Энциклопедия плодового сада на разумной почве - Павел Траннуа

В деле иссушения вопрос решают мизерные доли влаги, борьба идет именно за них. Дерево тратит на дыхание какое-то количество воды (взрослая яблоня зимой испаряет в процессе дыхания в среднем стакан воды в день), к этому прибавляется потеря воды на ветру.

«А не лучше ли пользоваться специальной известковой побелкой для деревьев?» – насмешливо нашел более «современный» способ держатель участка, уверенный, что лучше автора знает сортимент садовых магазинов.

Отвечаю: побелка вредит молодым деревьям. Как показали наблюдения, она действует подобно «капкану»: не позволяет стволам нормально утолщаться, в результате получаются «колоссы на тонких ногах». Крона лучше функционирует, когда у нее толстый штамб. (Есть даже техника дополнительного утолщения штамба с помощью продольных насечек длиной по 15–20 см, которые каждое лето наносят по всему стволу и основаниям скелетных веток в умеренных количествах, но я считаю ее излишней при обычном уходе за деревом.)

Техника обмазки. Глину следует брать с осветленного слоя обычной суглинистой почвы, лежащего под гумусовым горизонтом. Это глубина примерно 1,5–2 штыка. За неимением времени добывать глину, сойдет и просто огородная земля с поверхности – все лучше, чем ничего. Для начала запасите целое ведерко, а потом решите, хватит такого количества или многовато.

Ручная обмазка глиной стволиков оказалась самой удобной для садоводов. Набрав глину в кулак, обмазку проводим снизу вверх, чтобы не повреждать почек

Перед обмазкой глину следует хорошо размочить, чтобы она набухла. Для этого ведро на ночь полностью заливают водой. Утром вы осторожно сливаете воду и начинаете порциями разминать глину, как делали это в детстве, когда надо было разогреть твердый пластилин и довести его до однородной окраски. Это ключевое условие: глина становится вязкой и клейкой только после тщательного разминания и превращения в густую сметану. Когда делаете в первый раз, возьмите небольшой объем в миске для первого нанесения, чтобы прочувствовать обмазку как материал.

Полученный раствор наносят на стволы и ветки снизу вверх, переходят к другим деревьям. Когда первый слой подсохнет, наносят второй.

Обмазку мы проводим не ранее декабря, чтобы дожди зря не смывали нашу защиту. В это время бывает уже холодно, и руки мерзнут, поэтому воспользуйтесь хозяйственным рукавицами (белые с синей пластиковой крапинкой).

* * *

…В заключение главы, напоследок, – изложу различного рода предупреждения по применению способа обмазки глиной.

Зайцы приходят обычно зимой, но иногда вопреки нашей логике они появляются осенью до снега, когда еще не нанес глину. Обидно бывает…

По поводу разных возможных добавок в глину: так, рекомендуют добавлять примерно 10 % от объема глины свежего навоза. Да, можно считать, что так лучше для питания коры и для несколько более прочного удержания. Это при наличии навоза, что есть далеко не у всех и не всегда. А обмазка требуется ежегодно. Поэтому способ рекомендую упрощенный, который при этом однако совершенно не потерял в главной действенности.

«А есть ли какие-либо ограничения, скажем, что-то сомнительно, что весной почки смогут пробиться сквозь панцирь сухой глины?» Ограничений не выявлено, наоборот, метод можно использовать шире: например, весной в мае нанесением сметаны из глины на растущие из земли новые побеги малины, до верхней розетки листьев, можно защищать их от стеблевой галлицы. А что касается распускания почек, то они делают это без всякого труда: ночью от росы глина размягчается.

Предупреждение: если вы решите вместо глины использовать для обмазки штамба или веток старый добрый садовый вар или какое-нибудь масло под предлогом того, что они еще лучше защитят от обезвоживания, то это будет роковой ошибкой, деревья погибнут. Слой жира не пропускает воздух, не дает коре дышать. Сплошные широкие обмазки коры варом или парафином приводят к отрицательным результатам. Одно дело парафинировать клубни георгин перед хранением, а другое – привитые саженцы.

Вас может постоянно удивлять нестыковка: по компьютерному метеопрогнозу в вашем городе объявляется одна температура, а на деле – всегда выходит холоднее! Например, ночью каждый раз при прогнозе в 2–3 °С вы утром обнаруживаете подмерзшую почву, иней на траве, ледок на лужах. Это они что, так ошибаются все время? Нет, просто «будка» висит на высоте 2 м, а у земли пусть не на 10, но на несколько градусов будет ниже! Наше утешение в том, что подобный несильный заморозок на грани около -3 °С практически не наносит вред ни цветкам плодовых, ни посеянным холодостойким овощным культурам, ни размещенным в теплице помидорам и перцам. А вот когда передадут, что ночью будет -2 °С, то вот тогда, как говорится, берегись и эвакуируй из теплицы все лотки с сеянцами в дом – все посшибает мороз до -10 °С!

Феномен «У снега температура на 10 °С ниже, чем по району». Известно, что воздух при охлаждении становится плотнее и оседает вниз. В результате холоднее всего обычно где? – в низине, а еще… у самого снега! Вот вы идете зимой по дороге: на уровне лица одна температура, а на уровне ботинок – другая, потому ноги и мерзнут сильнее всего… Да, только, наверно, плодоводы не забывают о том, что есть невидимая опасность потерять свои бесценные деревья от вымерзания из-за данного явления даже при, казалось бы, благоприятном метеопрогнозе. Целых 10 градусов разницы – это не шутки. Например, объявили мороз 30 °С, а хитрый плодовод делает поправку: метеобудка с замерами висит на высоте 2 м, и раз она фиксирует –30 °С, то у самого снега мы имеем все –40 °С.

Так это работает. Отсюда основные морозобоины у плодовых деревьев обычно отмечаются на штамбе. В зависимости от высоты снежного покрова, они могут опускаться или подниматься.

Там, где зимой обычны очень уж сильные морозы, в -45 °С, там предпочитают совсем прятать под снег или зимнее укрытие кусты малины, крыжовника, а так же колонновидные яблони, вишни, абрикосы.

В одной из предыдущих глав было упомянуто, что иногда во избежание вымерзания прививки ее переносят вверх, хотя более благоприятным местом для нее является зона корневой шейки как наиболее активная у дерева. Выходом является посадка саженцев с обычной прививкой у корневой шейки на возвышенность в 30–50 см и выше. Посадка на валы, террасы, места перепадов высот.