Цивилизация запахов. XVI – начало XIX века - Робер Мюшембле

Революция в сфере запахов очевидна. Уже в 1764 году Дежан заявляет, что профессия парфюмера стала искусством, часто называет своих коллег художниками, а самые простые советы адресует «любителям». Пытливый ум заставляет его черпать «старинные» подробности в работах Никола Лемери или Никола де Бленьи, что позволяет ему определить своеобразие собственной эпохи через историческое видение, восходящее к 1680‐м годам. Представляется, что этому автору можно доверять, когда он подчеркивает потерю интереса к цивету и мускусу начиная с 1720‐х годов и необходимость использовать амбру в небольших количествах, в качестве базовой ноты, как сказали бы теперь. Изменения, таким образом, касаются практически полного замещения запахов животного происхождения цветочными и фруктовыми. К сожалению, других подробностей автор не приводит. Если рассматривать приводимые им сведения как описание модных запахов на момент создания, то можно с уверенностью сказать, что эволюция завершилась к середине XVIII века. «Комментированный трактат о дистилляции», к которому автор часто отсылает за более полными сведениями, датируется 1753 годом. Таким образом, следует по крайней мере на полстолетия приблизить эпоху изменений чувствительности, вследствие которых цветочные духи стали предпочтительнее духов «экскрементных»[293].

Если верить работе «Искусство парфюмера» Жана-Луи Фаржона, поставщика Марии-Антуанетты, а затем императорского двора, этот переворот был необратим. Книга вышла в свет в 1801 году, и мускус был окончательно изгнан из упоминаемых в ней рецептов. Согласно составленной в 1806 году посмертной описи имущества автора, в его лавке мускуса было очень мало. Для раскрытия запахов он использовал лишь несколько капель концентрированной эссенции амбры[294]. Для создания простых и сложных водяных и спиртовых настоев, масел, эссенций его собратья отныне предпочитают цветы, специи, фрукты с кожурой. Концентрированные эссенции выпускаются в разных формах, в зависимости от количества перегонок: в виде спирта, вина, ректифицированного вина, острых, проникающих или жгучих спиртов. Очень сильные, изысканные невоспламеняющиеся препараты из последних названных рецептов могут быть созданы только профессионалами, потому что легко испаряются, если не принять мер предосторожности.

Уже в 1764 году Дежан приводит рецепты с цитроном, лимоном, португальским апельсином, бергамотом, с четырьмя фруктами, с флёрдоранжем, с лавандой… Впрочем, специалисты зачастую лукавят, потому что ангельская или кипрская воды и мильфлёр уже не те, что были век назад. Апельсиновая вода может быть очень высокого качества, с высокой себестоимостью. В эпоху философов в моду входят более легкие, эротичные запахи, как, например, чувственная вода Дежана, в состав которой входят семь пинт коньяка без запаха, концентрированные эссенции цитрона, померанца, ириса, мациса[295] и очень редкий и дорогой докус. Мягкая и нежная, эта вода должна очень нравиться дамам, полагает автор. Кто осмелится утверждать, что любовь не опьяняет? Он рекомендует также воду Адониса (цветы, специи, плюс четыре капли амбры, что делает «целое» восхитительным), весенний букет, воду миньон. Одни из наиболее пленительных духов, очень ценимых публикой, по утверждению автора, — из жасмина, «самого прекрасного из всех цветов», превосходящего фиалку. Поскольку его очень трудно достать, специалисты, как правило, ограничиваются изготовлением масла для волос: цветы, вымоченные в масле из сладкого миндаля или лесного ореха, кладут на куски ткани, а затем помещают эту ткань в большой герметично закрывающийся сундук. Другой вариант — положить в ящик рядами цветы и толченый миндаль. Цветы надо часто менять; когда же миндаль вберет в себя их запах, извлечь из него масло без использования огня. Это масло становится «очень деликатной и очень душистой эссенцией». К ней добавляется ректифицированный винный спирт, и получается жасминовая вода. Это все очень дорогостоящие и деликатные препараты, но из них создаются «изысканные и очень модные духи». Иначе говоря, жасмин — это запах-звезда в борьбе против гнилостных миазмов.

