История украшений. От кольца в носу до царской тиары - Кристина Александрова

культуре восточных славян и существуют вплоть до XIII века. В XII–XIII веках это самое популярное украшение у деревенских жительниц. Носили лунницы в основном в качестве подвесок к богато украшенным ожерельям вместе с височными украшениями.

К XII веку относятся шейные украшения, в состав которых могли входить более десяти различных древнерусских оберегов подвесок-лунниц. По технике изготовления они могли быть штампованно-филигранные или литые.

Монголо-татарское нашествие отбросило ювелирное искусство Древней Руси на столетия назад. Мастера погибли или были угнаны ордынцами. Лишь в середине — второй половине XIV века началось его медленное возрождение.

В XVI веке в Костроме было немного серебряных дел мастеров, но их изделия были известны далеко за пределами города. Во второй половине XIX века центром производства ювелирных изделий становится село Красное, где в то время работали около 2000 кустарных мастеров. Они делали небольшие штампованные образки, нательные кресты, дешёвые броши, медальоны, серьги, браслеты, цепи, мелкие серебряные солонки, стаканчики, подстаканники и прочее. Эти изделия были известны по всей России.

Нижний Новгород в XVI–XVII веках был известен своими чеканщиками. Большинство из них работали в мастерских при монастырях. В основном они производили церковную утварь, среди которой особо выделялись тяжеловесные чаши (потиры). Были среди нижегородских серебряников и искусные резчики.

Великий Новгород на протяжении многих веков занимал видное место в ювелирном искусстве древней Руси. У мастеров-ювелиров там даже была узкая специализация. В XVI–XVII веках новгородские умельцы владели всеми приёмами ручной обработки драгоценных металлов и мастерски украшали свои изделия ручным тиснением (басмой), чеканными и резными узорами и изображениями, литыми деталями, сканью, эмалью и чернью. Новгород стал родиной новой формы драгоценной посуды — золотого и серебряного ковша. Большой популярностью пользовались новгородские корчики (небольшие с ручкой и на подставке ковшики в виде лодочки) и чарки с пространными надписями на венцах.

Новгородские мастера считались первоклассными чеканщиками. Широкое развитие получила в Новгороде скань и эмаль. В XVII веке в сканный орнамент, расцвеченный эмалью, добавляли мелкую зернь, придававшую изделию неповторимый блеск и мерцание.

Искусство псковских мастеров было во многом схоже с новгородским. Наибольшую известность получили мастера, работавшие в псковском Печерском монастыре. И посадские (т. е. городские), и монастырские мастера наибольших высот достигли в резьбе по серебру.

Не менее был известен в XVII веке и Ярославль. Мастера там были первоклассными чеканщиками и тонкими резчиками по серебру. Они создавали не только предметы церковной утвари, но и разнообразные бытовые предметы, например чайники, кофейники, сахарницы, блюда, соусницы, подносы и прочее.

Расцвет ювелирного искусства в Великом Устюге приходится на XVIII век. Тогда широкое распространение получили эмалевые изделия, стилизованные орнаментом и серебряными накладными украшениями, эмалевая посуда, а также великолепные образцы сканного искусства: коробочки, табакерки, ларцы, небольшие кубки с ажурным орнаментом на гладком золочёном фоне. Изготовлялись и украшения, среди которых выделялись женские нашейные золотые и серебряные цепочки.

В XVI–XVII веках, когда Русское государство, преодолев последствия татаро-монгольского ига, начало расширять границы, появился новый, более обширный круг заказчиков на ювелирные изделия. Это была царская семья, придворные, бояре, служилые дворяне, растущее городское население, церковные иерархи. Украшения становятся богато декорированными, роскошными. Яркие драгоценные камни гармонируют с золотом и серебром, самоцветы обрамляются чеканными, чернёнными или цветными эмалевыми элементами.

Тогда появляется стиль, названный «русское узорочье». Он сочетал мотивы искусства Византии, Востока и Запада. Украшения отличались пышностью орнаментального декора и необычайным богатством красок. В них использовалось множество насыщенных по тону цветных камней самого высокого достоинства: сапфиров, рубинов, изумрудов, аметистов, бирюзы, жемчуга. На всех изделиях много растительного сканного орнамента, активно применяются многоцветная эмаль, чернь глубокого тона, рельефные чеканные узоры. Мотивы напоминают цветки граната, тюльпанов и других незнакомых на севере растений.

Наиболее ярко черты «русского узорочья» проявились в работах московских мастеров: золотых серьгах, украшенных сканью с многоцветными эмалями, камнями и жемчужными подвесками.

Кольца и перстни пользовались особой любовью. Иногда в особо торжественных случаях кольца надевали на все пальцы. Популярны были перстни-печати и перстни с восьмилепестковой розеткой, украшенной небольшими камнями и мелким растительным орнаментом.

Необходимым дополнением в качестве украшения были драгоценные пуговицы, пряжки, булавки и, конечно же, золотые и серебряные цепи, которые чаще собирались из плоских элементов или из завитков плющеной скани и украшались белой или голубой эмалью.

Драгоценные металлы и камни для ювелирных изделий до XVII века везли из Византии, Китая, Индии и других стран: своих приисков Россия тогда не имела. Однако же цари русские постоянно пополняли свои сокровищницы. В сундуках Ивана Грозного хранились украшения из бирюзы, кораллов, изумрудов, рубинов, жемчуга и сапфиров. Своей второй жене, Марии Темрюковне, Иван Васильевич преподнёс трёхкилограммовое золотое блюдо, на котором лежал головной убор замужней женщины — кика, украшенная драгоценными камнями и жемчугом.

Славилась средневековая Русь и серебряными украшениями. Серебра было мало, и мастера переплавляли заграничные серебряные монеты, старые изделия и даже одежду, в ткань которой входила металлическая нить.

Перемены в стране при Петре Великом затронули и ювелирное искусство. Само слово «ювелир» появилось в русском языке именно в это время, придя на смену старому русскому названию «золотых и серебряных дел мастер».

В 1700 году указом Петра I был введён новый, обязательный для ношения дворянами костюм на западноевропейский манер. Для нового костюма понадобились и новые украшения. Впервые в России появились броши, диадемы, пряжки для обуви и платьев, запонки, широко распространённые в Европе.

Помимо традиционных для древнерусского искусства камней, которые теперь обязательно гранились, стали использоваться бриллианты. С начала века под личным контролем Петра I началось освоение месторождений самоцветов на Урале и Алтае, где открылись гранильные фабрики.

С 1714 по 1800 годы в Россию прибыли больше полутысячи ювелиров, в одной только Москве трудились 43 мастера золотых дел и 232 мастера по серебру. Для коронации своей супруги Екатерины Пётр заказал корону, украшенную алмазами и крупным жемчугом, с огромным — больше голубиного яйца — рубином, венчающим этот символ власти.

Царь установил государственный надзор за ювелирным производством, повелел построить в Петергофе шлифовальную фабрику «для обработки и полирования самоцветов и стёкол».

Пётр Великий перевёл в новую столицу золотых и серебряных дел мастеров из Москвы и других городов Российского государства, а также пригласил ювелиров из стран Западной Европы. Иностранцы имели свои мастерские, многочисленных русских учеников и подмастерьев. Поначалу больше создавали церковную утварь и столовую посуду. Именно в тот период были изготовлены уникальные сервизы, включавшие сотни предметов. Первым заказчиком на такие сервизы был сам Пётр I. Почти одновременно стали изготавливать предметы убранства комнат, письменного и туалетного стола, различные дорожные приспособления и приборы.

В середине и