История украшений. От кольца в носу до царской тиары - Кристина Александрова

во второй половине XVIII века в Петербурге возросшая мода на миниатюрную живопись способствовала развитию технологии эмалирования. Живописные изображения на эмали помещали в самых разнообразных бытовых предметах: медальонах, кольцах, брошах, браслетах, на табакерках, коробочках, шкатулках и т. п.

Во времена правления Екатерины II в моду вошли изделия с бриллиантами: серьги, пряжки для башмаков и поясов, пуговицы, запонки, браслеты, банты, букеты цветов, табакерки, гребни и подобные вещи Нередко бриллианты использовались в сочетании с цветными камнями.

В конце XVII — начале XVIII веков был утверждён ряд орденских знаков, которые можно отнести к образцам ювелирного искусства. Это ордена Святого Андрея Первозванного, нагрудные портреты Петра I, ордена Святого Александра Невского, Святого Георгия, Святого Владимира. В XVIII столетии был учреждён иностранный по происхождению орден Святой Анны, вручаемый за особые заслуги перед государством. Один из первых орденских его знаков был сделан из золота и серебра и декорирован эмалью. Его украшали 4 изумруда и 130 бриллиантов. При этом каждый орденский знак отличался количеством бриллиантов.

В 1730 году петербургские ювелиры изготовили корону императрицы Анны Иоанновны, в которой установили 2536 бриллиантов и более 20 крупных драгоценных камней.

Анна Иоанновна сама любила наблюдать, как режут и шлифуют камни. Она приказывала установить аппарат для обработки камней в комнате недалеко от её покоев и несколько раз в день приходила смотреть на работу известного ювелира, швейцарца Иеронима Позье, который приехал в Россию с отцом ещё 10-летним мальчиком.

Елизавета Петровна была большой модницей. Она запрещала являться во дворец с хрустальными украшениями вместо бриллиантовых. По заказу императрицы Позье делал звезду, украшенную бриллиантами. Чтобы заказчица представляла, как будет выглядеть изделие, он смастерил модель из воска и разместил на ней камни так, как они будут находиться в готовом изделии.

При Петре III Позье делал заказы для принцесс голштинских, племянниц императора, которые были не так богаты. Поэтому мастер искусно использовал вперемешку с бриллиантами фальшивые камни.

Большая императорская корона

Итогом его деятельности стала Большая императорская корона, изготовленная для коронации Екатерины II в 1762 году. Она состоит из двух раскрывающихся полушарий, увенчанных державой и византийским крестом. Корона изготовлена из серебра с бриллиантами и жемчугом. Бриллианты образуют декор в виде лавровых листьев, символизирующих власть и славу. Всего в короне установлено 4936 бриллиантов массой 2858,00 карат и 75 крупных жемчужин. Позднее в корону была дополнительно установлена рубинового цвета шпинель массой 398,72 карата и добавлен внутренний золотой обруч.

Скопив достаточно денег за почти тридцать лет работы при дворе, в 1764 году Иероним Позье, или, как его называли на русский манер, Еремей Петрович, отпросился у императрицы в отпуск в Швейцарию. Назад он не вернулся.

Екатерина II, как и Пётр Великий, считала, что великолепие императорского двора — это показатель успехов государства. Многие иностранцы, в том числе и мастера золотых и серебряных дел, почитали за честь служить ей. В XVIII веке на царский двор работали многие опытные иностранные ювелиры: Луи Давид Дюваль, Георг-Фридрих Якарт, Леопольд Пфистерер, Жан-Пьер Адор, Иоганн Готтлиб Шарф.

Русские ювелиры начали перенимать иностранные техники, прежде всего заимствовали французские методы. В моду вошли новые виды украшений с французскими названиями: фермуар — особо украшенная застёжка на ожерелье или шейном украшении, шатлен — украшение для пояса с набором мелких предметов и украшений на цепочках, эгрет — шпилька с перьями и камнями, портбукет — маленькая вазочка у пояса для живых цветов или их имитации из золота и драгоценных камней.

В 1801 году по эскизам французских придворных ювелиров Жакоба и Жана Дювалей была выполнена Малая императорская корона, предназначенная для коронации императрицы Елизаветы, жены Александра I.

Первое упоминание о кремлёвских сокровищах Москвы относится к 1476–1478 годам, когда туда из завоёванного Новгорода было доставлено 300 возов жемчуга, золота, серебра и драгоценных камней. Спустя несколько лет на территории Кремля был построен Казённый двор для хранения государственной казны.

Великий князь Московский Иван III (1440–1505) скупал ювелирные изделия московских мастеров и за границей, как в Европе, так и на Востоке. К концу XV века в городе на княжий двор работали множество искусных мастеров, которые чеканили изображения высокого рельефа, применяли эмаль, чернь, использовали резьбу, литье, басму и скань.

В первой половине XVI века в Кремле открылись различные мастерские, в том числе Оружейная, Золотая и Серебряная палаты. В Оружейной палате вначале делали только доспехи и оружие, но затем в её штате появились ювелиры и иконописцы. Туда были приглашены мастера из разных городов Русского государства, а также Германии, Польши и Богемии.

В XVII веке мастера Золотой и Серебряной палат уже делились по узким специальностям. Над сложными изделиями обычно трудились несколько человек во главе с мастером-наставником.

В первой половине XVIII века центр ювелирного искусства надолго перемещается в Петербург. Туда же переводят и лучших ювелиров из Москвы. Однако же московские эмальеры внедрили новый технологический приём, ранее не применявшийся в русском ювелирном деле, — многоцветную прозрачную «оконную» эмаль, которая подобно витражу прозрачна на просвет. Ещё более заметным был прогресс в технике литья и чеканки.

В XVIII веке появились тульские стальные «бриллианты», а также стразы — имитация бриллиантов из стекла. Металл в украшениях этого времени играл явно второстепенную роль, он был необходим только как элемент конструкции.

В начале XIX века русские мастера выработали свой собственный, отличный от европейского стиль работ.

Ювелирные мастера Петербурга с успехом применяли такие технологии, как чернь, зернь, эмаль, скань (или филигрань), чеканка, резьба и позолота. Широко использовались бриллианты, сапфиры, рубины и изумруды. Высоко ценились жёлтые и розовые топазы, шпинели, аквамарины, кораллы. Работали с карнеолом и сердоликом.

В XIX веке ювелирных украшений стало гораздо больше, началось их массовое производство. Появилась мода как явление, а смена моды требовала и смены носимых украшений. На смену классицизму и ампиру с их диадемами, брошами-заколками, камеями и медальонами пришёл романтизм, который обратился к наследию предшествующих веков, использовал и европейские стили, и восточные мотивы. Появились модное украшение «ферроньерка» (цепочка с камнем в оправе, для ношения на голове), а также разнообразные гребни, броши, парные браслеты.

К середине XIX века в России популярен стал «русский стиль». Ювелиры тоже стремились выразить национальный мотив в теме, композиции, выборе материала. Именно «русский стиль» снова сделал модным в ювелирных украшениях русский речной северный жемчуг.

Излюбленным декоративным элементом ювелирных изделий стали натуралистически изображённые насекомые. Появилось огромное количество всевозможных подвесов, кулонов, брошей, декорированных изображениями жуков, пауков, мух. выполненных в виде литых золотых накладок, нередко дополнительно украшенных