Вкусная Венеция. Любовь, еда и тайны северной Италии - Юлия Евдокимова

В первый момент мы даже расстроились, не встретив ни одного человека на крутых узких улочках среди древних замшелых стен. Хотелось почувствовать что-то живое в этом застывшем в прошлом местечке. Но прошли совсем чуть-чуть и услышали голоса, решили, что свадьба на центральной площади, и постарались, не мешая, пройти стороной.

Не удалось: к нам повернулись, замахали руками, позвали к столу.

Оказывается, каждую субботу и воскресенье жители деревни расставляют столики в аркадах центральной площади, раскладывают свои соленья-варенья-меды и прочие нехитрые закуски, ставят бутыли с вином и местными травяными настойками и... ждут. Ждут тех, кого судьба занесет в маленькую деревню в горах, чтобы рассказать о своей деревне, угостить и напоить, абсолютно бесплатно.

- Инглезе! - позвал мужа местный старичок. - Иди, что расскажу!

- Да руссо он, руссо, - вмешалась веселая темноволосая девушка в очках, которая обещала показать нам замок изнутри.

Мы сфотографировались с жителями деревни, двое русских и двое «инглезе» - англичан, которых в эту субботу судьба занесла в густые леса на границе со Швейцарией.

Вогонья Оссола - так называется это очаровательное местечко. Она входит в клуб самых красивых деревень Италии.

Весь центр деревни сохранился в нетронутом виде с XIV века. Это маленькая деревня из книг, прочитанных когда-то давно, с каменными, заросшими мхом и плющом домиками, поднимающимися к небольшому, но грозному замку, серыми черепичными крышами и узкими трубами, высокой горой наверху, булыжными крутыми улочками.

А какие виды со стен внутренних дворов замка!

До XIII века это была деревня фермеров, но потом она стала столицей Нижней Оссолы, и в 1411 году жители Вогоньи отбились от швейцарских захватчиков.

Замок в Вогонье

Еще в 1348 году для защиты Вогоньи и всей долины Джованни Висконти епископом Новара и архиепископом Миланским были построены замок и крепостная стена.

Между 1450-1535 годами, во время господства Сфорца, начался расцвет деревни.

Недалеко от исторического центра расположена оратория ди Пьетро -первая приходская церковь древнеломбардского происхождения. В ней находятся драгоценные фрески XV века. А во дворе - кельтская маска, из которой течет свежая родниковая вода. Это копия, а оригинал маски хранится в Палаццо Преторио.

От замка мы поднялись вверх, к деревне Дженестрозо, которая хорошо укрылась в лесу. Там, на соседнем холме, находятся руины крепости, относящейся к ІХ-Х веку, в отличие от самой деревни, они хорошо видны из окна поезда.

На повороте, когда мы, спотыкаясь, брели по средневековым булыжникам, переходили мостик через горную речку, нам помахал работавший в своем саду синьор. Помахали и мы в ответ.

- А весной, наверное, сильно разливается речка? - проорала я снизу, не могу ж не поговорить, особенно после бокала травяной настойки в деревне.

Мужчина обрадовался:

- Да вы говорите по-итальянски! Идите сюда, не стесняйтесь, - он показал на фотокамеры на наших шеях. - Заходите, тут виды красивые.

Мы толкнули калитку, поднялись по тропинке еще выше, прошли через единственную комнатку домика со старинной кухней в углу, не менее старинной утварью на стенах и вышли на край горного уступа, где заканчивался сад. Антиквары дрались бы за предметы его обихода!

Синьор с гордостью показал, какие виды открываются с его уступа.

- Я тут не живу, приезжаю только на выходные, поработать, да и отдохнуть от всего, что там, - он показал вниз, где остался современный мир. Мы вздохнули, позавидовав белой завистью.

- Обедали уже? - Как и хозяин старинного палаццо в Неаполе, и множество других итальянцев до него, задал он самый важный вопрос.

Развел руками, что, кроме пары стаканов вина из запыленной бутылки, у него с собой ничего нет, посоветовал зайти в одну местную тратторию:

- Не пожалеете!

Традиционное блюдо здесь - ньокки алла оссолана, каштановая мука, тыква и картофельное пюре смешиваются для производства этих очаровательных клецек, которые подаются с местным сыром и теплым сливочным маслом.

Мы уезжали в цивилизованный мир с маленькой станции, где и местные поезда останавливаются через раз. Уплывали вдаль серые черепичные крыши деревни и башня замка. Где-то там, на старой площади, ждали случайных путников, которым так рады в крохотной деревне, словно потерявшейся в XIV веке.

Если у вас проблемы - просто добавьте оливкового масла.

Анонимный итальянец

В плане кулинарии итальянский регион Пьемонт сразу ассоциируется с двумя вещами.

Первое - это движение slow food, родившееся именно здесь, в городке Бра, и распространившееся на весь мир в противовес глобализации в кулинарии, в защиту традиционных продуктов, блюд и заведений. А главное - оно учит понимать и наслаждаться такой едой вместо перекусов на бегу международным фастфудом.

Второе - это вина Бароло, Асти, Барберино, это холмы и виноградники области Ланге с пейзажами, не уступающими тосканским.

Но я хочу рассказать вам о другом - о практически неизвестной кухне гор и озер Пьемонта.

Кулинарная традиция озера Маджоре берет свое начало в те давние времена, несколько веков назад, когда озеро было источником пропитания для всего местного населения, и рыбы в нем было предостаточно в любое время года. И сегодня в ресторанах от итальянской Стрезы до швейцарского Локарно, в старой пьемонтской Ароне или соседней ломбардской Анжере предлагают типичные блюда озера Маджоре из рыбы, приготовленной разными способами.

Здесь популярен речной окунь, тонкий вкус его мяса отлично гармонирует с традиционным пьемонтским ризотто, иногда его просто подают как обжаренное филе. Тут готовят угря, сига, форель подается с травами или с домашним майонезом.

Неплохи здесь сыры, которые делают в окружающих горах, очень популярна горгондзола, которую подают с вяленым мясом - брезайолой из долины Оссола или с белыми грибами, собранными в лесах, много также козьих сыров.