Вкусная Венеция. Любовь, еда и тайны северной Италии - Юлия Евдокимова

Анжера и замок

Garage-drink food and shop (Via Francesco Baracca, 4, закрыто по средам) именно кафе, однако здесь не только кофе, но и чаю можно выпить. Прочих барчиков на центральных улицах тоже достаточно.

А на набережной стоит памятник... вилке. Гигантских размеров вилка воткнута в зеленую травку прямо на берегу озера.

Погуляв по замку вечером на закате, мы успели на последний кораблик домой, плыть по озеру не больше 5 минут, даже жаль - уж очень красивое зрелище представляла собой Арона в вечерней дымке.

Замок смотрится таинственно с набережной Ароны вечерами, когда опускаются синие сумерки и в окнах замка загораются огни.

Секретов здесь достаточно.

Легенда рассказывает, что пещера, где нашли святилище Митры, скрывает таинственную дверь, древние врата, невидимые до поры, которые открываются только раз в сто лет. Это проход в неизвестные миры, доступный лишь посвященным. Невидимые стражники охраняют врата от доступа в наш мир нежелательных гостей.

По легенде, и первоначальная крепость, на руинах которой построена Рокка, была создана жрецами-друидами для охраны таинственных врат.

Здесь рассказывают печальную сказку о выборе между мечтой и ответственностью, о том, что порой мечты так и должны оставаться мечтами.

Однажды некий пастух, проходя по тропинке вдоль озера, увидел яркий свет, исходящий из пещеры. Он оставил овец и вошел, и увидел прекрасных женщин.

- Подойди, не бойся, сказала одна из них. - Подойди ближе. Присоединяйся к нам. Ты избран.

- Вы феи? - спросил пастух.

- Да, и раз в сто лет открывается дверь между нашим миром и вашим, и сейчас ты можешь присоединиться к нам.

Пастух колебался. Он смотрел на двери, открытые в прекрасный мир, на яркий луч света, который, словно ковер, стелился ему под ноги. Это была волшебная мечта.

Но на тропе ждали его овцы, которых он должен был вернуть в деревню. И пастух пожал печами и медленно пошел к выходу из пещеры.

- Подожди, - сказала фея, - чтобы ты не забыл о нашей встрече, я подарю тебе золотой колокольчик.

И свет погас, и пастух оказался в темной пещере с золотым колокольчиком в руках.

Он нашел своих овец там, где их оставил, и продолжил жить своей привычной жизнью. Лишь золотой колокольчик напоминал ему о том, что казалось просто сном.

Он часто проходил по той же горной тропе, но отверстие в горе было темным, и все оставалось как раньше. Пастух сам не понимал, зачем снова и снова старается пройти мимо пещеры, ведь он не жалел о том, что выбрал: здесь была его жизнь, его ответственность, были люди, которых он любил и которые любили его.

Лишь однажды он вспомнил слова феи: «Только раз в сто лет». И заплакал.

В первое утро нашего пребывания на озере Маджоре мы встали чуть свет, еще темно было, и отправились на пристань к первому пароходику.

- Нет-нет, этот в Анжеру, - билетерша махнула рукой куда-то в густой туман, полностью скрывший озеро, - ваш на Стрезу вон там.

Наш вынырнул из тумана через пять минут и осторожно пристал к берегу. Кроме нас, никто не поднялся на борт в этот ранний час.

Храбрый пароходик с двумя сумасшедшими туристами на носовой палубе рассекал туман, из которого изредка выплывали очертания то гор, то колоколен по краям озера.

Холод пронизывал насквозь осенние куртки, леденели руки с фотокамерами, но это приключение стоило того! Казалось невероятным, что к обеду, по прогнозу, воздух прогреется до 27 градусов.

Через час медленного вояжа сквозь туман он начал рассеиваться, и вокруг проявились деревни, холмы и далекие горы.

И вот Стреза, состоящая из трех улиц (преувеличиваю, ну, почти!) фешенебельных отелей, по сравнению с которыми какой-нибудь Гранд-отель ди Римини просто бедный родственник, и красивой набережной с умопомрачительными видами на Борромейские острова. Ради этого вида здесь можно было зависнуть на пару часов, не уходя с набережной. Большинство приезжающих на озеро в Стрезе и останавливается.

Про виллы и парки, про монастырь Святой Екатерины на противоположной стороне озера можно прочесть в любом путеводителе и статье про озеро Маджоре. Панорама действительно прекрасна, и Борромейские острова впечатляют: Изола-Белла с дворцом Борромео и парком, и Изола-Мадре, и Изола деи Пескатори - рыбацкий остров с известными ресторанчиками.

Следующая остановка пароходика и местного поезда после Стрезы -живописный городок Бавено. В отличие от фешенебельной, но, на мой вкус, скучной Стрезы здесь нас ждал сюрприз.

Окруженный старинными улочками приходской храм Святых Гервасия и Протасия XI века очень хорош, и более поздние аркады, и римские надписи на остатках старых стен, из которых построен храм, интересны. Он кажется очень древним - дело не только в римских стенах, но и в атмосфере этого места.

«Этот монумент построен в вечную память Тиберия Клавдия Октавиана Августа», - гласит одна из надписей, оставшихся от римских времен, но чего мы никак не ожидали, что баптистерий относится к V веку. Не ждешь таких сокровищ посреди маленького городка.

Кстати, в Бавено побывала когда-то императрица Александра Федоровна.

По соседству с храмом живет музыкальная собака. Когда забили колокола, она начала подпевать, мелодично и нежно, закрыв от удовольствия глаза и положив морду на перила балкона.

Именно в Бавено нас настиг озерный полуденный туман, похожий на туманы венецианской лагуны. Все стало неясным, словно влажная акварель, только что нарисованная художником, лишь верхушки леса ярусами поднимались вдали, чередуя оттенки серых тонов, от нежных до густых. А потом художник взял простой грифельный карандаш и четче прорисовал на акварели контуры старинных фонарей.

В отличие от венецианского, этот туман пришел надолго, даже на набережной Ароны пропали привычные виды на озеро и прочие городки, а крепость Анжеры совсем утонула в серой пелене. Несколько дней мы прожили посреди золотистого тумана, изменившего виды вокруг.

Из местных развлекалочек мы не попробовали две. Не поднялись по канатной дороге на гору Моттароне (не те здесь горы, не те, по сравнению с Тиролем и Гардой!) и не прогулялись на окраину городка, ко второй по высоте в мире (после статуи Свободы в Нью-Йорке) скульптуре гигантского Карлоне, или Святого Карло Борромео. Туда из Ароны несколько раз в день ходит туристический паровозик.