Вкусная Венеция. Любовь, еда и тайны северной Италии - Юлия Евдокимова

Святой без имени - это Антоний Падуанский, покровитель Падуи и Лиссабона.

Падуанцы никогда не скажут, что базилика, где хранятся мощи одного из самых любимых святых христианского мира, это базилика Сан-Антонио, они скажут - базилика святого, Иль-Санто, потому что каждый знает, о ком идет речь.

В воскресенье толпы стекаются к базилике, в какой-то момент даже перестают пропускать в высокие двери - не помещается народ, несмотря на внушительные размеры храма.

Базилика - одна из самых крупных церквей Падуи, возведенная в XIII веке. Строительство началось через 19 лет после смерти святого Антония Падуанского.

Изначально над могилой святого была возведена капелла Темной Мадонны, после строительства базилики она оказалась внутри храма. На площади перед входом установлена статуя Гаттамелаты (одного из правителей Падуи) работы Донателло.

- Поставьте свечу нашему Святому, - протягивает огромную свечу незнакомая пожилая синьора в храме.

Купола падуанских базилик напоминают огромные, тяжелые старые колокола.

А в двух шагах от базилики, в кулинарии, на развес продают рыбную мелочь, утром привезенную с венецианского побережья и обжаренную во фритюре - крохотные осьминожки, креветки, анчоусы-аличи. Наберешь кулек еще горячих - и на балкон, с бокалом игристого.

Через дорогу от дома, за мостом - заведение из серии «рыба к вашему столу». Каждое утро привозят всевозможных рыб и морских гадов, обрабатывают, хозяйкам остается лишь взять то, что захотелось, и в духовку или на сковородку. К обеду заведение закрывается, все распродано свежайшим.

Если бы не бомбардировки Второй мировой войны... Шрамы тех времен до сих пор на теле Падуи.

Современные здания, вписанные между старыми палаццо там, где оставались руины, кованые ворота, ведущие в парк, где вместо ожидаемого особняка вдруг видишь блочное строение... Падуя потеряла больше, чем соседние города.

Но в старом городе среди разноцветных домиков и аркад, за крепостными стенами об этом не думаешь.

Улочки старого центра Падуи похожи одна на другую, они кажутся бесконечными, они прелестно живописные, с разноцветными аркадами, балкончиками, ставеньками, крохотными переулочками и всевозможными цветами на окошках.

Вечером наконец-то убирают палатки рынков на всех самых красивых площадях Падуи.

Обидно, что приезжаешь посмотреть город, а рынки заслоняют дворцы и церкви?

А вы не бегом на пару часов, а вы остановитесь в Падуе хотя бы на одну ночь, чтобы выйти в пустой город на рассвете, когда гулко звучат шаги на булыжных мостовых, а первые лучи солнца золотят макушки соборов, и солнечные зайчики отскакивают от крыш, и тянется запах лучшего в мире итальянского кофе из открывающихся баров.

А вы пройдитесь на закате и дождитесь сумерек у Прато-делла-Валле, когда опускается солнце за гроздь куполов базилики Санта-Джустина, где хранится частичка мощей Святого Луки.

Базилика возведена на месте погребения христианской мученицы Юстины Падуанской. С VI века на этом месте стояла церковь, а современный храм появился в XVI столетии. Здание выстроено в виде креста 122 метров в длину и 82 метра в ширину. Внутри находятся захоронения нескольких христианских святых, могила Юстины располагается над главным алтарем, который был расписан Веронезе.

И под бледным небом раннего утра весь Прато - ваш.

Здесь на Прато однажды снимали юных моделек. Эти белые «голубки» в развевающихся свадебных платьях бесконечными рядами заняли все мостики вокруг луга, к радости подростков пубертатного периода.

- Эй, красотка, а ты ниче! - кричит девицам паренек лет пятнадцати, прогуливающийся с таким же малолетним приятелем.

- И откуда ты такой наглый? - летит ответ с мостика.

- Бразилия! - гордо расправляет плечи юный мачо.

Невозмутимо смотрят на это безобразие знаменитые скульптуры Прато.

Первое впечатление от обрамляющих Прато домо: это же мадридская Пласа-де-Ориенте, сейчас два шага - и королевский дворец, любимое место Мадрида, по которому скучаю. Но это не Мадрид, чему сейчас и радуюсь.

А еще Падуя способна преподнести сюрприз!

Разговорилась я как-то с пожилыми охранниками мэрии, скучно им, день жаркий, мэрия закрыта, ну совсем делать нечего. Пять минут трепа обо всем на свете - и уже разрешили войти внутрь сфотографировать двор со всеми его архитектурными изысками.

Еще и рассказали обо всех дворцах на площади, а я произвела впечатление, вежливо и восторженно поинтересовавшись:

- Так это тот самый университет, старейший в мире?

- Брааава, синьора! Брава! Умница.

И тут возглас за спиной:

- Джулия, ты меня узнаешь? Это я, Лоренцо!

Поворачиваюсь - глазам своим не верю. Лоренцо из Турина! Вот так встретились на улице Падуи! Лет восемь не виделись.

Сзади охранники переговариваются:

- Она ж с мужем! Он сейчас должен сказать, что он друг из фейсбука!

Лоренцо мужу:

- Я ее друг из фейсбука.

Мы с охранниками сползаем по стенке от хохота.

Оказывается, из того же фейсбука Лоренцо узнал, что я в Падуе. И, увидев блондинку с камерой, пригляделся и узнал знакомую.

А я бы, наверное, не узнала, прошла мимо. Столкнуться со знакомым на улице немаленького города чужой страны, да еще не местным, не часто такое бывает.

Хотя есть у меня одна история...

Как-то хмурым весенним вечером в порту маленького приморского римского предместья Санта-Маринелла я услышала гитарные переливы. На берегу у моря стоял джип, а в нем сидел молодой человек и с закрытыми глазами перебирал струны. Мелодия была прекрасна!

Прошло довольно много лет, и я неожиданно получила письмо в одной из соцсетей. Мне написал. тот самый молодой человек! Когда-то я рассказала эту историю в своем блоге, и пара из Питера, прочитав и очаровавшись Санта-Маринеллой, приехала туда на море на несколько дней. Хозяином их апартаментов оказался итальянский музыкант и винодел Федерико Арнальди.

Так он и нашел написавшую о нем женщину, которую никогда не видел, но для которой, как оказалось, играл в тот вечер в порту.