Увлечение надушенной мускусом кожей прошло, перчатки в значительной мере потеряли свою эротическую функцию, ей на смену пришла эстетика нежности и изящества. Перчатки теперь смазывают пастой из цветов, ржаной муки, яичных желтков, квасцов и соли. На замшевые перчатки наносят несколько слоев рыбьего жира. На людях теперь носят исключительно белые перчатки. Душить их можно лишь слегка, апельсиновым или жасминовым маслами. Для красоты рук на ночь надевают косметические перчатки, пропитанные горячей смесью воска, яичного желтка и миндального масла.

Приблизительно четверть трактата Дежана посвящена духам, однако около 60 % — уходу за лицом, зубами и волосами. Голова, безусловно, самая ценимая часть тела женщины. Голова — средоточие индивидуальной красоты, как ее понимали в те времена; с нее начинаются все человеческие отношения. Все женские соблазны сконцентрированы здесь, и нежные ароматы, исходящие от волос, делают голову еще прекраснее. Они вытеснили мускусные ароматы, как и в случае с перчатками[296]. В отличие от прошлой эпохи, одежду душат редко, зато «душистые саше» все еще в ходу. Их форма стала проще — квадрат или овал, тогда как раньше их шили в форме органов, которые они призваны были защищать. «Их наполняют душистыми цветочными смесями, ароматными порошками или надушенной ватой». Саше, сделанные, чтобы «поднять настроение меланхоликам и укрепить мозг», носят на себе или помещают на мебели, в частности на ночных столиках. Порошки делаются из цветов и корок апельсина или бергамота или же из специй — в зависимости от рецепта. Вату напитывают этими порошками, при желании можно добавить капельку амбры, а потом кладут в парильню. Парфюмер Барб в 1693 году упоминал сильные смеси, включавшие в себя перуанский бальзам, цивет, амбру, мильфлёр, мускус. Во все его рецепты смесей для саше входил один или несколько ароматов животного происхождения.

Купание в ванне Дежан считал очень важным: это полезно для здоровья. Обычаи бывают тем не менее разные. Некоторые принимают ванны «по старинке», раз в год, восемь-десять дней подряд. Кто-то — раз в неделю, в две недели, в месяц. Это можно делать в банях или у себя дома. Ванну принимали тремя способами: лежа по шею; сидя — вода доходила до пупа; до икр — ванна для ног. Светские дамы, принимая ванну вторым способом — с водой до пупа, не обращали никакого внимания на мужчин-банщиков и сидели в воде с голой грудью, чем очень их смущали. Мэтр-парфюмер рекомендует пасту из сладкого миндаля, девясила, семян сосны и льна, алтея, луковицы лилии. Этой пастой наполняют три саше, одно большое, два поменьше. Принимающий ванну садится на большое, а маленькими натирает себе тело. В саше можно также добавить флёрдоранж, кожуру фруктов, специи, при желании — амбру, сторакс, бензойную смолу. Это придаст коже белизну, «очистит тело и избавит его от неприятного запаха». Шесть страниц посвящены разным видам мыла. Есть опасность, что оно сделает кожу грубой и даже морщинистой, потому что в его состав входят жженая сода, негашеная известь и оливковое масло. Поэтому мыло надо смягчать, добавлять в него душистую пасту из апельсиновых и лимонных корок, порошок ириса, винный спирт, несколько капель апельсинового масла, жасмин, гвоздику и, наконец, пару капель амбры. В другие рецепты входят желтый сандал, мацис, ирис, аир, а также, возможно, бензойная смола, гвоздика, мускатный орех. Можно добавлять в мыло ангельскую воду с очень небольшим количеством амбры или вышеназванные масла. В «мускусное мыло» входят цветы, специи и несколько капель концентрированной эссенции амбры. Медовое мыло очищает, отбеливает кожу, делает ее мягкой и нежной, исцеляет ожоги. По словам автора, в последние двадцать пять лет, то есть примерно с 1740 года, в моду вошли уксусы, как для ванн, так и для ухода за зубами. Ими пользовались все чаще до середины века, и пользуются по-прежнему, утверждает он. Эти ароматические уксусы делаются из фруктовых масел, в частности из бергамота и цедрата, из флёрдоранжа и лаванды, тимьяна, чабреца, специй. В небольших количествах уксус добавляют в ванну.