История украшений. От кольца в носу до царской тиары - Кристина Александрова

Конечно, и Шотландия, и Ирландия, и Великобритания имеют ещё массу символов и любимых сюжетов, но вряд ли они относятся к древним кельтам. Их происхождение более новое.

Древняя Русь и Россия

Центрами русского ювелирного творчества в разное время были Великий Устюг, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Великий Новгород, Псков, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва и многие другие города.

Замечательное искусство древнерусских ювелиров эпохи Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь в те времена. Археологические раскопки открыли тысячи украшений, созданных мастерами X — начала XIII веков.

В те времена Русь испытывала влияние сразу нескольких культур. Это были и Византия, и Скандинавия, и государства Востока. Наряду с христианством Русь в течение нескольких веков сохраняла стойкие языческие традиции. Всё это отражалось в культуре и в ювелирном деле в частности.

Наибольшего расцвета ювелирное искусство Руси достигло в XII–XIII веках.

Древнерусские мастера владели многими техниками ювелирного дела: сканью (или филигранью), басмой (тиснением), чеканкой. Лучше всего они владели техникой перегородчатой эмали. Они не только великолепно освоили её, но и сохранили, когда сами византийцы её утратили. Филигрань в Древней Руси называли сканью от русского глагола «скать», или свивать.

Ювелиры применяли следующие техники:

✓ «скань» или «филигрань» — тонкие, перевитые друг с другом золотые или серебряные проволочки, сплющенные в ленточку при помощи молоточка или же волоченные золотой проволокой, образуют замысловатый узор;

✓ «зернь» — наплав множества меленьких металлических бусинок на изделие;

✓ «эмаль» — применялась как для украшения золотых и серебряных изделий, так и для оформления книг. Эмали были выемчатые и перегородчатые. Техника перегородчатой эмали была заимствована из Византии: на поверхность изделий наносился узор в виде перегородок, а пространство между ними заполнялось эмалью, которая обжигалась и полировалась;

✓ «гравировка» — нанесение надписи, узора, монограммы или орнамента на украшение. Могли изображаться сцены из жизни, языческие обряды, мифические или реальные животные и птицы.

Основа ювелирного изделия выполнялась с помощью литья: для более дорогих и штучных экземпляров использовался воск, а для изделий массового потребления — каменные формочки. Так делалась филигрань. В XII веке, когда возросло производство вещей массового потребления, одними из наиболее распространённых работ стали гравирование и чернение по серебру, при этом темным делался только фон, а сама картинка оставалась светлой.

Украшения часто декорировались или эмалью, или негранёнными камнями, которые чаще всего обрабатывали в форме кабошонов. До XVIII века нередко использовался местный речной жемчуг и самоцветы из Византии, Средней Азии и Китая. Из Индии, Бирмы, с острова Шри-Ланка привозили на Русь рубины, гранаты, турмалины и сапфиры, из Персии — бирюзу, из Египта — изумруды.

В Древней Руси в моде были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты, бусы. Бусы могли делать из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: волшебными зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах — монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу.

У каждого восточнославянского племени был свой особый тип височных колец, не похожий на такие же украшения соседей.

Женщины племени северян, например, носили кольца, похожие на завиток или сплющенную спираль. У радимичей были височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей вместо лучей было по семь плоских лопастей. И такие отличия были у каждого племени, что помогает при раскопках определить принадлежность захоронения и уточнить место расселения племён.

В XI–XIII веках горожанки больше всего любили колты — парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней Руси.

В Русском музее Санкт-Петербурга хранятся серебряные колты в виде полукруглого щитка с шестью серебряными конусами. На каждый конус напаяно по 5000 крошечных колечек, а на каждом колечке напаяна зернь серебра! То есть на одном колте находится 30 000 зёрнышек серебра. И сделано это было в XI или XII веке.

В 1887 году на территории Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве был найден клад ювелирных украшений XI–XII веков, в том числе там была пара золотых колтов. Они были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Михайловские колты выполнены в технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дороги, поэтому большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями дорогого княжеского убора.

Очень популярны были кольца и перстни. Сначала они были достаточно простые и делались из железа и меди, с VIII–IX веков появились золотые и серебряные, иногда с драгоценными камнями и эмалью. Из камней предпочтение отдавали изумрудам, рубинам, сердолику, часто встречались альмандин, коралл, а также жемчуг и перламутр.

Серьги на Руси были самые разные: одинцы, двойчатки и тройчатки (в зависимости от числа стержней с нанизанными на них камешками-бусинами), голубцы, напоминающие по силуэту птицу или двух птиц, повёрнутых друг к другу спинками; орлики с подвесками в виде птиц; шляпочные серьги, прикреплявшиеся к головному убору; бубенчики с камнями крупного размера в центре.

Любили и браслеты, а также мониста, ожерелья из жемчуга и разнообразные цепи, которые делали или только из металла, или в сочетании металла с камнями и эмалью. Особую разновидность цепей составляли рясы, или рясны — низанные из жемчуга длинные нити или ленты.

Пара старинных русских серебряных височных подвесок

Лунница — один из самых распространённых амулетов-оберегов, существовавших на протяжении многих эпох и составлявших часть женского убора. При всем разнообразии форм и техники исполнения неизменным остаётся их общее сходство с Луной, олицетворяющее лунный культ, плодородие и женское начало.

Первые трёхрогие лунницы находят уже в памятниках бронзового века. В античный период появляются золотые серповидные лунницы, украшенные сканью. В позднеримское время форма полумесяца широко распространена у народов Европы и Передней Азии.

Со второй половины IX века лунницы появляются в