Намаскар: здравствуй и прощай (заметки путевые о приключениях и мыслях, в Индии случившихся) - Евгений Рудашевский

Мы вышли назад, к почте. Там пришлось выводить по ткани адрес иркутский. После этого нас отправили в соседнее здание. Там очередь; заполнение форм, в которых обещал я законность своего кокоса.

Заканчивая очередную форму, услышал я от улицы шествие с музыкой и должен был выбежать в спешке для наблюдений и фотографий. Оля осталась оправдывать моё бегство. Через 10 минут я вернулся. Посылка вышла в 1,4 килограмма, чей путь в Сибирь оценён был в 780 рублей. Надеюсь на успешное прибытие.

Ещё до почтовых занятий мы посетили офис Индийских железных дорог. Узнали о свободных местах в поезде – от Бомбея до Амрицара. Оплатили билет, получили его, разглядели на нём пометку RAC – узнали, что так обозначен статус «неподтверждённый». Означало это, что номер вагона и места сможем мы определить лишь в день отправления. Опасаюсь, что могут нас с Олей разделить по разным сторонам поезда; путь предстоит дальний (почти в двое суток). Так или иначе, довольны мы и такой покупкой, ведь подозревали проблемы по этому направлению.

Удивлением было то, что для железнодорожных билетов с меня в Индии не спрашивали паспорт, который был обязателен для входа в некоторые интернет-кафе…

С Портом Блэр прощались мы прогулками. Вышли на митинг коммунистов – странное зрелище, в том состоявшее, что в окружении флажков красных (с серпом и молотом) выкрикивался в микрофон одетый в белое индиец. Голос его звучал от установленных под сценой и на дороге динамиков. Слушателей на небольшой, для митинга прибранной полянке было… трое. Сидели они на пластиковых стульях – покачивали ногой, кивали. Прочие слушатели получились праздные – рикши, торговцы, прохожие.

Наблюдая митинг такой, говорили мы с Олей о контрастах андаманских. Ведь здесь (вблизи от политики, от манговых коктейлей, от «лодок-бананов») сохранились острова, в автономии дикой существующие. Нет к ним доступа даже учёным. Живут там дикари по устоям до-неолитической эпохи. В 60 километрах от нас расположен Северный Сентельский остров, населённый племенем сентельцев. Правительство индийское не знает их численности, потому как дикари эти агрессивны, близости чужеземцев не позволяют. Известны они тем, что вертолёты все отгоняют стрелами, что в 2006 году застрелили (сегодня не так часто можно слово это использовать в его исконном значении) двух краболовов-браконьеров. К острову приближаться не позволено ни путешественникам, ни этнографам, ни телевизионщикам. Многие предположили гибель сентельцев от цунами в 2004 году (на Андаманах погибли 5 тысяч человек). На Северный Сентельский остров был выслан вертолёт, но его, по счастью, из джунглей встретили роем стрел. Как они живут, каким представляют этот мир? Что им политика коммунистическая или манговое мороженое? Допустимо ли оставлять их в дикости? И это племя не единственное здесь, на Андаманах, живущее в автономии… У них, конечно, этика иная. Плавать, в тряпки замотавшись, как это делают индийские «новосёлы», они не станут.

Быть может, сентельцев подразумевал Марко Поло или братьев их, когда писал о псоглавцах : «Ангаман – очень большой остров. Царя тут нет. Живут тут идолопоклонники, и они словно дикие звери. Следует упомянуть в нашей книге об одних людях: знайте, по истинной правде, у всех здешних жителей и головы, и зубы, и глаза собачьи; у всех них головы совсем как у большой собаки. Много тут пряностей. Злые тут люди; иноземцев, коль поймают, поедают. Едят они молоко и всякое мясо. А здешние плоды не такие, как у нас…»

В этот вечер впервые увидел я цветущий банан – от кисти зелёных, плотно сросшихся бананов свисал большой, лингам животного напоминающий цветок (заострённый, густо-красный).

