катастрофы, при поисках военного корабля, затонувшего рядом с Рива-дель-Гарда в 1945 году, на поисковом добровольческом судне «Волга 2016» радар заметил небольшое судно. На глубине 350 метров, приблизительно в 500 метрах от берега, прибор показал часть кормы и даже маленькую пушку. Параметры затонувшего судна подтвердили - спустя 151 год «Ла Сезия» была найдена.

Смотришь на безмятежную гладь озера, застывшую перед грозой, и трудно представить, насколько оно глубоко и какие тайны скрывает.

Мы обязательно должны были подняться на Лысую гору - Монте-Бальдо. Со стороны Лимоне, да и в самом Мальчезине она кажется не особо и высокой, гораздо внушительнее скала, словно туча, надвигающаяся на Лимоне.

Но это иллюзия: там, где мы представляли верхушку горы, лишь перевалочный пункт по дороге на вершину.

Каждый раз понимаю, что стоило ждать час своей очереди на подъемник, и потом 20 минут позора в кабинке с пересадкой на промежуточной станции - для меня-то, боящейся высоты! Потому что ничего более прекрасного, чем горы, на свете не существует.

Нас слегка напугал сильный ветер: с балкона отельчика он казался ураганом, но хозяева сказали, что фуникулер ходит в любую погоду и это совсем не ураган, а нормальный гардовский ветер, ради которого сюда и стремятся сёрферы и параглайдеры со всей Европы.

Проблема могла быть в другом: если внизу светит солнце, то наверху может оказаться туман, и все красоты будут скрыты.

Впервые поднявшись в горы в австрийских Альпах, в Зальцкаммергуте, я чуть не заплакала, подумав: куда ж теперь ехать, ничего более прекрасного, и невероятного, и торжественного просто не увидишь. И по сравнению с этим меркнут все города и курорты.

А потом потянуло в другие горы - снова и снова.

Зальцкаммергут, Мерано и Дорф Тироль, Больцано и Ренон, невысокие, но живописные горы Чиленто неподалеку от Неаполя, дикие горы национального парка Дурмитор в Черногории... Здесь тот идеальный мир, который мы все время хотим найти, не испорченный человеком, очень близкий к Небесам.

Падаешь в траву, смотришь в небо, до которого рукой подать, и никого и ничего вокруг, и учишься говорить с Небесами вот так, без лишних слов и суеты.

Звенят колокольчики коров в альпийских лугах на склонах, темнеют леса, белеет снег на далеких вершинах, до боли в глазах ярко синеет озеро внизу, незабудки и одуванчики сплелись с лютиками в зелени травы.

А луга здесь как на картинке - с коровами, мелкими цветочками, ослепительными красками.

И сколько же тут народа, от параглайдеров до старичков со скандинавскими палками для ходьбы в руках!

Некоторые доезжают до промежуточной станции и крутыми дорожками спускаются вниз к озеру. А мы поднялись на вершину и выбрали самый близкий из пешеходных маршрутов, он же и самый простой. Кто знает, возможно, однажды я вернусь и выберу другой маршрут, и уйду в зеленые луга к синим вершинам!

А вот цены в кафешках на станции фуникулера кусаются. Это не штубе в Альто-Адидже над Дорф Тиролем, где за смешные деньги тебе и рагу из кабана принесут, и вино, и рюмочку ледяного шнапса.

На простом маршруте расположен загон с альпаками. «Я не лама, я альпака», - говорит вывеска. И как не купить носочки из альпаки -нежнейшие и теплейшие!

Потом мы идем вперед, к смотровой площадке, откуда видны озеро и деревни в горах противоположной стороны, незаметные снизу. Я все пыталась представить, кто там живет и как каждый день ездят на работу и домой.

А наше дело - топать под ярко-синим небом и пищать от счастья.

Вон та дорога - к облакам, в небо. Куда же еще она может вести, если там, за горой, кончается мир... но туда нам, надеюсь, пока еще рано...

Здесь прячутся среди вершин те самые облака, которые недавно купались в озере, они набираются сил и ждут команды, выстраиваясь четкими рядами. Снизу, с озера, видно лишь синее небо, а здесь облака обнимают горы, вздыхают и дремлют, и, как коты, растекаются под лучами солнца от удовольствия.

Собственно, до меня уже все сказали - «лучше гор могут быть только горы»!

* * *

За ужином наша баба Нюра всплеснула руками:

- Как это вы уезжаете? Уже? Значит, завтра вас за ужином не будет? - и побежала на кухню за дополнительным десертом.

Увы, все хорошее однажды кончается, и рано утром после завтрака друг хозяина пансиончика отвез нас на железнодорожную станцию Вероны...

Приглашая кого-то на обед, вы должны быть уверены, что сделаете человека счастливым на те часы, что он проведет под вашей крышей.

Антельм Брилья-Саварен