Энциклопедия плодового сада на разумной почве - Павел Траннуа

Точно так же мы поступим позже, когда дерево будет уже настолько старым, что у него потребуется омолаживать сами скелетные ветки. Тем более если какая-то из них засохнет целиком или частично. Тут без пилы точно не обойтись.

Владелец плодового сада обязан знать точное место прививки каждого своего дерева. Он всегда сумеет его найти и точно убедиться, выше или ниже этого самого места прививки находится появившийся побег. Если выше места прививки, значит, сортовой. А если ниже – дичок. Разница очевидна.

Неискушенный дачник решит, что это важно уметь отличать для того, чтобы не запутаться, что, дескать, у него тогда в кроне будет все вперемешку, и он впустую будет тратить силы на обрезку никчемных веток. Примерно так.

Вопрос же стоит более остро: прозевать дичковый побег ниже места прививки – это равносильно потере дерева.

Об актуальности данной проблемы можете судить уже по тому, что еще в питомниках попадаются саженцы с побегом ниже места прививки. Скромным или длинным – не имеет значения, он все равно разовьется в самую активную часть деревца и вытеснит прививку. И ведь когда покупаешь, тебе его даже не удаляют при расчете! Ну ладно, сами прозевали в больших объемах – так хоть на кассе просматривай свой товар, ведь более половины наших граждан в таких тонкостях не разбирается…

Прививка чаще всего располагается на 4–7 см выше корневой шейки (есть техники формировки саженцев и с поднятой прививкой на высоту 50–70 см от земли с целью защитить ее от самых сильных морозов и выпревания). У взрослой яблони ствол становится настолько толстым, что место прививки фактически сливается с корневой шейкой. С одной стороны, это хорошо, так как корневая шейка – это очень активное место во всем дереве (сердце дерева) в плане быстрого деления клеток, что поддерживает саму прививку. С другой стороны, эта активность корневой шейки таит скрытую опасность. На корневой шейке со стороны подвоя имеются спящие, но потенциально мощные почки, способные прорастать по сигналу корня, давать за один сезон длинные побеги.

Если вдруг кто-то из них проснулся и дал прутик, он должен немедленно удаляться. Плодовод зорко следит за чистотой оснований своих привитых деревьев. (В практике крупных садов есть способ поливать корневые шейки густым раствором карбамида для буквально выжигания дичковой поросли – этого не рекомендую, опасный метод. У сливы прикорневую поросль удаляют топором, а у яблони и груши – вырезают секатором или ножом либо выкручивают в зачаточном возрасте пальцами, что в свете зеленой обрезки нравится мне более всего.)

Дичковые почки просыпаются на корневой шейке поначалу робко и по одной. Ни в коем случае нельзя поощрять это – пресекать первые поползновения! Последствия однозначны, ни малейшего шанса на победу у культуры над варваром, какой бы процветающей она ни казалась. Он вытеснит чемпиона, если только вы ему не поможете.

Еще раз. Почему порослевые побеги подлежат немедленному удалению и «с мясом» (без оставления пеньков, желательно с захватом коры или выломкой)? Потому что дальнейшее развитие порослевых побегов, их ветвление, утолщение и превращение в деревце обязательно включает механизм отторжения прививки. Как только корень (подвой), почувствует, что органическое вещество начало расти сверху не от привитой части, а в обход ее со стороны его родного сынка, то теряет интерес к прежней кроне и переключается все сильнее на сынка, чтобы тот поскорее возмужал и стал таким же большим. Вы заметите, как стремительно они всегда растут.

Словом, корню никак нельзя давать надежду играть по своим правилам. Пусть все время имеет в виду, что игра идет только по нашим правилам.

А что делать, если на взрослом дереве место прививки найти уже не удается?

Довольно часто отличить дичок от сорта можно по совершенно разным листьям: по их цвету, форме, кромке. Если же определенности нет, тогда остается удалять все, что появляется на штамбе, при этом сам штамб сохранять достаточно длинным, чтобы труднее было ошибиться.

* * *

…В конце главы – глубокомысленное заключение о том, что вообще где-то в нижней части кроны уже окрепшего деревца с заложенным скелетом, появляющийся вдруг внизу сильный побег (волчок), никакой ценности не представляет и подлежит выломке.

«Почему, ведь если он культурный, то его можно использовать на замену кроны, которая по какой-то причине пострадала, например, подмерзла?» – возразят мне.

Ну, разве что, если подмерзла, исходя из того, что сильно морозные зимы бывают раз в несколько десятилетий… А вообще, если крона отчего-то пострадала, т. е. есть причина, и она остается, поэтому в большинстве случаев бесполезно отращивать новый вариант.

Мало кто знает действенность этого приема настолько хорошо, чтобы применять его почти на всех своих культурах. Ведь для того чтобы знать что-то по настоящему, это нужно обязательно не один раз испробовать на практике. Даже одного раза мало, так как результат может оказаться неудачной попыткой, случайностью. Мало знать о методе, нужно уметь его применить в лучшем виде, иначе не оценишь. Вам приходилось собственноручно нормировать завязи у клубники, яблони, алычи?

В 19 веке в Англии проводили соревнования на крупность ягод крыжовника, и чемпионы применяли в том числе и данный прием нормирования завязей: на каждой ветке оставляли только по одной, чтобы ветка все силы отдавала ей, единственной. А может, кто-то и весь куст только одной завязи посвящал. Крыжовник вырастал размером с куриное яйцо.

Задача нормирования, или прореживания завязей проста – оставить самые лучшие завязи и распределить их на каждой ветке по возможности равномерно, не допуская их скученности. Сначала удаляют мелкие и кривые завязи, затем – дублирующие (из сдвоенных выбирают наиболее перспективные по крупности; в «букете» из 3–4 завязей оставляют: у яблони – одну центральную, а у груши – 1–2 крайних).

Плоды яблок и груш в среднем оставляют по 20 см друг от друга. По промышленным нормам оставляют 10 см, но это лишь в случае густо облиственных веток. Дело в том, что садоводы покупают саженцы в основном крупноплодных сорта всех плодовых пород. Вы представьте, как они будут смотреться на ветке на расстоянии 20 см друг от друга: куда же меньше! Ради опыта можно один раз и превысить норму, оставить загущение завязей, ничего страшного с деревом не произойдет: это как с овощами на грядке: посеешь густо, соберешь мелкоту, а у кого в начале лета хватает выдержки на достаточно большие расстояния между кустиками, тот и самые красивые овощи потом снимает.

Если на дереве умеренное количество завязей и между ними достаточное расстояние, плоды хорошо обеспечены питанием и получаются крупными

Плоды сливы и алычи, понятное дело, в таких просторах не нуждаются, им достаточно в два раза сократить нормы расстояния друг от друга, до 10 см. Это не строго, в среднем, а где-то можно и гуще, в зависимости от крупности плодов данного сорта. Есть очень крупноплодные сорта сливы и алычи, для них 10 см будет под самый размер. А некоторые среднеплодные сорта алычи за то и названы «кометами», что они сплошь облепляют ветки, – им и 5 см будет достаточно. Но только, пожалуйста, не оставляйте все!