Расставание с Андаманами новыми слабостями омрачилось. Оля с фурункулом простилась – вскрылся он гноем обильным, со стержнем жёлтым. Осталась на шее ямка красная, но боли прекратились. Я принял эстафету – убедился окончательно, что на большом пальце правой ноги ноготь (от излишне глубокого пострижения) отклонился вглубь пальца – врос. Неприятность значимая. Задумал я сам себя оперировать. Принялся ножом и плоскогубцами рвать из себя излишний отросток ногтя. Крови получилось много, а толку мало… На завтра ожидаю нагноения. Скверно это, но три недели потерпеть можно. Местный врач, безусловно, сладил бы с моим пальцем, но я не хочу лишать себя движения на два-три дня. Позже. Только бы не вышло инфицирования или некроза, ведь хожу я без носков, в сандалиях открытых. Знакомый мой, воспалением пальца пренебрегнув (врачей боялся), довёл его до черноты, до гангрены; так ноги лишился до колена.

Повезло нам с болячками в этом путешествии…

(Князь Алексей Салтыков писал о Цейлоне: «Страшно носиться думой по этим вечно зелёным, мрачным лабиринтам, где бродят бесчисленные стада слонов, где свирепые тигры рыскают по влажным джунглям и где змеи скользят в ананасовых кустарниках» {26} .)

День путевы́м выдался без меры.

Началось всё от будильника в 4:50. В 5:50 мы сели к моторикше. Самолёт вылетел без задержек; в том лишь глупость была, что указали мне на таможне из рюкзака выбросить все зажигалки – их запрещено сдавать или проносить. Странная прихоть для безопасности.

Через 2,5 часа мы были в Мадрасе. Здесь предстояло нам ждать рейс на Цейлон, но праздности я не хотел; имея почти четыре часа перед вылетом, решился в город ехать – за автобусными билетами. Взял такси (сторговал поездку с 460 до 300 рублей; Оля осталась в аэропорту). В 45 минут (было время пробок) добрался до автовокзала, где без осложнений купил шесть билетов и тем обеспечил наше путешествие до последнего дня в Ладакхе. Для обратной дороги взял рикшу (сторговал поездку от 230 до 170 рублей). Перед аэропортом заехал в аптеку. У Оли на глазу в довершение ко всем болячкам поднялся ячмень. В аптеке я спросил капли (болезнь объяснил по фотографии из Интернета и театром пальцев, показывающих, как из глаза зреет и прорывается гной). 50 рублей и – обещание чудесного исцеления.

О причинах ячменя мы не сомневались – пыльность, задымлённость индийских дорог. В открытом мотороллере рикш весь дорожный сор в глаза липнет, отчего слепота получается и боль. У нас белки́ давно растрескались красной сеткой (под стать индийцам); теперь у Оли вырос гнойник.

Возвращение в аэропорт выдалось долгим – от пробок, и душным – от жары, несравнимо более грузной, чем тот жар, что знали мы на Андаманах.

Я опасался не поспеть к рейсу; напрасно – его задержали на два часа.

Перелёт был кратким – полуторачасовым; успел я расчертить наш маршрут по острову, выписать из Интернета адрес гостевого дома в Коломбо (показавшегося нам приятным по фотографиям и отзывам). Иначе – не так быстро – на Цейлон прибывал Рама (седьмое воплощение Вишну), который «остановился на берегу океана в самой южной точке Индии и после трёхдневного поста и молитв приказал океану затвердеть и пропустить его армию. Бог моря не ответил на его молитвы. Тогда Рама предупредил его о нападении и вонзил в океан свои копья; вода вспенилась и поднялась горой, всё живое в ней погибло, и океан превратился в пустыню. Бог моря появился перед Рамой и стал почтительно объяснять ему: “Я подчиняюсь законам природы, так же как другие четыре стихии, и тебе известно, мой господин, что я не в силах нарушить эти законы; единственное, что я могу сделать, это помочь твоей армии обезьян построить дамбу. Я помогу им , пусть они только натаскают побольше булыжников, камней и бревён. Я сам приму всё, что они принесут, и использую наилучшим образом”. Так была построена дамба, и армия Рамы оказалась на земле Ланки» {27} .